Памир 2014. Часть 1. Саратов - Узбекистан.
Оригинал взят у savinovalex в Памир 2014. Часть 1. Саратов - Узбекистан.
Всю ночь стояла, отсчитывая трипкомпьютером время до старта. Вот уже скоро покину город, который вроде как уже родной, и поеду куда фары глядят в какие-то непонятные дикие места. И что этим людям не сидится дома, того и норовят переместить свой организм куда-то подальше от дома, переместить значит, и осматриваться. И чем, значит, дальше переместятся, тем вроде как интереснее, или просто им так кажется, не поймёшь. Мне вот везде одинаково. Но настроены серьёзно, никуда не денешься, придётся ехать... Что меня ждало? Перевалы под 4650м с недостатком кислорода, острый скальник, броды через высокогорные речки, вытрясающие всю металлическую душу гребёнки и конечно харёщий бэнзин.
Этот, кто на мне поедет, наконец-то проснулся и начал грузить вещи. Обстоятельно грузит, с расстановкой. Вроде всё взял. А, нет, зарядку для фотоаппарата забыл, и дополнительные аккумуляторы. Ну ничего, в Казахстане об этом и узнает, мне то что до таких мелочей. Тяжёлая только я стала что-то, как чувствовала - будут ронять, возможно даже в скользячке. Дуги сами поёжились.
Тронулись. Ну наконец-то, прощайте родные места, вернемся мы не скоро... Но вернемся, обязательно. Холодный, почти ровный асфальт с белыми полосками, километры ОТ начинают рости. Скоро я встречусь с еще тремя похожими на меня и ... Ой
- Мудила, - затрещала я бензонасосом.
- Блядь, - сказал тот, кто ехал на мне.
- Сам такой, - ответила я и свернула на обочину, - иди, маши лапками. Канистру значит взял, пустую естественно, и в бак ничего не залил еще с осени. Путешественник хренов.
Этот, который слез с меня, пошёл добывать бензин магическими жестами. Наконец-то накрафтил 15л из запасной канистры какой-то газели. А попутчиков теперь придется догонять.
Долетели до Палласовки, потом долетели до пос. Эльтона. Странно, никого так и не догнали, а где же все? Этот, который на мне, позвонил кому-то из тех троих, оказалось что они в 80км позади. Похоже по сторонам он не смотрит, целеустремлённый. Подъехали к первому на моём пути верблюду. Верблюд задумчиво посмотрел на меня, похоже никак не признавая меня за транспорт и ни чего общего с собой не видел. Ему виднее. Этот ушёл в юрту, а я осталась одна в задумчивости. Еще менее чем год назад поездка на Эльтон была целым приключением, этот, который сейчас в юрте, еле справлялся со мной и постоянно жаловался на мой вес. А теперь что? Говорит, сегодня всего лишь первый, расслабленный, вкаточный день, Эльтон сегодня лишь первая капля в большой чаше путешествия. И не много ли он за раз решил хапнуть?..
Приехали трое. Самым солидным был большой белый мотоцикл, хищно осматривающий происходящее линзованной оптикой. Его я помнила, ехала за ним на Треффен в прошлом году. Оставшиеся два мелких были похожи, но различались в деталях. На жёлтеньком, например, не было ветрозащиты, зато у того, кто был сверху, на шлеме был козырёк. У красненького оказался очень маленький бак, а на хвосте вздымалась горка вещей.
Вместе доехали до озера. Люди начали организовывать бивуак, а я молча смотрела. Потом они повскакивали и начали радостно смотреть в сторону запада, наблюдая за изменением диффузного излучения неба. Потом все снова вернулись к поглощению этиловых соединений, как-будто тот же порядок действий нельзя было произвести 350 км севернее. Тот что старше, на белом мотоцикле, подбадривал того, что на красном, что у него всё получится. 12 апреля я наблюдала, как он учится плавно отпускать сцепление, трогаться с места, переключать передачи и искать нейтралку, а вот уже 28-е апреля, и он отправился в один из самых захватывающих и непростых маршрутов в мире... XR650 стояла молча, и своего мнения не выражала.
Следующим утром те, кто едут на нас, поговорили с теми кто живут в посёлке. Аборигены указали направление на Капустин Яр и предостерегли объезжать военные объекты. Сначала мои колёса и подвески ласкала шикарная грунтовка, которая сменилась ответвлением на менее шикарную, потом дорога пошла по солончаку. Куда ни поворачивай, везде, на 360 градусов тяжёлые тучи и зелёная степь за горизонт. Высокая трава щекотала защиту картера, а колейность борты колёс. Доехали до стайки велосипедистов на ночёвке. Всё-таки, подумала я, тем кто едет на нас лучше, чем тем кого мы встретили: у нас в худшем случае бензин кончится, а у этих, в степи - силы...
Пилот белого сутенера смотря в навигатор в задумчивости останавливается в стойке, и в не меньше задумчивости кладёт его на бок, открывая марафон падений. Через несколько километров тот, кто на мне, не замечает мокрую глину в колее, и прикладывает меня на левый бок. У держателя кофра срезаются заклёпки, и вот я уже похожа на раненную рысь, с притянутыми ремнями кофром. Едем, то левой, то правой фарой вижу странные сооружения не излишне дружелюбного назначения. Через некоторое время колёса начинают ощущать асфальт, а впереди по курсу материализуется закрытый шлагбаум КПП с зелёными людьми рядом.
- До трассы 20 км, пустите проехать, товарищи зелёные люди! - вещает наш Переговорщик.
- Неебёт! - декларируют доброжелательные зелёные люди, - ищите пути объезда!
Потратив еще 60км на объезды, меня наконец выводят на трассу. Ах, этот кайф ощущать снова шероховатый асфальт резиной. Эх, что-то в левом боку покалывает... Мы доезжаем до Красного Яра, и те кто на нас едут, разбивают лагерь прямо у речки, заправляются ухой, и уходят в спячку.
Бивуак просыпается в 5:40, сегодня переход в Казахстан. Любимое занятие людей, придумывать какие-нибудь границы, и систематически мучаться с их переходом. Или преодолением, у них когда как. Эту границу проходим за час, на нас покупают страховки, а впереди ждёт Атырау. Дорога, мда... ой, что-то в левом боку колет... дорога весьма специфична. Пожалуй, это худшая асфальтовая дорога, которую я видела своими фарами. Те, кто едут на нас, с ужасом переговариваются, каково здесь было бы на четырёхколёсной коробке. Затем я пробую казахский бензин - хороший, ехать можно, те что едут на мне пробуют казахский плов, я уже подумываю сегодня успе...ой бля... где я? святой Сейчиро, что за.... ой... где я снова? что за хрень? зачем вы пихаете это говно в контакную группу реле стартера? А, отгорели контакты на раздатке... а мне между прочим неприятно сознание терять.. а где этот, тот который на мне едет, глаза оставлял когда перепаивали клеммы идущие на раздатку от реле стартера? Раздающие контакты кто зачищать будет? Африка в обесточенном состоянии существо недееспособное! А ну-ка быстро меня к электрику на перепайку! Дээ, электромонтёр говорите скоро подойдёт, да что-то его.... о!
Китайцы. На гусях! На запад Eвропы. Угощают тех, кто на нас едут, холодным китайским редбуллом из четырёхколёсной бабовозки. Да и китаянки поддержки выводят на измену, хорошо ребята устроились. Китайцы радостно фотографируются друг с другом в разных комбинациях, фотографируют меня, дакаровскую защиту фар, наклейку с маршрутом, раненный кофр, и вообще всё что видят. Наверное, это национальная черта, подумала я, чем больше фотографий, тем более запоминающаяся поездка.
Сегодня ночуем в Атерау, поняла я. Те, кто остался рядом с широкими глазами, созвонились по хелп-листу Атерау и нас пообещали встретить и проводить. Разместившись в гостинице, те кто на нас ехал, радостно говорили в основном слова: "душ", "кровати" и "наконец-то". Некоторые настойчиво добавляли что-то про самолёт и посадку, хотя аэродрома поблизости отеля точно не было... Ближе к ночи за нами приехал президент местного клуба Олег, и сопроводил меня в гараж, где толковый электрик Костя аккуратно привёл контакты в рабочее состояние. Тем временем, я наблюдала за стоявшим рядом слоником С60, я думала о вечном. Представляя, как сегодняшнюю приграничную дорогу ехал бы этот раскормленный кот, мысленно становилось его очень жалко. Хотя, о чем это я, я ведь всё-таки мотоцикл. Что касается меня саму, я была рада, что проблемы с электрикой разрешились. Тот, кто на мне ехал, был рад еще больше, и всё пытался подарить Олегу и Косте этиловых соединений в знак благодарности, Олег и Костя держали оборону намертво.
С утра было понятно, что до Нукуса сегодня мы не доберёмся. План был пройти границу, а дальше как пойдёт. Надо признаться, план весьма универсальный, и включался у нас в дальнейшем достаточно часто. В Бейнеу я наблюдала, как на три других мотоцикла навешивали пятилитровки с бензином, а на меня - с водой. Бензиновые пятилитровки раздувались на солнце и вид имели устрашающий, так что моя ноша меня вполне устраивала. Впереди ждала пустыня Кызылкум, во времена караванных путей считавшаяся, из-за отсутствия оазисов, одной из самых жестоких и сложных - это рассказывал человек на белом мотоцикле. А нас ждала очередная граница.
Примерно 500 машин и фур со стороны Казахстана, и все они проходят через единственное открытое окно. Это для повышения коммуникативной результативности, поняла я. Там мы встретили группу из 6 мотоциклистов белорусов и мотоциклов дорожников, с ними в дальнейшем мы пересекались довольно часто. Ребята шли по похожему маршруту, только с объездом самых сложных участков, мы же решили идти по максимому.
Перешли на нейтральную территорию минут за 40, впереди замаячил Узбекистан. Вокруг автомобильной дороги высокие решётки, за ними вереницы грязных и злых людей, смотрящих на нас, в воздухе стойкий запах нечистот, темнеет, до пограничников, с моими то габаритами, еще добираться и добираться. Ни разу не Монако, сразу поняла я, хоть никогда там и не была. Белорусы ушли толкаться в междурядье с местными, мы поехали во встречке, разделённой бетонными блоками. 10 минут переговоров, скромные попытки Переговорщика на желтом мотоцикле подарить фонарик пограничникам - и передо мной открываются ворота Узбекистана. В Узбекистан мы оффициально въезжаем по встречной полосе. Тот, кто на мне, и я сама, четко осознаём, что вот теперь наши приключения начинаются.
Мы поподаем в место, где время течёт спокойно. Одна машина за 40 минут, иногда 60 минут. Всё тщательно и неторопливо, спешить абсолютно некуда. Иншаллах, пацаны, - как бы сообщает нам атмосфера происходящего, не нужно дергаться. Лучше давайте просветим на рентгене все ваши кофры и сумки, послушаем музыку с телефона, полистаем картинки, проверим всё в аптечке, ваши карманы, понюхаем сигареты. Ребята вдумчивые, любопытные и чтят свои рабочие обязанности, настоящие профессионалы. Все плавно проходят подготовку к тому, какое государство теперь ждет нас на нашем пути. Прошло 4 часа, формальности закончены, время заполночь, мы за воротами границы, люди вокруг продают сумы. Каждый взял 284000 сум, и двинулись искать ночлег в пустыне. Отужинав в приграничной чайхане, те, кто на нас едут, развернули бивуак подальше от дороги под яркими звёздам в холодеющей пустыне и сладно уснули. Завтра ждал перегон через пустыню без заправок.
Всю ночь стояла, отсчитывая трипкомпьютером время до старта. Вот уже скоро покину город, который вроде как уже родной, и поеду куда фары глядят в какие-то непонятные дикие места. И что этим людям не сидится дома, того и норовят переместить свой организм куда-то подальше от дома, переместить значит, и осматриваться. И чем, значит, дальше переместятся, тем вроде как интереснее, или просто им так кажется, не поймёшь. Мне вот везде одинаково. Но настроены серьёзно, никуда не денешься, придётся ехать... Что меня ждало? Перевалы под 4650м с недостатком кислорода, острый скальник, броды через высокогорные речки, вытрясающие всю металлическую душу гребёнки и конечно харёщий бэнзин.
Этот, кто на мне поедет, наконец-то проснулся и начал грузить вещи. Обстоятельно грузит, с расстановкой. Вроде всё взял. А, нет, зарядку для фотоаппарата забыл, и дополнительные аккумуляторы. Ну ничего, в Казахстане об этом и узнает, мне то что до таких мелочей. Тяжёлая только я стала что-то, как чувствовала - будут ронять, возможно даже в скользячке. Дуги сами поёжились.
Тронулись. Ну наконец-то, прощайте родные места, вернемся мы не скоро... Но вернемся, обязательно. Холодный, почти ровный асфальт с белыми полосками, километры ОТ начинают рости. Скоро я встречусь с еще тремя похожими на меня и ... Ой
- Мудила, - затрещала я бензонасосом.
- Блядь, - сказал тот, кто ехал на мне.
- Сам такой, - ответила я и свернула на обочину, - иди, маши лапками. Канистру значит взял, пустую естественно, и в бак ничего не залил еще с осени. Путешественник хренов.
Этот, который слез с меня, пошёл добывать бензин магическими жестами. Наконец-то накрафтил 15л из запасной канистры какой-то газели. А попутчиков теперь придется догонять.
Долетели до Палласовки, потом долетели до пос. Эльтона. Странно, никого так и не догнали, а где же все? Этот, который на мне, позвонил кому-то из тех троих, оказалось что они в 80км позади. Похоже по сторонам он не смотрит, целеустремлённый. Подъехали к первому на моём пути верблюду. Верблюд задумчиво посмотрел на меня, похоже никак не признавая меня за транспорт и ни чего общего с собой не видел. Ему виднее. Этот ушёл в юрту, а я осталась одна в задумчивости. Еще менее чем год назад поездка на Эльтон была целым приключением, этот, который сейчас в юрте, еле справлялся со мной и постоянно жаловался на мой вес. А теперь что? Говорит, сегодня всего лишь первый, расслабленный, вкаточный день, Эльтон сегодня лишь первая капля в большой чаше путешествия. И не много ли он за раз решил хапнуть?..
Приехали трое. Самым солидным был большой белый мотоцикл, хищно осматривающий происходящее линзованной оптикой. Его я помнила, ехала за ним на Треффен в прошлом году. Оставшиеся два мелких были похожи, но различались в деталях. На жёлтеньком, например, не было ветрозащиты, зато у того, кто был сверху, на шлеме был козырёк. У красненького оказался очень маленький бак, а на хвосте вздымалась горка вещей.
Вместе доехали до озера. Люди начали организовывать бивуак, а я молча смотрела. Потом они повскакивали и начали радостно смотреть в сторону запада, наблюдая за изменением диффузного излучения неба. Потом все снова вернулись к поглощению этиловых соединений, как-будто тот же порядок действий нельзя было произвести 350 км севернее. Тот что старше, на белом мотоцикле, подбадривал того, что на красном, что у него всё получится. 12 апреля я наблюдала, как он учится плавно отпускать сцепление, трогаться с места, переключать передачи и искать нейтралку, а вот уже 28-е апреля, и он отправился в один из самых захватывающих и непростых маршрутов в мире... XR650 стояла молча, и своего мнения не выражала.
Следующим утром те, кто едут на нас, поговорили с теми кто живут в посёлке. Аборигены указали направление на Капустин Яр и предостерегли объезжать военные объекты. Сначала мои колёса и подвески ласкала шикарная грунтовка, которая сменилась ответвлением на менее шикарную, потом дорога пошла по солончаку. Куда ни поворачивай, везде, на 360 градусов тяжёлые тучи и зелёная степь за горизонт. Высокая трава щекотала защиту картера, а колейность борты колёс. Доехали до стайки велосипедистов на ночёвке. Всё-таки, подумала я, тем кто едет на нас лучше, чем тем кого мы встретили: у нас в худшем случае бензин кончится, а у этих, в степи - силы...
Пилот белого сутенера смотря в навигатор в задумчивости останавливается в стойке, и в не меньше задумчивости кладёт его на бок, открывая марафон падений. Через несколько километров тот, кто на мне, не замечает мокрую глину в колее, и прикладывает меня на левый бок. У держателя кофра срезаются заклёпки, и вот я уже похожа на раненную рысь, с притянутыми ремнями кофром. Едем, то левой, то правой фарой вижу странные сооружения не излишне дружелюбного назначения. Через некоторое время колёса начинают ощущать асфальт, а впереди по курсу материализуется закрытый шлагбаум КПП с зелёными людьми рядом.
- До трассы 20 км, пустите проехать, товарищи зелёные люди! - вещает наш Переговорщик.
- Неебёт! - декларируют доброжелательные зелёные люди, - ищите пути объезда!
Потратив еще 60км на объезды, меня наконец выводят на трассу. Ах, этот кайф ощущать снова шероховатый асфальт резиной. Эх, что-то в левом боку покалывает... Мы доезжаем до Красного Яра, и те кто на нас едут, разбивают лагерь прямо у речки, заправляются ухой, и уходят в спячку.
Бивуак просыпается в 5:40, сегодня переход в Казахстан. Любимое занятие людей, придумывать какие-нибудь границы, и систематически мучаться с их переходом. Или преодолением, у них когда как. Эту границу проходим за час, на нас покупают страховки, а впереди ждёт Атырау. Дорога, мда... ой, что-то в левом боку колет... дорога весьма специфична. Пожалуй, это худшая асфальтовая дорога, которую я видела своими фарами. Те, кто едут на нас, с ужасом переговариваются, каково здесь было бы на четырёхколёсной коробке. Затем я пробую казахский бензин - хороший, ехать можно, те что едут на мне пробуют казахский плов, я уже подумываю сегодня успе...ой бля... где я? святой Сейчиро, что за.... ой... где я снова? что за хрень? зачем вы пихаете это говно в контакную группу реле стартера? А, отгорели контакты на раздатке... а мне между прочим неприятно сознание терять.. а где этот, тот который на мне едет, глаза оставлял когда перепаивали клеммы идущие на раздатку от реле стартера? Раздающие контакты кто зачищать будет? Африка в обесточенном состоянии существо недееспособное! А ну-ка быстро меня к электрику на перепайку! Дээ, электромонтёр говорите скоро подойдёт, да что-то его.... о!
Китайцы. На гусях! На запад Eвропы. Угощают тех, кто на нас едут, холодным китайским редбуллом из четырёхколёсной бабовозки. Да и китаянки поддержки выводят на измену, хорошо ребята устроились. Китайцы радостно фотографируются друг с другом в разных комбинациях, фотографируют меня, дакаровскую защиту фар, наклейку с маршрутом, раненный кофр, и вообще всё что видят. Наверное, это национальная черта, подумала я, чем больше фотографий, тем более запоминающаяся поездка.
Сегодня ночуем в Атерау, поняла я. Те, кто остался рядом с широкими глазами, созвонились по хелп-листу Атерау и нас пообещали встретить и проводить. Разместившись в гостинице, те кто на нас ехал, радостно говорили в основном слова: "душ", "кровати" и "наконец-то". Некоторые настойчиво добавляли что-то про самолёт и посадку, хотя аэродрома поблизости отеля точно не было... Ближе к ночи за нами приехал президент местного клуба Олег, и сопроводил меня в гараж, где толковый электрик Костя аккуратно привёл контакты в рабочее состояние. Тем временем, я наблюдала за стоявшим рядом слоником С60, я думала о вечном. Представляя, как сегодняшнюю приграничную дорогу ехал бы этот раскормленный кот, мысленно становилось его очень жалко. Хотя, о чем это я, я ведь всё-таки мотоцикл. Что касается меня саму, я была рада, что проблемы с электрикой разрешились. Тот, кто на мне ехал, был рад еще больше, и всё пытался подарить Олегу и Косте этиловых соединений в знак благодарности, Олег и Костя держали оборону намертво.
С утра было понятно, что до Нукуса сегодня мы не доберёмся. План был пройти границу, а дальше как пойдёт. Надо признаться, план весьма универсальный, и включался у нас в дальнейшем достаточно часто. В Бейнеу я наблюдала, как на три других мотоцикла навешивали пятилитровки с бензином, а на меня - с водой. Бензиновые пятилитровки раздувались на солнце и вид имели устрашающий, так что моя ноша меня вполне устраивала. Впереди ждала пустыня Кызылкум, во времена караванных путей считавшаяся, из-за отсутствия оазисов, одной из самых жестоких и сложных - это рассказывал человек на белом мотоцикле. А нас ждала очередная граница.
Примерно 500 машин и фур со стороны Казахстана, и все они проходят через единственное открытое окно. Это для повышения коммуникативной результативности, поняла я. Там мы встретили группу из 6 мотоциклистов белорусов и мотоциклов дорожников, с ними в дальнейшем мы пересекались довольно часто. Ребята шли по похожему маршруту, только с объездом самых сложных участков, мы же решили идти по максимому.
Перешли на нейтральную территорию минут за 40, впереди замаячил Узбекистан. Вокруг автомобильной дороги высокие решётки, за ними вереницы грязных и злых людей, смотрящих на нас, в воздухе стойкий запах нечистот, темнеет, до пограничников, с моими то габаритами, еще добираться и добираться. Ни разу не Монако, сразу поняла я, хоть никогда там и не была. Белорусы ушли толкаться в междурядье с местными, мы поехали во встречке, разделённой бетонными блоками. 10 минут переговоров, скромные попытки Переговорщика на желтом мотоцикле подарить фонарик пограничникам - и передо мной открываются ворота Узбекистана. В Узбекистан мы оффициально въезжаем по встречной полосе. Тот, кто на мне, и я сама, четко осознаём, что вот теперь наши приключения начинаются.
Мы поподаем в место, где время течёт спокойно. Одна машина за 40 минут, иногда 60 минут. Всё тщательно и неторопливо, спешить абсолютно некуда. Иншаллах, пацаны, - как бы сообщает нам атмосфера происходящего, не нужно дергаться. Лучше давайте просветим на рентгене все ваши кофры и сумки, послушаем музыку с телефона, полистаем картинки, проверим всё в аптечке, ваши карманы, понюхаем сигареты. Ребята вдумчивые, любопытные и чтят свои рабочие обязанности, настоящие профессионалы. Все плавно проходят подготовку к тому, какое государство теперь ждет нас на нашем пути. Прошло 4 часа, формальности закончены, время заполночь, мы за воротами границы, люди вокруг продают сумы. Каждый взял 284000 сум, и двинулись искать ночлег в пустыне. Отужинав в приграничной чайхане, те, кто на нас едут, развернули бивуак подальше от дороги под яркими звёздам в холодеющей пустыне и сладно уснули. Завтра ждал перегон через пустыню без заправок.