Индия, день 3:Hello, Удайпур!: morskoy

morskoy_anemon

Индия, день 3:Hello, Удайпур!

Mar 16, 2016 01:11

Утро третьего дня началось с маленькой чашечки крепкого сладкого масала чая на молоке. Бодрит лучше любого кофе, и к тому же очень вкусно. Потом я немного побезумствовала, снимая поезд, высунувшись из открытого тамбура - ну в самом деле, неужели мне нельзя устроить себе хотя бы маленькое приключение?

А потом мы приехали в Удайпур, и его красота как будто окутала нас мягким невесомым покрывалом. Город расположен на берегах озера Пичола и окружен горами, из-за чего над ним всегда висит легкая дымка. Первое, что я увидела в Удайпуре, был знаменитый Озерный дворец, сиявший в утреннем солнце как жемчужина в окружении воды. Собственно, я полагаю, так и задумывалось.
В отеле нас встретил местный талисман, он же охранник - раскормленный дружелюбный мопс, с которым мы пообнимались в ожидании завтрака.

После еды и отдыха мы отправились знакомиться с городом. Первым пунктом был главный индуистский храм города - Джагдиш-мандир. До этого я никогда в святилищах индуизма не была, и мне, конечно. было интересно. Мандир стоит на возвышении - сначала подымаешься по лестнице во внешний двор - там продают цветочные гирлянды и вход на кухню, где готовят прасад и вообще. В глубине - вход во внутренний двор. Там необходимо разуться и покрыть голову, если еще не. Впрочем, при мне группа немецких туристов щеголяла шортами, топиками и кудрями - уже на третий день пребывания в Индии это воспринимается не то что бы как неприличие или разврат - скорее как бескультурье и варварство.

Во внутреннем дворе все вымощено камнем. Сам храм представляет собой одну или несколько конструкций - гапур, соединенных между собой. Гапуры представляют из себя полностью каменные здания, сложенные из блоков и облицованные более декоративными видами камня. Вес сводов поддерживают системы балок и перекрытий. Теоретически все это должно оседать в землю под собственным весом, но почему-то не оседает. Внутри мандира фотографировать нельзя, как, впрочем, и любые места поклонения у деревьев, статуи или изображения богов. Обстановка довольно скромная - в глубине, напротив входа - подсвеченный алтарь со статуей бога (я не разобралась, кого именно), там еще был брахман, беседовал с кем-то из пришедших. Поближе к центру храма - место для подношений (тоже алтарь?), там были цветы, разлитое масло, цветной порошок и прасад.

Во дворе вокруг центральной гапуры еще несколько зданньиц поменьше типа часовенок. либо просто статуй богов под навесом - на каждой висели гирлянды цветов. Основной декоративный прием индуистской архитектуры - это резьба по камню. Резные колонны с цветочными, символическими или геометрическими мотивами и бесконечные фризы, которыми покрыт каждый свободный сантиметр фасада. Ряды слонов, тигров, апсар, демонов, танцовщиц, богов и богинь, мифологических или религиозных сцен. Разглядывая все это великолепие, я в очередной раз остро ощутила свое невежество в области индийской культуры и истории.

Вернувшись во внешний двор, я застала интересню сценку - раздачу еды нищим. Люди в два ряда сидели прямо на земле, перед каждым - обычный стальной поднос-тарелка с отделениями - рис, дал, соусы и лепешки. Рядом - стакан с водой. Сам вид нищих стариков в яркой, хоть и застиранной одежде, трапезничающих прямо на мощеном камне дворе, пятна солнечного света, пробивающиеся сквозь листву, запах еды, доносящийся откуда-то издалека шум улицы - создавало ощущение невероятной пронзительности момента, квинтэссенции индийской жизни.

Из храма мы направились во дворец раджей Мевара. Самого княжества как политической единицы давно уже не существует, а раджи остались, и сто сорок седьмой представитель династии до сих пор живет во дворце, хотя, конечно, большая часть территории уже передана под музей. Сам дворец поражает воображение размерами - его вполне можно сравнить с Царскосельским дворцом под Петебургом, и это даже не столица огромной империи. Выстроенный из традиционного песчаника и покрашенный в кремовый цвет, он кажется как будто выгоревшим на солнце, но отнюдь не обветшалым. У входа посетителей с билетами встречают бравые молодцы в малиновой форме - личная гвардия раджи, красивые раджастанские мужчины с усами и маленькими золотыми сережками, в алых беретах с султанчиками из перьев. Сам дворец представляет собой бесконечную цепочку из внутренних двориков и балконов, из которых ведут коридоры и двери в различные жилые и хозяйственные помещения. Само собой, маршрут посетителя не предполагает знакомства со всеми из них, но сложность и запутанность внутренней планировки все равно бросается в глаза. Как будто город внутри города, замкнутый и автономный. Балконы и веранды чаще всего очень красивы - резные окна (влияние исламской культуры, чтобы никто не видел женщин, а они могли смотреть на улицу), цветные стекла, мозаика - и традиционная раджастанская с кусочками зеркал, и т. н. "стиль Тадж-Махала" с мозаикой из разных пород камней, вделанных в мрамор. В одном балкончике даже обнаружилась португальская сине-белая плитка с библейскими(!) сюжетами.
Несмотря на огромную площадь дворца, помещения как правило, совсем небольшие, даже если явно парадные. Изо всего, что мы видели, больше всего мне понравились комнаты занана - женской половины дворца. Цветные расписные стены, старинные стеклянные лампы, подушки, уют. В одной комнате обнаружились даже качели на цепях, причем на каждой имелась курильница для благовоний. Конечно, поражает воображение Павлиний дворик, стены которого, равно как и балкончик обходной галереи, украшен великолепными изображениями павлинов.

Путешествие по дворцу занимает немало времени, так что после него мы почувствовали себя изрядно вымотанными, и отправились обедать в замечательное, как выяснилось, место под названием Cafe Bollyfood. Интерьер - рай для любителей индийского кино. На одной стене - постеры в рамках, с другой разноцветный Амитабх Баччан смотрит на тебя недовольно и свирепо, и в то же время как-то грустно и с недоумением. Еда - недорого (для туристического сектора), вкусно и огромными порциями.

Вечером того же дня состоялась наша первая прогулка по т. н. нетуристическим улицам. Так как это был вечер субботы, почти все лавки уже были закрыты, вывески все на хинди - вообще ничего не понятно :) Зато нашлась одна открытая лавочка с косметикой и бытовой химией, где мы разжились традиционными масляными духами и чудодейственным аюрведическим маслом "от всего". А еще мы встретили две свадьбы - на одной женихом и невестой вообще были дети младшего школьного возраста (среди бедняков вполне распространенное явление, муж и жена все равно долгие годы будут жить в родительских домах), на второй, тоже небогатой, жених и невеста хоть и были очень молоды, все-таки вышли из школьного возраста. Там мы даже потанцевали под барабаны и окрестр, и приобщились к безыскусному, но искреннему веселью, так что в отель вернулись уже в полной темноте и в приподнятом настроении.
[фотографии]