Вдоль Пинеги-2.Кулой.
Кулой-удивительное,очень красивое и очень печальное место.Деревня на берегу реки Кулой,известная с последней трети семнадцатого века,сейчас переживает печальные дни,в то время как ее история тянет,как минимум на несколько исторических исследований ,фильмов и обязательного посещения.
Издавна Кулой был знаменит солеными озерами,Кулойские соляные озера упоминаются уже в документах XVI века,и очевидно,жители его добывали соль выпариванием изначально для своих нужд,однако дата начала промышленной добычи соли неизвестна.
На карте одного из английских путешественников, от 1562 года, деревня обозначена как Кулойский посад. Возможно,в Кулое так же отбывал ссылку соратник царевны Софьи князь Голицин,его дом на момент 1784 года еще числился в описи домов.В 1684 году, как указывается в "Историческом описании Красногорского монастыря", по неоплаченной закладной князей Прозоровских монастырь приобрел завод и половину Кулойского посада за 200 рублей-монахи уже тогда были вполне успешными бизнесменами.Состоял завод из двух варниц,одна из которых была ветхой.Монастырь продолжил выварку соли,построил двор,две монастырские избы,хлебный амбар,гумно,кузницу,две ветряные мельницы.Монастырь владел также пашнями и сенокосами по реке Кулой.Во второй половине XVIII века соляной промысел на Севере стал замирать. Виной тому была астраханская и пермская соль, вытеснившая северную соль с центральных и местных рынков.Да и по вкусу каменная соль сильно отличалась от выварочной-горько-соленой,да еще с привкусом дыма- варницы Кулоя топилась по-черному.Соль вывозилась двумя путями-летом по воде через реки Кулой и Двина до Холмогор и зимой на санях ,а оттуда уже в Устюг и Вологду.В 1764 году кулойские варницы пришли в запустение,солеварение было прекращено.Возобновили промысел через 14 лет архангельские купцы, но через 10 лет и они оставили это неприбыльное занятие. С 1788 года завод бездействовал.В судьбу умирающего промысла вмешалось правительство. Были повышены закупочные цены на соль, солеварам выдавались долгосрочные ссуды, заброшенные варницы передавались в казну.Так поступили и с Кулойским заводом.В 1792 году губернатор Архангельской губернии И.Р. Ливен поручил Приказу общественного призрения принять Кулойский завод в свое ведение. Но дело не пошло. За 6 лет расходы на содержание завода превысили прибыль от продаж. Себестоимость одного пуда (16кг) соли для завода составила 27 и 3/4 копейки, а цена её на рынке равнялась 25 копейкам.В 1798 году завод был передан в ведение Камерной части, позже подчинен Архангельской Казенной палате, а в 1819 году - вновь созданному Онежскому соляному правлению.В 1833 году была начата проходка рассольной трубы.Бурение осуществлялось более 10 лет.В итоге глубина скважины составила 220 метров.Соленая вода поступала с глубины 140 метров и била фонтаном высотой почти в полметра.В течение часа набиралось 20 ведер рассола.Во второй половине XIX века на заводе работало 3 варницы и вываривалось около 10 тысяч пудов соли. Данные мероприятия привели лишь к увеличению количества вырабатываемой соли, само производство оставалось невыгодным, да и качество соли было низким.В 1867 году завод был продан с торгов. Еще 10 лет продолжалась выработка соли на Кулое, но местная соль уже не могла выдержать конкуренции. В 1887 году завод был закрыт.
В ХХ веке завод возобновлял свою деятельность дважды: в 1920-е годы и в период Великой отечественной войны.В настоящее время от него осталась только функционирующая до сих пор скважина
воду честно попробовали,на вкус она интенсивно горько-соленая.
Из скважины рассол изливается в озеро (было бы интересно знать,выдерживает ли такую соленость какая-нибудь живность).Интересно,что через дорогу от соляного озера есть другое озерцо.Эксперимента ради попробовали воду и оттуда-обычная пресная,и рыбы плавали вполне себе живые и довольные.
За озером на холме возвышаются руины церкви Рождества Пресвятой Богородицы,построенной между 1868 и 1869 годами в несколько необычном для этих мест стиле эклектика.
Сама деревня утопает в зарослях малины и черной смородины,на удивление жирных и здоровенных.
Пока шли к церкви,малины наелись до отвала.
Большая часть деревни,к огромному сожалению,сейчас нежилая.Стоят огромные,добротные дома,где уже больше никто не будет жить,и сколько им еще стоять,пока их окончательно не скроют заросли.
Меня не покидало ощущение,что мы идем по кладбищу.
Огромный,прекрасный дом-дом В. Ф. Прилукина и В.М. Шехуриной,памятник архитектуры,который вряд ли уже что-то спасет.
от дома Прилукина мы свернули по тропинке к церкви.Церковь горела,крыша обрушилась.Тут хорошо видны окна,характерные,пожалуй даже для финских церквей,нежели православной в архангельской глуши.
Думаю,комментарии излишни.
Продравшись через обильный малинник,заглянули внутрь
и двинулись дальше по деревне
Дом К. Шехуриной
Большая часть домов в Кулое уже не обитаема и необратимо разрушается.
Дом Бедрина держится молодцом
Можно сколько угодно спорить,что более скрепно-дать уйти безвозвратно тому,что отжило,или дать второй шанс на жизнь удивительным местам и населенным пунктам с богатой историей и большим потенциалом.Я лично склоняюсь к последнему,и пусть кто-то ворчит ,что туризм это фуу и бее-ребята,поймите,в условиях безработицы в глубинке у людей выбора не много-или весь сезон корячиться на ягоде,или уезжать из родных мест.Лично я бы очень хотела,чтобы в Кулоя был второй шанс.
А покинув его,мы двинулись в сторону шлюзов Кулойского канала.Канал Кулой - Пинега - судоходный канал,соединявший впадающую в Белое море реку Кулой (Сотка) с рекой Пинега (приток Северной Двины).Канал был построен в 1926-1928 годах и предназначался для транспортировки древесины на лесопильные заводы Архангельска.Канал начинается на 124 км реки Пинега, заканчивается на 202 км от устья Кулоя. Длина канала - 6 км. Он проходит по заливаемой весенним половодьем пойме и состоит из ряда расширенных и углублённых озёр, соединённых тремя каналами. Единственный шлюз («Сотка») имеет деревянные ряжевые головы, откосные стены камеры, деревянные двухстворчатые ворота. Наполнение и опорожнение шлюза происходит через водопроводные отверстия в воротах, снабжённые задвижками.В настоящее время канал судоходен только на очень ограниченном промежутке.
Остатки шлюза.Чуть ниже по течению был второй,но я решила не лезть в чапыжник,в отличие от нашего неутомимого отца-предводителя.
Что-то с перильцами,возможно какая-то обзорная площадка.
Машина-зверь,добравшаяся практически до шлюза (я смалодушничала и решила не лезть на шниве в глубокую колею)
Погода опять распогодилась,и пока мы тусовались на шлюзе,слепни набросились на нас,как туристы на шведский завтрак на пароме.Выдерживать такое долго было невозможно,мы выбрались из лощины,и поехали куда повыше и попрохладнее-в Красную Горку.
Издавна Кулой был знаменит солеными озерами,Кулойские соляные озера упоминаются уже в документах XVI века,и очевидно,жители его добывали соль выпариванием изначально для своих нужд,однако дата начала промышленной добычи соли неизвестна.
На карте одного из английских путешественников, от 1562 года, деревня обозначена как Кулойский посад. Возможно,в Кулое так же отбывал ссылку соратник царевны Софьи князь Голицин,его дом на момент 1784 года еще числился в описи домов.В 1684 году, как указывается в "Историческом описании Красногорского монастыря", по неоплаченной закладной князей Прозоровских монастырь приобрел завод и половину Кулойского посада за 200 рублей-монахи уже тогда были вполне успешными бизнесменами.Состоял завод из двух варниц,одна из которых была ветхой.Монастырь продолжил выварку соли,построил двор,две монастырские избы,хлебный амбар,гумно,кузницу,две ветряные мельницы.Монастырь владел также пашнями и сенокосами по реке Кулой.Во второй половине XVIII века соляной промысел на Севере стал замирать. Виной тому была астраханская и пермская соль, вытеснившая северную соль с центральных и местных рынков.Да и по вкусу каменная соль сильно отличалась от выварочной-горько-соленой,да еще с привкусом дыма- варницы Кулоя топилась по-черному.Соль вывозилась двумя путями-летом по воде через реки Кулой и Двина до Холмогор и зимой на санях ,а оттуда уже в Устюг и Вологду.В 1764 году кулойские варницы пришли в запустение,солеварение было прекращено.Возобновили промысел через 14 лет архангельские купцы, но через 10 лет и они оставили это неприбыльное занятие. С 1788 года завод бездействовал.В судьбу умирающего промысла вмешалось правительство. Были повышены закупочные цены на соль, солеварам выдавались долгосрочные ссуды, заброшенные варницы передавались в казну.Так поступили и с Кулойским заводом.В 1792 году губернатор Архангельской губернии И.Р. Ливен поручил Приказу общественного призрения принять Кулойский завод в свое ведение. Но дело не пошло. За 6 лет расходы на содержание завода превысили прибыль от продаж. Себестоимость одного пуда (16кг) соли для завода составила 27 и 3/4 копейки, а цена её на рынке равнялась 25 копейкам.В 1798 году завод был передан в ведение Камерной части, позже подчинен Архангельской Казенной палате, а в 1819 году - вновь созданному Онежскому соляному правлению.В 1833 году была начата проходка рассольной трубы.Бурение осуществлялось более 10 лет.В итоге глубина скважины составила 220 метров.Соленая вода поступала с глубины 140 метров и била фонтаном высотой почти в полметра.В течение часа набиралось 20 ведер рассола.Во второй половине XIX века на заводе работало 3 варницы и вываривалось около 10 тысяч пудов соли. Данные мероприятия привели лишь к увеличению количества вырабатываемой соли, само производство оставалось невыгодным, да и качество соли было низким.В 1867 году завод был продан с торгов. Еще 10 лет продолжалась выработка соли на Кулое, но местная соль уже не могла выдержать конкуренции. В 1887 году завод был закрыт.
В ХХ веке завод возобновлял свою деятельность дважды: в 1920-е годы и в период Великой отечественной войны.В настоящее время от него осталась только функционирующая до сих пор скважина
воду честно попробовали,на вкус она интенсивно горько-соленая.
Из скважины рассол изливается в озеро (было бы интересно знать,выдерживает ли такую соленость какая-нибудь живность).Интересно,что через дорогу от соляного озера есть другое озерцо.Эксперимента ради попробовали воду и оттуда-обычная пресная,и рыбы плавали вполне себе живые и довольные.
За озером на холме возвышаются руины церкви Рождества Пресвятой Богородицы,построенной между 1868 и 1869 годами в несколько необычном для этих мест стиле эклектика.
Сама деревня утопает в зарослях малины и черной смородины,на удивление жирных и здоровенных.
Пока шли к церкви,малины наелись до отвала.
Большая часть деревни,к огромному сожалению,сейчас нежилая.Стоят огромные,добротные дома,где уже больше никто не будет жить,и сколько им еще стоять,пока их окончательно не скроют заросли.
Меня не покидало ощущение,что мы идем по кладбищу.
Огромный,прекрасный дом-дом В. Ф. Прилукина и В.М. Шехуриной,памятник архитектуры,который вряд ли уже что-то спасет.
от дома Прилукина мы свернули по тропинке к церкви.Церковь горела,крыша обрушилась.Тут хорошо видны окна,характерные,пожалуй даже для финских церквей,нежели православной в архангельской глуши.
Думаю,комментарии излишни.
Продравшись через обильный малинник,заглянули внутрь
и двинулись дальше по деревне
Дом К. Шехуриной
Большая часть домов в Кулое уже не обитаема и необратимо разрушается.
Дом Бедрина держится молодцом
Можно сколько угодно спорить,что более скрепно-дать уйти безвозвратно тому,что отжило,или дать второй шанс на жизнь удивительным местам и населенным пунктам с богатой историей и большим потенциалом.Я лично склоняюсь к последнему,и пусть кто-то ворчит ,что туризм это фуу и бее-ребята,поймите,в условиях безработицы в глубинке у людей выбора не много-или весь сезон корячиться на ягоде,или уезжать из родных мест.Лично я бы очень хотела,чтобы в Кулоя был второй шанс.
А покинув его,мы двинулись в сторону шлюзов Кулойского канала.Канал Кулой - Пинега - судоходный канал,соединявший впадающую в Белое море реку Кулой (Сотка) с рекой Пинега (приток Северной Двины).Канал был построен в 1926-1928 годах и предназначался для транспортировки древесины на лесопильные заводы Архангельска.Канал начинается на 124 км реки Пинега, заканчивается на 202 км от устья Кулоя. Длина канала - 6 км. Он проходит по заливаемой весенним половодьем пойме и состоит из ряда расширенных и углублённых озёр, соединённых тремя каналами. Единственный шлюз («Сотка») имеет деревянные ряжевые головы, откосные стены камеры, деревянные двухстворчатые ворота. Наполнение и опорожнение шлюза происходит через водопроводные отверстия в воротах, снабжённые задвижками.В настоящее время канал судоходен только на очень ограниченном промежутке.
Остатки шлюза.Чуть ниже по течению был второй,но я решила не лезть в чапыжник,в отличие от нашего неутомимого отца-предводителя.
Что-то с перильцами,возможно какая-то обзорная площадка.
Машина-зверь,добравшаяся практически до шлюза (я смалодушничала и решила не лезть на шниве в глубокую колею)
Погода опять распогодилась,и пока мы тусовались на шлюзе,слепни набросились на нас,как туристы на шведский завтрак на пароме.Выдерживать такое долго было невозможно,мы выбрались из лощины,и поехали куда повыше и попрохладнее-в Красную Горку.