Цейлон: плюс три слоя к вашему путешествию!
...У лука есть слои… И у людоедов есть слои… Ты понял?
Шрэк (с)
Остров Цейлон в период нашей промозглой зимы, пожалуй, самое популярное летнее направление. Теплый приветливый океан, прогулки со слонами и ленивый колониальный шарм вполне бюджетны, а Сигирия, Дамбулла и форт Галле обязательный и, ей-богу, впечатляющий опыт из категории “must see”. Но если вы очень требовательный турист и эмоциональная составляющая поездки для вас даже важнее комфорта - давайте попробуем пробежаться по острову нестандартными маршрутами и уловить самые разноплановые эманации. Вот три “must feel”-слоя для Шри-Ланки, с которыми ваше путешествие на этот чудный остров станет не менее насыщенным чем приключения харизматичного людоеда-философа из эпиграфа!
Стимпанк-слой: Поездка на поезде из Бадуллы в Хаттон
Колониальный шарм штука сомнительная. Классно себя отождествлять с английским офицером, несущим расслабленную службу в колониях, подобно Перси Моулзуорту, лениво совершающему астрономические открытия пока верные сипаи подливают молоко ему в чай.
Прогресс, вздымая клубы пара проложил сквозь горный центр Цейлона железную дорогу, по которой в Коломбо везется продукция лучших в мире чайных плантаций, а значит в метрополии коллеги-астрономы Моулзуорта (который потом прославится своими фотографиями Юпитера), в пять вечера пьют такой же чаек. Все надежно как паровой котел или флот Британской Империи! Сложнее представить себя сингалом или тамильцем, загинающимся в нечеловеческих условиях при строительстве одной из самых высокогорных и сложных железных дорог в мире: высшая точка участка Хаттон-Бадулла - 1900 метров над уровнем моря, на нем 46 туннелей и множество мостов, а количество погибших при строительстве рабочих в империях не считали...
За стимпанком и колониальным шармом на костях лучше всего отправиться в очаровательный горный городок Бадулла - в 1924-м году он стал конечной точкой цейлонской стальной линии: “Main Line”. Поезда отправляются в 5 утра, в 8, в 10 и в 12, есть и совершенно бессмысленные с туристической точки зрения ночные поезда. В городок Хаттон ехать 5 часов, билет второго класса стоит 4 доллара. Интересно, что именно здесь более-менее просторно: первым едут европейские туристы, а третьим - многочисленные местные, и те и другие практически демонстративно цепляются за такое "классовое" разделение. Вагоны второго класса таким образом оказываются самыми демократичными и наименее наполненными. Подвижной состав в основном 1960-х годов, наглухо ни двери ни окна не закрываются - можно хоть на подножках сидеть и болтать ногами в воздухе, чем с удовольствием и занимается детвора!
Путь из Бадуллы в Хаттон это путешествие по истории Main Line в обратном хронологическом порядке и невероятный визуальный кайф! По дороге в Бандаравеллу (линия до нее была проложена в 1894 году) вы прямо из окна увидите два водопада в джунглях, в районе Паттиполлы взберетесь на те самые 1900 метров (самая высшая точка Крыма будет на 350 метров ниже колес вашего вагона) а затем попадете в беспрецедентную череду туннелей и мостов, а после Нану-Ойа (сюда ветка дошла с побережья в 1885 году) начнутся бескрайние чайные плантации и железнодорожные серпантины. Экспрессивные здания индуистских храмов, скромные буддистские ступы, сборщики чая в пестрых одеждах, плотины, водохранилища - когда от всего этого начнет кружится голова, значит вы подъезжаете к Хаттону. Можно рвануть и дальше в Канди, Коломбо, но, впечатлений от этой уникальнейшей железной дороги будет как раз достаточно. И именно отсюда, из Хаттона, чайной столицы страны лучше всего начать путешествие совершенно иного плана, в ином слое, но об этом ниже...
...
Литературный слой: Интервью с Артуром Кларком
Когда я был студентом очень хотелось достичь Цейлона автостопом и взять интервью у Артура Кларка. Его романы “Конец детства”, “Город и звёзды”, “Свидание с Рамой” завораживали вселенским масштабом происходящего, щемящим желанием заглянуть за край горизонта, и светлой, надежной верой в людей и научный прогресс. Кларк был в юности моим любимым писателем-фантастом, а к тому же казался очень открытым и доступным человеком. Не представляю к кому еще из кумиров я мог бы запросто прийти в гости, сказать что-то вроде: “Мистер Кларк, я с Украины и просто обожаю ваши книги!”, а он такой: “Ух-ты! Ну проходи! Тебе чай с молоком?”. Казалось, что именно так оно случится еще и потому, что, несмотря на свои колосальные заслуги жил Артур Кларк просто и не в Хэмпстеде или Бэверли-Хиллз, а в рыбацкой деревеньке Унаватуна на берегу океана в такой манящей и открытой Шри-Ланке.
Даже инфернальный Стэнли Кубрик считал Кларка “фриком, живущим на краю света”, однако они вместе создали “Космичесскую одиссею 2001” - до сих пор самый поразительный фантастический фильм в истории кинематографа. В процессе работы очень сдружились и сохранили тёплые отношения до смерти режиссера.
В Шри-Ланку Кларк перебрался в 1956-м году уже будучи признанным ученым - именно он предложил идею глобальной системы связи через спутники, что находятся на геостационарных орбитах (такая орбита даже названа его именем) - современные интернет, телевидение и спутниковая связь работают благодаря этой идее. Лучшие свои литературные произведения Артур Кларк сочинил именно на Цейлоне. Чтобы понять Рама-логию, происхождение некоторых героев Кларка, увидеть тот самый колокол, в который бьют бесчисленные бабочки в “Фонтанах Рая” и посмотреть на южные звезды, которые так манили “за бесконечность” талантливого английского мечтателя - стоит отправиться на Шри-Ланку.
Сэр Артур Кларк умер в 2008-м году, а я попал на Цейлон лишь в 2012-м. Интервью так и не состоялось.
Деревня Унаватуна теперь известный курорт, “дом который построил Кларк” сменил хозяев еще при жизни писателя, сейчас в нем гестхаус “Аммас” - совершенно нет проблем с тем чтобы зайти сюда и осмотреться - именно в нем была создана трилогия “Космическая одиссея”, если читали - то ни за что не пройдете мимо! Могила фантаста на центральном кладбище Коломбо место известное - вам его обязательно покажут служащие кладбища, не взяв ни копейки. Дом где Артур Кларк прожил последние годы и куда я так нелепо опоздал находится в Коломбо по адресу Барнс-Плейс, 25. Там живут люди, но пара комнат организованы во что-то вроде музея, в них очень хорошая библиотека, по-имперски массивный письменный стол, а на полках, где сэр Артур хранил сувениры особое место занимают подарки его большого друга - Алексея Леонова, человека, который первым вышел в открытый космос.
Меня отлично приняли на Барнс-Плейс, 25 и даже оставили одного за письменным столом фантаста, за которым так и не состоялось интервью о котором мечталось в студенчестве. Я сидел и думал, что конечно же его герои довольно плоские для великой литературы, даже плоские на фоне его глубокой и бесконечной Вселенной, но как же здорово было читая, жить и стремиться к цели вместе с ними! Я вспоминал свои ощущения от апокалиптического “Конца Детства” и герметичной “Лунной пыли”, мучительно вспоминал что же именно хотел спросить у писателя когда мечтал приехать в Шри-Ланку автостопом… И вдруг мужчина, что живет в этом доме-музее вошел в комнату, улыбнулся и спросил: “Тебе чай с молоком?”
Дом Артура Кларка в Унаватуна. Теперь гэстхаус "Аммас"
Духовно-мистический слой: Подъем на Шрипаду
В романе Артура Кларка “Фонтаны Рая” прогресс и духовность человечества вступают в фундаментальный конфликт и символом этого конфликта становится священная гора на выдуманном тропическом острове. Ее прототипом послужила Шрипада или Пик Адама - гора, высотой 2243 метра неподалеку от городка Хаттон, в который, как вы помните, мы как раз прибыли во время путешествия по одной из самых красивых железных дорог мира.
Из Хаттона ходит множество автобусов в колоритную разноцветную деревеньку Маскелия на берегу живописного водохранилища, в ней симпатичный базар и супермаркеты - закупите любимых фруктов и шоколадок и отправляйтесь в местечко с названием Делхаус. Такси и тук-туки отвезут вас туда за 4 доллара по дороге через сосновый лес. Впрочем раз в два часа ходит и автобус за доллар. Делхаус это перевалочный пункт паломников - недорогие гостиницы, туристические лавки и стоячие/лежачие Будды равнодушно взирающие на туристическую инфраструктуру возникшую тут в их честь.
Шрипада священна в четырех религиях. В переводе с сингальского означает “священный след”. След на небольшом пятачке на вершине горы, в пятом веке до нашей эры оставил Ситхарха Гаутама во время своего третьего визита на Цейлон. Будда был профессиональным и очень авторитетным переговорщиком, его приглашали помогать в решении государственных конфликтов. Во время одной из таких командировок ему приглянулась гора, совершенно не похожая ни на какую другую в округе, он взобрался на вершину и “наследил”. Теперь взглянуть на этот след с декабря по май отправляются тысячи паломников. Шрипада священна и для индуистов - согласно их красочным верованиям Будда являлся аватаром Бога Шивы на Земле, отпечаток ступни на вершине они называют Шриван Адипатам, что очень красиво переводится как “космический танец Шивы”
Согласно исламской традиции это след первого человека Адама. После изгнания из Рая, Бог наказал Адама и Еву географически. Первая женщина рыдала от одиночества в районе нынешнего Йемена, а Адам оказался на вершине Шрипады, где за грех свой вынужден был стоять семь лет на одной ноге и след такого стоицизма серьезно впечатался в камень. Христиане, исторически опоздавшие к священному переделу Шрипады, все-таки навязали горе присутствие и своего апостола Фомы - того самого, “неверующего”, желающего разглядеть шрамы на воскресшем Иисусе. Именно он, согласно преданиям, первым принес христианство в Индию и на Цейлон.
Традиционно на Шрипаду выходят в два часа ночи, чтобы к рассвету оказаться на вершине и увидеть настоящее оптическое чудо - идеально-треугольную тень горы. Вначале идти весело, вся дорога ухожена и уложена ступенями - их точное количество не известно, называется цифра около 6 000. Уже на обратном пути, когда будет светло, вы разглядите, что проходили мимо “Международного Буддистского Центра” и трёх невероятно красивых водопадов. Ближе к вершине ступени становятся выше, а подъем очень крутым и изматывающим. Дико тяжело, но результат того стоит. Описать впечатления сложно - вершина Шрипады по ощущениям находится вне туристического, культурного, литературного или даже духовного слоя вашего путешествия. Но в то же время все эти слои в себя вбирает. Это просто один из тех “must see” и “must feel” - абсолютов, в поисках которых вы читаете этот журнал, и из-за которых раз за разом отправляетесь путешествовать.
Сэр Артур Кларк мастерски разрешил конфликт “Фонтанов Рая” в пользу прогресса, отдав должное и восхитившись силой и красотой духовности человечества. Если вы человек духовный - то подъем на Шрипаду станет незабываемым мистическим опытом , если же нет - вокруг вас будут самые впечатляющие пейзажи горного Цейлона, восхищение которыми вместе с вашими личными переживаниями окажутся вполне на грани мистики.
Достижение абсолюта в путешествии штука очень индивидуальная, но приятно знать что даже у самых популярных туристических направлений как и у “людоедов” есть слои! Хорошего и многогранного вам отдыха на острове Цейлон!
...
Во время восхождения на Пик Адама...
Это полная версия моей статьи для журнала "Travel Professional Magazine"(№7 (46) январь-февраль 2014)