Марокко: Фес - еврейский квартал, новый город, медина
Рим (Италия) - Западный берег - Танжир и Тарифа (Испания) - Риф - Фес - Средний Атлас - Марракеш - B-Sides
Найти что-то с картой в Фесе - сложно, особенно если это "что-то" находится внутри медины, точнее внутри нескольких медин Феса, каждая из которых поистине бесконечна, медины растут как бы в другое измерение, иначе не объяснить, почему путь пешком через медину занимает втрое больше времени, чем в обход. Поэтому на еврейский квартал мы набрели случайно. Шли по улице с ларьками, торгующими золотыми и серебряными украшениями, нас перехватил какой-то араб, который представился как еврей, "-Пошли со мной, я покажу вам еврейский город". Я посмотрел на малоприглядные окрестности и согласился, лучше там ходить с кем-то.
Старый еврейский квартал сейчас - набор разрушающихся зданий, причем улицы там значительно уже, улицы мусульманских кварталов медины, хотя казалось бы, куда еще уже. Окна больше (у евреев нет строгих ограничений на то, чтобы женщина показывалась в окне), их больше (в смысле количества) и выходят они в сторону улицы, хотя это "выходит" только номинально, можно перелезть в окно напротив, а свет по любому туда не будет попадать. Сами здания там, казалось, еще выше, чем в мусульманской части (границы еврейской части города были строгими, рост был возможен только вверх), и соотношение между шириной улицы и высотой домов стремится к пренебрежимо малой величине. Там вечно сыро и холодно.
Наверное, как-то так я и представлял себе еврейский район Праги, который был описан у Густава Майринка в "Големе". В самой Праге сейчас еврейский квартал уже не тот, тогда как в Фесе все натурально. Впрочем, я более чем уверен, что самих евреев там почти не осталось, все уехали в Израиль. Но все равно класс. Я был так заворожен сравнением с некогда любимой мной книгой, что спустя минут пятнадцать блуждания по муравейнику еврейского квартала (а если мусульманскую часть медины можно сравнить с лабиринтом, то еврейскую - скорее с муравейником, в котором по недоразумению живут люди) понял, что я так и не сделал ни одной фотографии.
В конце концов мы забрели в какие-то дома, более напоминающие общежитие для нищих, нам позволили подняться на второй этаж, и за небольшую плату в 10 дирхам (их нужно было отдать хозяйке - арабке, делавшей вид, что она еврейка) сфотографировать апокалипсический вид на еврейское кладбище. Белые могилы без названий более напоминают братские могилы побоищ мировых войн, чем еврейское кладбище где-нибудь в Праге. Под конец нам показали синагогу, внутрь не повели (хотя путеводитель уверял, что туда пойти можно), и отпускать нас гид тоже явно не собирался. В итоге он получил вознаграждение, которое я был готов ему дать, тогда как сбор денег на восстановление еврейского квартала Феса ему было предложено проводить где-нибудь в другом месте.
Прямо от нищего даже по меркам марокканской медины еврейского квартала начинаются вполне приличного вида улицы, ведущие к парадному входу в королевский дворец. Вот так все просто в Фесе. Сам дворец является действующим, внутрь попасть нельзя даже когда самого короля там нет, а фотографировать его можно только с одного, парадного ракурса, за этим строго следит охрана. С учетом того, что дворец представляет собой высокую стену без окон (окна дворцов также выходили во внутренний дворик, абсолютно все старые дворцы в Марокко выглядят снаружи как массивное укрепление), то кроме красивых дверей на входе фотографировать там и нечего.
Но главной достопримечательностью в тот день для нас стал огромный супермаркет Carrefour, который нашелся там, где авеню от парадного входа дворца упирается в новый город французского протектората. Мы так замерзли в последние дни гуляния по холодным мединам, что накупили теплой одежды с запасом. Там же, кстати, нашелся и алкогольный отдел, который мы запомнили на будущее, чтобы при выезде из Феса туда заехать и решить для себя этот вопрос до конца поездки.
А дальше, вдоль авениды Мухамеда V, идут относительно современные дома, там спрятались дорогие отели и рестораны, там живут туристы, питаясь в европейских ресторанах и выезжая в экзотическую для них медину на экскурсию. Совершенно другой город, как будто пришедший из другого измерения по сравнению с еврейскими и мусульманскими кварталами медины. Да, когда-нибудь и мы остановимся в Фесе в модном современном квартале, пока же такси везло нас обратно, в мусульманскую часть медины к воротам, откуда нужно было пробираться темными холодными улицами обратно в наш риад.
Авенида Мухаммеда V в новом городе французского протектората, пришедшая как будто из другого измерения.
Дома-общежития для нищих в еврейском квартале Феса
К сожалению, из еврейского квартала осталось не так много фотографий
Еврейское кладбище
На центральной площади еврейского квартала, вид на парадные здания.
Новая синагога?
И парадный въезд в королевский дворец Феса
Станы медины верхгнего города Феса. От них начинается новый город.
Новый город - совсем другой
Светофор
Ну, за Фес!
Медина вечером. Вообще говоря, вечером в медине делать нечего, в некоторые места арабы туристов просто не пускают (просто подбегают дети и говорят, туда ходить нельзя, почему неясно), там темно, холодно и не безопасно. Изредка попадаются подсвеченные места, как тут.
Орнаменты
Тоже дверь
Нигде я больше не встречал такого разнообразия оливок. Причем все очень вкусные.
Скоро будет таджин из курицы, видимо. Вообще клетки с курами обычно располагаются прямо над лотками с куриным мясом. Периодически продавец берет оттуда несколько птиц, уходит куда-то в подсобку и возвращается с подносом куриного мяса. Все свежее и натуральное.
Найти что-то с картой в Фесе - сложно, особенно если это "что-то" находится внутри медины, точнее внутри нескольких медин Феса, каждая из которых поистине бесконечна, медины растут как бы в другое измерение, иначе не объяснить, почему путь пешком через медину занимает втрое больше времени, чем в обход. Поэтому на еврейский квартал мы набрели случайно. Шли по улице с ларьками, торгующими золотыми и серебряными украшениями, нас перехватил какой-то араб, который представился как еврей, "-Пошли со мной, я покажу вам еврейский город". Я посмотрел на малоприглядные окрестности и согласился, лучше там ходить с кем-то.
Старый еврейский квартал сейчас - набор разрушающихся зданий, причем улицы там значительно уже, улицы мусульманских кварталов медины, хотя казалось бы, куда еще уже. Окна больше (у евреев нет строгих ограничений на то, чтобы женщина показывалась в окне), их больше (в смысле количества) и выходят они в сторону улицы, хотя это "выходит" только номинально, можно перелезть в окно напротив, а свет по любому туда не будет попадать. Сами здания там, казалось, еще выше, чем в мусульманской части (границы еврейской части города были строгими, рост был возможен только вверх), и соотношение между шириной улицы и высотой домов стремится к пренебрежимо малой величине. Там вечно сыро и холодно.
Наверное, как-то так я и представлял себе еврейский район Праги, который был описан у Густава Майринка в "Големе". В самой Праге сейчас еврейский квартал уже не тот, тогда как в Фесе все натурально. Впрочем, я более чем уверен, что самих евреев там почти не осталось, все уехали в Израиль. Но все равно класс. Я был так заворожен сравнением с некогда любимой мной книгой, что спустя минут пятнадцать блуждания по муравейнику еврейского квартала (а если мусульманскую часть медины можно сравнить с лабиринтом, то еврейскую - скорее с муравейником, в котором по недоразумению живут люди) понял, что я так и не сделал ни одной фотографии.
В конце концов мы забрели в какие-то дома, более напоминающие общежитие для нищих, нам позволили подняться на второй этаж, и за небольшую плату в 10 дирхам (их нужно было отдать хозяйке - арабке, делавшей вид, что она еврейка) сфотографировать апокалипсический вид на еврейское кладбище. Белые могилы без названий более напоминают братские могилы побоищ мировых войн, чем еврейское кладбище где-нибудь в Праге. Под конец нам показали синагогу, внутрь не повели (хотя путеводитель уверял, что туда пойти можно), и отпускать нас гид тоже явно не собирался. В итоге он получил вознаграждение, которое я был готов ему дать, тогда как сбор денег на восстановление еврейского квартала Феса ему было предложено проводить где-нибудь в другом месте.
Прямо от нищего даже по меркам марокканской медины еврейского квартала начинаются вполне приличного вида улицы, ведущие к парадному входу в королевский дворец. Вот так все просто в Фесе. Сам дворец является действующим, внутрь попасть нельзя даже когда самого короля там нет, а фотографировать его можно только с одного, парадного ракурса, за этим строго следит охрана. С учетом того, что дворец представляет собой высокую стену без окон (окна дворцов также выходили во внутренний дворик, абсолютно все старые дворцы в Марокко выглядят снаружи как массивное укрепление), то кроме красивых дверей на входе фотографировать там и нечего.
Но главной достопримечательностью в тот день для нас стал огромный супермаркет Carrefour, который нашелся там, где авеню от парадного входа дворца упирается в новый город французского протектората. Мы так замерзли в последние дни гуляния по холодным мединам, что накупили теплой одежды с запасом. Там же, кстати, нашелся и алкогольный отдел, который мы запомнили на будущее, чтобы при выезде из Феса туда заехать и решить для себя этот вопрос до конца поездки.
А дальше, вдоль авениды Мухамеда V, идут относительно современные дома, там спрятались дорогие отели и рестораны, там живут туристы, питаясь в европейских ресторанах и выезжая в экзотическую для них медину на экскурсию. Совершенно другой город, как будто пришедший из другого измерения по сравнению с еврейскими и мусульманскими кварталами медины. Да, когда-нибудь и мы остановимся в Фесе в модном современном квартале, пока же такси везло нас обратно, в мусульманскую часть медины к воротам, откуда нужно было пробираться темными холодными улицами обратно в наш риад.
Авенида Мухаммеда V в новом городе французского протектората, пришедшая как будто из другого измерения.
Дома-общежития для нищих в еврейском квартале Феса
К сожалению, из еврейского квартала осталось не так много фотографий
Еврейское кладбище
На центральной площади еврейского квартала, вид на парадные здания.
Новая синагога?
И парадный въезд в королевский дворец Феса
Станы медины верхгнего города Феса. От них начинается новый город.
Новый город - совсем другой
Светофор
Ну, за Фес!
Медина вечером. Вообще говоря, вечером в медине делать нечего, в некоторые места арабы туристов просто не пускают (просто подбегают дети и говорят, туда ходить нельзя, почему неясно), там темно, холодно и не безопасно. Изредка попадаются подсвеченные места, как тут.
Орнаменты
Тоже дверь
Нигде я больше не встречал такого разнообразия оливок. Причем все очень вкусные.
Скоро будет таджин из курицы, видимо. Вообще клетки с курами обычно располагаются прямо над лотками с куриным мясом. Периодически продавец берет оттуда несколько птиц, уходит куда-то в подсобку и возвращается с подносом куриного мяса. Все свежее и натуральное.