Турция. Полуостров Бига (Троада). Гульпинар (Аполлон, царь мышей) - Бабаккале (Лектон)
Стамбул - Бехрамкале - Измир - Бафа - Памуккале - Кушадасы - Чанаккале
Проехаться по относительно небольшому полуострову Бига (древняя Троада), по его узким пустым дорожкам, иногда прямым, а иногда без видимой причины выделывающим замысловатые виражи - одно удовольствие. Особенно в нетуристический сезон, когда главный транспорт между небольшими деревнями - тракторы с прицепом и старые пикапы.
Стартовав от древнего Ассоса на южном берегу Троады, мы довольно быстро добрались до Гюльпинара (древнего Хриса), располагающегося в западной части полуострова, известного своими руинами храма Аполлона, точнее, "Apollon-Smintheion", "Аполлона, царя мышей". Говорят, сам Дельфийский оракул посоветовал колонистам с Крита основать поселение там, где они будут "атакованы сынами земли", и именно здесь во время ночлега их доспехи погрызли мыши.
Сама Гюльпинар - типичная для прибрежной Турции деревня с одной улицей (она же главная, она же - базар, и через нее же проходит дорога в соседние деревни), куда местные жители выходят что-то купить или продать, поболтать с соседями, послушать последние сплетни, или же просто попить чай. Почему то в таких деревнях единственное кафе всегда располагается около мечети, а иногда - прямо в ее здании, и там почти всегда сидят одни мужчины, читают газеты, пьют чай из маленьких турецких стаканов с узким горлышком, что-то обсуждают или играют в нарды. Женщины в это время или дома, или на базаре, или в полях.
Ну а в археологическом парке древнего Хриса сейчас можно найти несколько восстановленных колонн храма, закопанные в землю огромные керамические сосуды, остатки системы канализации, да и пустые постаменты от статуй - вот, пожалуй, и все, что осталось от древнего города. Музей оказался закрыт на зиму, поэтому мы последовали дальше.
Если отклониться от главной дороги по указателю на Лектон, то разбитая дорога, идущая сквозь оливковую рощу и типичный каменистый ландшафт, через десять минут приведет к небольшому прибрежному городку Бабаккале (Лектон), расположенному на мысе полуострова. Наверное это расположение и послужило причиной постройки там османской крепости, призванной охранять от пиратов суда, идущие в сторону Дарданелл.
Сейчас крепость отреставрирована и погулять по ней можно абсолютно бесплатно. Особо интересного там осталось немного и больше понравились окружающие пейзажи, ярко-синее море, да и тень от зубцов башни на некошеной траве. Не найдя ничего интересного в самой деревне, пестревшей яркими плакатами закрытых на зиму хостелей и пенсионов, мы отправились изучать местность дальше, на север, надеясь заскочить на небольшой островок Бозджаада (Bozcaada), в молодости - греческий остров Тенедос (Tenedos), известный своими винами, одними из лучших в Турции.
Впрочем, когда мы туда добрались, то оказались перед альтернативой - ехать на пару часов на остров, чтобы успеть с последним паромом обратно, или же отказаться от этой идеи и отправиться осматривать Александрию Троадскую. Поразмыслив, мы выбрали второй вариант, и, пообедав прекрасным кебабом с рисом в небольшом кафе на центральной площади совершенно нетуристического городка Эзирне, мы отправились дальше.
Руины храма Аполлона, царя мышей, в Гюльпинаре. Не так много осталось, кое-что восстановлено, но новые бетонные и гипсовые конструкции смотрятся нелепо.
Безмятежное синее море с очертаниями острова Лесбос на заднем плане.
Дорога по южной части полуострова довольно прямая и проходит по небольшому плато, откуда прекрасно виден все тот же недоступный для нас в эту поездку Лесбос.
Наверное, типичный ландшафт полуострова. Рощицы из невысоких оливковых деревьев или каких-то низкорослых кедров, кусты, каменистая почва и кое-где видны ржавого цвета выступы каких-то пород, наверное, имеющих отношение к горячим источникам, периодически выступающих на поверхность (хотя из меня тот еще геолог).
И кое-где трава начисто подъедена. Напоминает пейзаж шотландского Хайлэнда где-нибудь в Каитнессе...
И в Гюльпинаре...
Еще с прошлогодней поездки в Грецию фотографироваться у храма Аполлона стало традицией.
Древний уходил довольно далеко, туда, где сейчас дома...
Зарытые глиняные сосуды. Когда-то тут, наверное, хранили вино или зерно.
Древний водопровод.
Гнездиться на колоннах аистам удобнее всего.
Следы христианства, старый пантеон богов сменяется новым пантеоном святых.
Грифончик.
И искусно вырезанный мрамор.
А спонсор раскопок - Эфес. Ну хоть на что-то полезное он годится.
И синева моря в Бабаккале.
Крепость. Вход свободный. Впрочем, кроме красивых видов там мало что есть.
Эх, море...
Можно поиграть со своей тенью.
А рядом - небольшое мусульманское кладбище.
И едем дальше.
Начинает попадаться вода ржавого цвета
На месте выхода таких вод на поверхность особо ничего не растет.
Немного местного колорита.
Пусть плохо вышло, но все же. Такие тракторы - самый популярный вид транспорта в деревнях. Им можно и товар возить, и теток с полей забирать.
А вот тут горячий источник выходит на поверхность. Мы не сразу поняли в чем дело, почему от земли поднимается пар, и подробно расмотрели его уже позже.
И еще из сельской жизни.
А отсюда паромы уходят на Бозджааду-Тенедос, куда мы так и не поехали. И вдали виднеется сам остров.
И на главной площади Эзирне. Типичная картина - мужчины без видимого занятия стоят у кафе и что-то изучают. То ли они смс любовницам пишут, то ли все деньги подсчитывают... Также типично для Турции то, что в других местах могут сделать один-два человека, тут любят целать вмногером, в результате вокруг небольшого кафе ошивается куча бездельников - один приносит скатерти, другой - воду, третий - салат... список можно продолжать. Заведение, где могут разместиться пара десятков человек могут обслуживать человек так десять.
Улицы Эзирне
Колбасная лавка где-то в Эзирне
Проехаться по относительно небольшому полуострову Бига (древняя Троада), по его узким пустым дорожкам, иногда прямым, а иногда без видимой причины выделывающим замысловатые виражи - одно удовольствие. Особенно в нетуристический сезон, когда главный транспорт между небольшими деревнями - тракторы с прицепом и старые пикапы.
Стартовав от древнего Ассоса на южном берегу Троады, мы довольно быстро добрались до Гюльпинара (древнего Хриса), располагающегося в западной части полуострова, известного своими руинами храма Аполлона, точнее, "Apollon-Smintheion", "Аполлона, царя мышей". Говорят, сам Дельфийский оракул посоветовал колонистам с Крита основать поселение там, где они будут "атакованы сынами земли", и именно здесь во время ночлега их доспехи погрызли мыши.
Сама Гюльпинар - типичная для прибрежной Турции деревня с одной улицей (она же главная, она же - базар, и через нее же проходит дорога в соседние деревни), куда местные жители выходят что-то купить или продать, поболтать с соседями, послушать последние сплетни, или же просто попить чай. Почему то в таких деревнях единственное кафе всегда располагается около мечети, а иногда - прямо в ее здании, и там почти всегда сидят одни мужчины, читают газеты, пьют чай из маленьких турецких стаканов с узким горлышком, что-то обсуждают или играют в нарды. Женщины в это время или дома, или на базаре, или в полях.
Ну а в археологическом парке древнего Хриса сейчас можно найти несколько восстановленных колонн храма, закопанные в землю огромные керамические сосуды, остатки системы канализации, да и пустые постаменты от статуй - вот, пожалуй, и все, что осталось от древнего города. Музей оказался закрыт на зиму, поэтому мы последовали дальше.
Если отклониться от главной дороги по указателю на Лектон, то разбитая дорога, идущая сквозь оливковую рощу и типичный каменистый ландшафт, через десять минут приведет к небольшому прибрежному городку Бабаккале (Лектон), расположенному на мысе полуострова. Наверное это расположение и послужило причиной постройки там османской крепости, призванной охранять от пиратов суда, идущие в сторону Дарданелл.
Сейчас крепость отреставрирована и погулять по ней можно абсолютно бесплатно. Особо интересного там осталось немного и больше понравились окружающие пейзажи, ярко-синее море, да и тень от зубцов башни на некошеной траве. Не найдя ничего интересного в самой деревне, пестревшей яркими плакатами закрытых на зиму хостелей и пенсионов, мы отправились изучать местность дальше, на север, надеясь заскочить на небольшой островок Бозджаада (Bozcaada), в молодости - греческий остров Тенедос (Tenedos), известный своими винами, одними из лучших в Турции.
Впрочем, когда мы туда добрались, то оказались перед альтернативой - ехать на пару часов на остров, чтобы успеть с последним паромом обратно, или же отказаться от этой идеи и отправиться осматривать Александрию Троадскую. Поразмыслив, мы выбрали второй вариант, и, пообедав прекрасным кебабом с рисом в небольшом кафе на центральной площади совершенно нетуристического городка Эзирне, мы отправились дальше.
Руины храма Аполлона, царя мышей, в Гюльпинаре. Не так много осталось, кое-что восстановлено, но новые бетонные и гипсовые конструкции смотрятся нелепо.
Безмятежное синее море с очертаниями острова Лесбос на заднем плане.
Дорога по южной части полуострова довольно прямая и проходит по небольшому плато, откуда прекрасно виден все тот же недоступный для нас в эту поездку Лесбос.
Наверное, типичный ландшафт полуострова. Рощицы из невысоких оливковых деревьев или каких-то низкорослых кедров, кусты, каменистая почва и кое-где видны ржавого цвета выступы каких-то пород, наверное, имеющих отношение к горячим источникам, периодически выступающих на поверхность (хотя из меня тот еще геолог).
И кое-где трава начисто подъедена. Напоминает пейзаж шотландского Хайлэнда где-нибудь в Каитнессе...
И в Гюльпинаре...
Еще с прошлогодней поездки в Грецию фотографироваться у храма Аполлона стало традицией.
Древний уходил довольно далеко, туда, где сейчас дома...
Зарытые глиняные сосуды. Когда-то тут, наверное, хранили вино или зерно.
Древний водопровод.
Гнездиться на колоннах аистам удобнее всего.
Следы христианства, старый пантеон богов сменяется новым пантеоном святых.
Грифончик.
И искусно вырезанный мрамор.
А спонсор раскопок - Эфес. Ну хоть на что-то полезное он годится.
И синева моря в Бабаккале.
Крепость. Вход свободный. Впрочем, кроме красивых видов там мало что есть.
Эх, море...
Можно поиграть со своей тенью.
А рядом - небольшое мусульманское кладбище.
И едем дальше.
Начинает попадаться вода ржавого цвета
На месте выхода таких вод на поверхность особо ничего не растет.
Немного местного колорита.
Пусть плохо вышло, но все же. Такие тракторы - самый популярный вид транспорта в деревнях. Им можно и товар возить, и теток с полей забирать.
А вот тут горячий источник выходит на поверхность. Мы не сразу поняли в чем дело, почему от земли поднимается пар, и подробно расмотрели его уже позже.
И еще из сельской жизни.
А отсюда паромы уходят на Бозджааду-Тенедос, куда мы так и не поехали. И вдали виднеется сам остров.
И на главной площади Эзирне. Типичная картина - мужчины без видимого занятия стоят у кафе и что-то изучают. То ли они смс любовницам пишут, то ли все деньги подсчитывают... Также типично для Турции то, что в других местах могут сделать один-два человека, тут любят целать вмногером, в результате вокруг небольшого кафе ошивается куча бездельников - один приносит скатерти, другой - воду, третий - салат... список можно продолжать. Заведение, где могут разместиться пара десятков человек могут обслуживать человек так десять.
Улицы Эзирне
Колбасная лавка где-то в Эзирне