Мани - (оракул смерти) - Гитион
Мани - полуостров на Пелопоннесе, самая южная его часть, с изрезанной береговой линией, где средняя скорость - 20 км/ч, но везде хочется остановиться и помедитировать на прекрасные пейзажи - наверное одни из лучших в объезженной нами Греции вообще. Первоначальный маршрут - вниз от Гитиона и небольшой круг по внутреннему Мани ("нижняя" часть полуострова) предполагала по карте под сотню км дороги в день. Однако, расстояние по карте и реальное отличаются практически в два раза из-за того, что там нет ни одной прямой дорожки. Местность малонаселенная, даже сейчас труднодоступная, не говоря уже про прошлые века. и была "христианизирована" в последнюю очередь.
По выезду из Гитиона, мы немедленно сбились с дороги и заблудились в оливковых рощах, ржавых заборах и церквях, в которых, судя по виду, в тот день обязательно кого-то хоронили. Потом выехали на что-то приличное, по крайней мере можно разминуться двум машинам, пусть и разметки нет (поэтому ничего не мешает - вездесущая двойная сплошная глаза не мозолит). Впрочем, других машин (да и людей) практически тоже не было - греки, наверное, только понемногу просыпались после нового года. Головокружительные виражи на положенном поверх горы куске асфальта, где вместо обочины красуется обрыв вниз на несколько сотен метров - вот такая она, мечта водителя, наверное. Узкий серпантин без отбойников с ямами.
Основной пейзаж вдоль дороги - местные "дома-башни" - немудреные четырехугольные здания в несколько этажей, построенные из подножного камня, которого там валяется великое множество. Идеальный способ утилизировать все лишнее, что мешает пастись животным. Кое-где вид вполне жилой, кое-где - руины. Говорят, что это пошло с византийских времен, когда, после пришествия турок, знать убежала в эти труднодоступные (и, подозреваю, в те времена особо никому не нужные) районы, и, как и любая знать, немедленно между собой перессорилась. Каждый дом представлял собой крепость и велась война всех против всех до полного уничтожения, правда, с перерывами на сбор урожая. И пушки этих войн до сих пор украшают некоторые здания.
У многих башен вид второго этажа - разрушенный, а внизу виднеется спутниковая антенна, кондиционер, проведено электричество, и создан подобающий уют. Видели кучу объявлений о продаже или сдаче в аренду недвижимости в этом районе. Где-то было написано, что эти дома сдаются в сезон охотникам. Правда, не в это время - тогда там все было пусто.
Заехав на самую южную оконечность Пелопоннеса (и, заодно, и всей материковой Греции), мы неожиданно наткнулись на святилище Посейдона и оракул смерти (Некромантион). В святилище, от которого что-то осталось из глубины веков, мы обнаружили действующие алтари и пожертвованиями. Нет, там не резали горло козлам, а просто клали монеты и банкноты, эдакий современный подвид жертвоприношения. Впоследствии, прошерстив интернет на предмет храма в Тайнарио (так называется южная оконечность Мани), было найдено несколько статей, повествующих о святилище с различной степенью достоверности.
По одной из версий, это был храм, где находился оракул смерти и где культивировалась "некромантика" - предсказания по элементам того, что ушло в мир иной для пребывающих в мире этом. Кроме того, по соседству обещали чуть ли не древний вход в подземный мир, в наши дни подозрительно замурованный бетоном (слишком уж много некромантов там развелось, видимо) и множество других пещер (туннелей) с подозрительным содержанием. К сожалению, обо всем этом я прочел уже потом, но место и действительно оказалось завораживающим, пусть и слишком ветреным. Мы, на всякий случай, оставили там рубль пятьдесят и поехали наверх по более цивильной дороге, минуя целые деревни из домов-башен.
Минуя Ареополис (город войны, видимо) и съезды на многочисленные местные пещеры, мы добрались до Итилона (Oitylo), ютящегося в скалах средневекового центра работорговли, где, за утопающими в кипарисах и какой-то особенной мимозе особняками, открывается вид на залив и на турецкую крепость Келефа. Оттуда можно спуститься в "новый" Итилон - деревню на берегу моря с многочисленными рыбными тавернами, откуда вкусно пахло жаренной рыбой, и не менее многочисленными котами (коты живые, конечно, не жаренные).
И, вернувшись в Гитион, заехали на "гомеровский" островок, где когда-то Елена Прекрасная провела первую ночь с Парисом, и сожрали килограммовую дораду, удивительно нежирную и вкусную, в местной "псаротаверне" (рыбной таверне). Куча впечатлений в один день, сложно уместить в голове.
Оракул смерти в Тайнарио
Мани прекрасен
Где-то в Мани, поход начинается
В Мани полным-полно всяких красивых колючек, подозреваю, из некоторых из них может получиться неплохой чай
Где-то в Мани
Какая-то деревня из домов-башень
Впрочем, кое-где современные постройки преобладают
В Тайнарио
Некромантеон
Жертвенные дары (видимо, Посейдону)
Изрезанные берега западного берега Мани
Ланч в поездке...
Вазия, деревня из домов-башен
Потрясающая мимоза в Итилоне
Хотя мимоза ли?
Вид на турецкую крепость
Там внизу - новый Итилон, с рыбными тавернами и котами
В новом Итилоне
Свобода!
И старый Итилон, вид с нового
Гитион, маяк на гомеровском острове
И музей Мани, в который мы так и не попали
Вечерние думы над картой... Вот такой он, Пелопоннес.
По выезду из Гитиона, мы немедленно сбились с дороги и заблудились в оливковых рощах, ржавых заборах и церквях, в которых, судя по виду, в тот день обязательно кого-то хоронили. Потом выехали на что-то приличное, по крайней мере можно разминуться двум машинам, пусть и разметки нет (поэтому ничего не мешает - вездесущая двойная сплошная глаза не мозолит). Впрочем, других машин (да и людей) практически тоже не было - греки, наверное, только понемногу просыпались после нового года. Головокружительные виражи на положенном поверх горы куске асфальта, где вместо обочины красуется обрыв вниз на несколько сотен метров - вот такая она, мечта водителя, наверное. Узкий серпантин без отбойников с ямами.
Основной пейзаж вдоль дороги - местные "дома-башни" - немудреные четырехугольные здания в несколько этажей, построенные из подножного камня, которого там валяется великое множество. Идеальный способ утилизировать все лишнее, что мешает пастись животным. Кое-где вид вполне жилой, кое-где - руины. Говорят, что это пошло с византийских времен, когда, после пришествия турок, знать убежала в эти труднодоступные (и, подозреваю, в те времена особо никому не нужные) районы, и, как и любая знать, немедленно между собой перессорилась. Каждый дом представлял собой крепость и велась война всех против всех до полного уничтожения, правда, с перерывами на сбор урожая. И пушки этих войн до сих пор украшают некоторые здания.
У многих башен вид второго этажа - разрушенный, а внизу виднеется спутниковая антенна, кондиционер, проведено электричество, и создан подобающий уют. Видели кучу объявлений о продаже или сдаче в аренду недвижимости в этом районе. Где-то было написано, что эти дома сдаются в сезон охотникам. Правда, не в это время - тогда там все было пусто.
Заехав на самую южную оконечность Пелопоннеса (и, заодно, и всей материковой Греции), мы неожиданно наткнулись на святилище Посейдона и оракул смерти (Некромантион). В святилище, от которого что-то осталось из глубины веков, мы обнаружили действующие алтари и пожертвованиями. Нет, там не резали горло козлам, а просто клали монеты и банкноты, эдакий современный подвид жертвоприношения. Впоследствии, прошерстив интернет на предмет храма в Тайнарио (так называется южная оконечность Мани), было найдено несколько статей, повествующих о святилище с различной степенью достоверности.
По одной из версий, это был храм, где находился оракул смерти и где культивировалась "некромантика" - предсказания по элементам того, что ушло в мир иной для пребывающих в мире этом. Кроме того, по соседству обещали чуть ли не древний вход в подземный мир, в наши дни подозрительно замурованный бетоном (слишком уж много некромантов там развелось, видимо) и множество других пещер (туннелей) с подозрительным содержанием. К сожалению, обо всем этом я прочел уже потом, но место и действительно оказалось завораживающим, пусть и слишком ветреным. Мы, на всякий случай, оставили там рубль пятьдесят и поехали наверх по более цивильной дороге, минуя целые деревни из домов-башен.
Минуя Ареополис (город войны, видимо) и съезды на многочисленные местные пещеры, мы добрались до Итилона (Oitylo), ютящегося в скалах средневекового центра работорговли, где, за утопающими в кипарисах и какой-то особенной мимозе особняками, открывается вид на залив и на турецкую крепость Келефа. Оттуда можно спуститься в "новый" Итилон - деревню на берегу моря с многочисленными рыбными тавернами, откуда вкусно пахло жаренной рыбой, и не менее многочисленными котами (коты живые, конечно, не жаренные).
И, вернувшись в Гитион, заехали на "гомеровский" островок, где когда-то Елена Прекрасная провела первую ночь с Парисом, и сожрали килограммовую дораду, удивительно нежирную и вкусную, в местной "псаротаверне" (рыбной таверне). Куча впечатлений в один день, сложно уместить в голове.
Оракул смерти в Тайнарио
Мани прекрасен
Где-то в Мани, поход начинается
В Мани полным-полно всяких красивых колючек, подозреваю, из некоторых из них может получиться неплохой чай
Где-то в Мани
Какая-то деревня из домов-башень
Впрочем, кое-где современные постройки преобладают
В Тайнарио
Некромантеон
Жертвенные дары (видимо, Посейдону)
Изрезанные берега западного берега Мани
Ланч в поездке...
Вазия, деревня из домов-башен
Потрясающая мимоза в Итилоне
Хотя мимоза ли?
Вид на турецкую крепость
Там внизу - новый Итилон, с рыбными тавернами и котами
В новом Итилоне
Свобода!
И старый Итилон, вид с нового
Гитион, маяк на гомеровском острове
И музей Мани, в который мы так и не попали
Вечерние думы над картой... Вот такой он, Пелопоннес.