Стамбул. Здесь жили христиане.
Оригинал взят у arkhip в Стамбул. Здесь жили христиане.
Мы ещё из школьного курса истории знаем, что Османская Империя была страной крайне, мягко говоря, некомфортной для религиозных меньшинств и в первую очередь христиан. Собственно, притеснение христиан было если и не причиной, то уж точно поводом для большинства русско-турецких войн, которых за последние 300 лет случилось около десятка. Однако же, несмотря на это, Константинополь (так Стамбул назывался в международных документах до 1926 года, против чего Турция не возражала), вплоть до Первой мировой войны оставался городом, в котором мусульмане не имели явного большинства - к 1914 году до половины населения столицы империи составляли православные христиане (в основном греки), армяне и евреи. Однако светской европеизированной Турецкой республике менее чем за столетие вполне удалось то, что не смогли сделать османские владыки, которые по совместительству были калифами мусульманского мира - превратить Стамбул в моноэтничный и монорелигиозный город. Особенно это чувствуется при поездке в квартал Фенер (он же Фанар), котгорый находится на берегу Золотого Рога всего в пятнадцати минутах езды от Святой Софии и который вплоть до середины века в основном населялся греками - потомками жителей ещё византийского Константинополя. Туристы посещают его редко, но при наличии пары-тройки свободных часов сюда несомненно стоит заехать. Особенно эта экскурсия рекомендуется тем, кто по свежему впечатлению воспринимает Стамбул как вполне современный европейский город.
Разумеется, константинопольские греки были людьми разного достатка и селились в самых разных районах города. Но Фанар традиционно был местом сосредоточения греческой элиты, которая традиционно поставляла образованных людей и искусных торговцев как Османской, так и Российской империи, да и не только им, впрочем. Слово "фанариоты" приходилось слышать? Вот-вот, это именно собирательное название выходцев из этого квартала. Фанар был абсолютно греческим и православным до 1920-х годов, когда турки продолжили планомерно выполнять свою программу по очищению города и страны от "чужеродных элементов", начатую с армян в 1915 году. Сначала был принудительный "обмен населением" после Лозаннского мирного договора 1923 года, потом греческое меньшинство было систематически линшено всех признаков внутреннего самоуправления, которое оно имело при османах (несмотря на своё подчинённое положение в империи). Потом, во время Второй мировой, турецкое прааительство обложило христиан дискриминационным налогом на имущество, делая всё, чтобы турецкие христиане покинули страну, в которой они были гораздо более коренным населением, чем сами турки. Но, несмотря на всё это, многие греки ещё продолжали цепляться за свою родину - к 1955 году их оставалось в Стамбуле до 10% населения. Тогда правительство спровоцировало серию погромов, которое вызвало уже практически последний массовый исход. Спонсируемая правительством иммиграция турок из самых бедных деревень Анатолии сделала своё дело: считается, что последний грек-фанариот умер в своём доме в 1985 году, и к сегодняшнему дню в стране осталось от всего 2 до 3 тысяч православных греков, в основном преклонного возраста. Можно с уверенностью сказать, что через пару десятилетий история православного христианства в Турции закончится - через почти две тысячи лет после начала.
Приезжающих в Фанар любопытствующих (довольно, впрочем, малочисленных) встречает, как обычно, мини-рынок сувениров, который отличает от прочих подобных рынков разве что наличие рекламных надписей на греческом языке
Между прочим, резиденция Константинопольского Патриарха, почитающегося первым среди православных патриархов, находится именно здесь, в Фанаре. Мы её обнаружили далеко не сразу, поскольку она внешне лишена каких-либо атрибутов, связанных с христианством. Собственно, предыдущую фотографию я делал, стоя всего 10 метрах от входа (стена слева - это стена патриархии). Пройдясь пару раз туда-сюда, я обратился к турецким полицейским, которые на своём стационарном посту как раз приготовились закусывать хлебом с луком, подобно цырюльнику из гоголевского "Носа". Полицейские оказались весьма любезны и указали мне на ворота безо всяких табличек прямо напротив их поста. Кстати, сразу стало ясно, зачем они нужны именно в этом месте.
Находящийся на территории резиденции собор Св. Георгия является главным храмом Константинопольского Патриархата. Привычными нам куполами и колокольней он не украшен - и османские, и кемалистские власти крайне ревниво следили и следят за тем, чтобы внешние атрибуты христианства были сведены к абсолютному минимуму. Церковь неоднократно горела и перестраивалась: после последнего пожара республиканские власти несколько десятилетий не давли разрешения на открытие собора.
Внутреннее убранство собора не в пример внешнему роскошно. Здесь хранятся многие христианские реликвии - от мощей Иоанна Богослова до части столба, у которого бичевали Иисуса. В Турции у Константипольского патриарха от силы пара тысяч прихожан, в том числе в Фанаре - ноль; но основная паства живёт в США - это в основном потомки османских греков. Ну и плююс ко всему в последние годы патриарх Варфоломей усиленно пытается отщипнуть то один, то другой кусочек от канонической территории РПЦ в странах бывшего СССР, так что кое-какими средствами Константинопольский патриархат располагает.
Странным для нашего глаза может показаться наличие скамеек: точно такие же я видел в церквях Антиохийского и Иерусалимского патриархатов в Сирии и Иордании соответственно. Но это незначительная особенность уклада - а вот отсутствие прихожан и служителей в главном соборе главного православного патриархата производит крайне угнетающее впечатление. На территории подворья я не видел ни одного служителя православной церкви, шмыгающие там и сям люди в строгих костюмах имеют явный официально-турецкий вид, что подтверждается прикрепленным на лацканы табличками с истинно православными именами типа Тимур или Умид.
Прогулка по самому кварталу Фанар производит столь же пессимистичное впечатление. Как я уже говорил, раньше это был зажиточный район, застроенный хорошими домами, которые поддерживались в соответствующем порядке. Теперь же это один из самых бедных районов Стамбула с, прямо скажем, диковатым населением и соответствующим состоянием инфраструктуры.
Шансов стать более или менее процветающим у Фанара довольно мало: деловые районы относительно далеко, жильё ветхое, улочки узкие и в довершение ко всему довольно крутые, так что передвижение по ним на автомобиле является не самым лучшим аттракционом. Отдельные дома, впрочем, отремонтированы, но их меньшинство
Хотя виды с некоторых улиц открываются очень даже неплохие
Кстати, старый советский мем "Стамбул - город контрастов" явно возник не на пустом месте и до сих пор актуален.
Но вернёмся к обломкам греческой цивилизации. Доминантой Фанара является старое краснокирпичное здание Греческого лицея, где в своё время можно было получить образование мирового уровня. По моему мнению - это одно из самых красивых зданий Стамбула, но фотографировать его особо неоткуда, так как лицей со всех сторон зажат домами.
Снаружи лицей не выглядит особо запущенным, но при тщательном рассмотрении видно, что он никак не используется - греков, желающих получить образование, в Турции не осталось, а окрестная "лимита" довольствуется государственными школами не самого высокого пошиба.
Рядом с лицеем сохранилась совсем небольшая церковь Богоматери Монгольской - единственный православный храм, сохранившийся в своём качестве с византийских времён. Хотя он формально считается действующим и охраняется государством, заботливая проевропейски настроенная светская турецкая власть сделала всё возможное для того, чтобы турист, который хочет посетить церковь, в неё не попал - никаких указателей или табличек возле неё нет в принципе. Мы нашли её потому, что русский путеводительпо городу специально предупреждает об этом факте и о том, что надо искать определённую малозаметную дверь в стене и звонить в звонок. Наша настойчивость была вознаграждена - в ответ на наш трезвон появилась хмурая сторожиха средних лет, по уши закутанная в хиджаб, и с явной неохотой пригласила внутрь.
У этой церкви тоже не было ни куполов, ни колокольни - видимо, снесли турки ещё в 15 веке, а восстанавливать их, конечно же, никто никогда не разрешит.
Здесь, в отличие от патриаршего собора, не было даже свечек (хотя церковь, повторюсь, формально действующая). Турчанка включила нам свет, позволила сделать несколько фотографий, постоять у икон, а потом недвусмысленно дала понять, что нам пора платить ей бакшиш и закругляться. Пришлось выдать ведьме в зубы пять лир, чего уж там.
Вот так вот выглядит то, что осталось от древнейшей православной цивилизации. В якобы тоталитарной Сирии, "друзья" которой на прошлой неделе собрались в паре километров от этих мест, различные христианские общины процветают и пользуются защитой государства. А член НАТО и многолетний кандидат в ЕС, верный союзник западного мира Турция целенаправленно выжгла всё христианское калёным железом. Кто-нибудь ещё считает Турцию современной европейской страной? Ну-ну
В качестве эпилога - трагикомичное. Я уже упоминал, что Фанар ныне заселён лимитой из турецкой глубинки и в целом выглядит, ммм, патриархально-исламским. Это проявилось весьма чётко тогда, когда мы в поисках выхода, казалось, окончательно заплутали в этом квартале и вдруг вырулили на улочку, которая, судя по всему, была местным торговым центром и променадом одновременно. На ней нашлась одно-единственное заведение общепита, в котором разливали пиво, в которое миы заглянули малость передохнуть. Несомненным плюсом заведения было то, сто местный эфес-пилзен там можно было получить по цене 5 лир за поллитра (для справки: 6 лир - это 100 рубли) в то время как по всему центральному Стамбулу то же самое стоит уже по 7 лир за 0.3, что более чем вдвое дороже. Так вот, заведение это, судя по всему, было местным средоточием греха во всех его проявлениях, по крайней мере в тех, которые может вообразить какорйнибудь небритый усатый Махмуд из провинции Афьон-Карахисар - по стенам были развешаны картинки из календарей многолетней давности с полуголыми девками, а на стойке лежала стопка журналов сомнительного содержания. Да, и ещё: из туалетов там был только мужской. Вообразить подобный интерьер где-нибудб в Бешикташе или Бейоглу (15-20 минут на машине, если что) я не в состоянии. Там уже, можно сказать, Европа. Но только там.
Всё.
Мы ещё из школьного курса истории знаем, что Османская Империя была страной крайне, мягко говоря, некомфортной для религиозных меньшинств и в первую очередь христиан. Собственно, притеснение христиан было если и не причиной, то уж точно поводом для большинства русско-турецких войн, которых за последние 300 лет случилось около десятка. Однако же, несмотря на это, Константинополь (так Стамбул назывался в международных документах до 1926 года, против чего Турция не возражала), вплоть до Первой мировой войны оставался городом, в котором мусульмане не имели явного большинства - к 1914 году до половины населения столицы империи составляли православные христиане (в основном греки), армяне и евреи. Однако светской европеизированной Турецкой республике менее чем за столетие вполне удалось то, что не смогли сделать османские владыки, которые по совместительству были калифами мусульманского мира - превратить Стамбул в моноэтничный и монорелигиозный город. Особенно это чувствуется при поездке в квартал Фенер (он же Фанар), котгорый находится на берегу Золотого Рога всего в пятнадцати минутах езды от Святой Софии и который вплоть до середины века в основном населялся греками - потомками жителей ещё византийского Константинополя. Туристы посещают его редко, но при наличии пары-тройки свободных часов сюда несомненно стоит заехать. Особенно эта экскурсия рекомендуется тем, кто по свежему впечатлению воспринимает Стамбул как вполне современный европейский город.
Разумеется, константинопольские греки были людьми разного достатка и селились в самых разных районах города. Но Фанар традиционно был местом сосредоточения греческой элиты, которая традиционно поставляла образованных людей и искусных торговцев как Османской, так и Российской империи, да и не только им, впрочем. Слово "фанариоты" приходилось слышать? Вот-вот, это именно собирательное название выходцев из этого квартала. Фанар был абсолютно греческим и православным до 1920-х годов, когда турки продолжили планомерно выполнять свою программу по очищению города и страны от "чужеродных элементов", начатую с армян в 1915 году. Сначала был принудительный "обмен населением" после Лозаннского мирного договора 1923 года, потом греческое меньшинство было систематически линшено всех признаков внутреннего самоуправления, которое оно имело при османах (несмотря на своё подчинённое положение в империи). Потом, во время Второй мировой, турецкое прааительство обложило христиан дискриминационным налогом на имущество, делая всё, чтобы турецкие христиане покинули страну, в которой они были гораздо более коренным населением, чем сами турки. Но, несмотря на всё это, многие греки ещё продолжали цепляться за свою родину - к 1955 году их оставалось в Стамбуле до 10% населения. Тогда правительство спровоцировало серию погромов, которое вызвало уже практически последний массовый исход. Спонсируемая правительством иммиграция турок из самых бедных деревень Анатолии сделала своё дело: считается, что последний грек-фанариот умер в своём доме в 1985 году, и к сегодняшнему дню в стране осталось от всего 2 до 3 тысяч православных греков, в основном преклонного возраста. Можно с уверенностью сказать, что через пару десятилетий история православного христианства в Турции закончится - через почти две тысячи лет после начала.
Приезжающих в Фанар любопытствующих (довольно, впрочем, малочисленных) встречает, как обычно, мини-рынок сувениров, который отличает от прочих подобных рынков разве что наличие рекламных надписей на греческом языке
Между прочим, резиденция Константинопольского Патриарха, почитающегося первым среди православных патриархов, находится именно здесь, в Фанаре. Мы её обнаружили далеко не сразу, поскольку она внешне лишена каких-либо атрибутов, связанных с христианством. Собственно, предыдущую фотографию я делал, стоя всего 10 метрах от входа (стена слева - это стена патриархии). Пройдясь пару раз туда-сюда, я обратился к турецким полицейским, которые на своём стационарном посту как раз приготовились закусывать хлебом с луком, подобно цырюльнику из гоголевского "Носа". Полицейские оказались весьма любезны и указали мне на ворота безо всяких табличек прямо напротив их поста. Кстати, сразу стало ясно, зачем они нужны именно в этом месте.
Находящийся на территории резиденции собор Св. Георгия является главным храмом Константинопольского Патриархата. Привычными нам куполами и колокольней он не украшен - и османские, и кемалистские власти крайне ревниво следили и следят за тем, чтобы внешние атрибуты христианства были сведены к абсолютному минимуму. Церковь неоднократно горела и перестраивалась: после последнего пожара республиканские власти несколько десятилетий не давли разрешения на открытие собора.
Внутреннее убранство собора не в пример внешнему роскошно. Здесь хранятся многие христианские реликвии - от мощей Иоанна Богослова до части столба, у которого бичевали Иисуса. В Турции у Константипольского патриарха от силы пара тысяч прихожан, в том числе в Фанаре - ноль; но основная паства живёт в США - это в основном потомки османских греков. Ну и плююс ко всему в последние годы патриарх Варфоломей усиленно пытается отщипнуть то один, то другой кусочек от канонической территории РПЦ в странах бывшего СССР, так что кое-какими средствами Константинопольский патриархат располагает.
Странным для нашего глаза может показаться наличие скамеек: точно такие же я видел в церквях Антиохийского и Иерусалимского патриархатов в Сирии и Иордании соответственно. Но это незначительная особенность уклада - а вот отсутствие прихожан и служителей в главном соборе главного православного патриархата производит крайне угнетающее впечатление. На территории подворья я не видел ни одного служителя православной церкви, шмыгающие там и сям люди в строгих костюмах имеют явный официально-турецкий вид, что подтверждается прикрепленным на лацканы табличками с истинно православными именами типа Тимур или Умид.
Прогулка по самому кварталу Фанар производит столь же пессимистичное впечатление. Как я уже говорил, раньше это был зажиточный район, застроенный хорошими домами, которые поддерживались в соответствующем порядке. Теперь же это один из самых бедных районов Стамбула с, прямо скажем, диковатым населением и соответствующим состоянием инфраструктуры.
Шансов стать более или менее процветающим у Фанара довольно мало: деловые районы относительно далеко, жильё ветхое, улочки узкие и в довершение ко всему довольно крутые, так что передвижение по ним на автомобиле является не самым лучшим аттракционом. Отдельные дома, впрочем, отремонтированы, но их меньшинство
Хотя виды с некоторых улиц открываются очень даже неплохие
Кстати, старый советский мем "Стамбул - город контрастов" явно возник не на пустом месте и до сих пор актуален.
Но вернёмся к обломкам греческой цивилизации. Доминантой Фанара является старое краснокирпичное здание Греческого лицея, где в своё время можно было получить образование мирового уровня. По моему мнению - это одно из самых красивых зданий Стамбула, но фотографировать его особо неоткуда, так как лицей со всех сторон зажат домами.
Снаружи лицей не выглядит особо запущенным, но при тщательном рассмотрении видно, что он никак не используется - греков, желающих получить образование, в Турции не осталось, а окрестная "лимита" довольствуется государственными школами не самого высокого пошиба.
Рядом с лицеем сохранилась совсем небольшая церковь Богоматери Монгольской - единственный православный храм, сохранившийся в своём качестве с византийских времён. Хотя он формально считается действующим и охраняется государством, заботливая проевропейски настроенная светская турецкая власть сделала всё возможное для того, чтобы турист, который хочет посетить церковь, в неё не попал - никаких указателей или табличек возле неё нет в принципе. Мы нашли её потому, что русский путеводительпо городу специально предупреждает об этом факте и о том, что надо искать определённую малозаметную дверь в стене и звонить в звонок. Наша настойчивость была вознаграждена - в ответ на наш трезвон появилась хмурая сторожиха средних лет, по уши закутанная в хиджаб, и с явной неохотой пригласила внутрь.
У этой церкви тоже не было ни куполов, ни колокольни - видимо, снесли турки ещё в 15 веке, а восстанавливать их, конечно же, никто никогда не разрешит.
Здесь, в отличие от патриаршего собора, не было даже свечек (хотя церковь, повторюсь, формально действующая). Турчанка включила нам свет, позволила сделать несколько фотографий, постоять у икон, а потом недвусмысленно дала понять, что нам пора платить ей бакшиш и закругляться. Пришлось выдать ведьме в зубы пять лир, чего уж там.
Вот так вот выглядит то, что осталось от древнейшей православной цивилизации. В якобы тоталитарной Сирии, "друзья" которой на прошлой неделе собрались в паре километров от этих мест, различные христианские общины процветают и пользуются защитой государства. А член НАТО и многолетний кандидат в ЕС, верный союзник западного мира Турция целенаправленно выжгла всё христианское калёным железом. Кто-нибудь ещё считает Турцию современной европейской страной? Ну-ну
В качестве эпилога - трагикомичное. Я уже упоминал, что Фанар ныне заселён лимитой из турецкой глубинки и в целом выглядит, ммм, патриархально-исламским. Это проявилось весьма чётко тогда, когда мы в поисках выхода, казалось, окончательно заплутали в этом квартале и вдруг вырулили на улочку, которая, судя по всему, была местным торговым центром и променадом одновременно. На ней нашлась одно-единственное заведение общепита, в котором разливали пиво, в которое миы заглянули малость передохнуть. Несомненным плюсом заведения было то, сто местный эфес-пилзен там можно было получить по цене 5 лир за поллитра (для справки: 6 лир - это 100 рубли) в то время как по всему центральному Стамбулу то же самое стоит уже по 7 лир за 0.3, что более чем вдвое дороже. Так вот, заведение это, судя по всему, было местным средоточием греха во всех его проявлениях, по крайней мере в тех, которые может вообразить какорйнибудь небритый усатый Махмуд из провинции Афьон-Карахисар - по стенам были развешаны картинки из календарей многолетней давности с полуголыми девками, а на стойке лежала стопка журналов сомнительного содержания. Да, и ещё: из туалетов там был только мужской. Вообразить подобный интерьер где-нибудб в Бешикташе или Бейоглу (15-20 минут на машине, если что) я не в состоянии. Там уже, можно сказать, Европа. Но только там.
Всё.