UK, Scotland, Edinburgh, апрель 2015: part 5
Поездка из Лондона занимает чуть больше 4 часов на скоростных поездах https://www.virgintrainseastcoast.com/. Для сравнения на машине это не меньше 9 часов, это вам не Голландия. Больше всего я люблю ездить на поездах. Потому что самолеты меня нервируют своими мерами предосторожностей, а в машинах и автобусах меня укачивает. Дорога на поезде обычно означает фильм на планшете, чтение и вид в окне. Последний был по дороге в Эдинбург иногда скучный (в начале), интересный в Йорке и Ньюкасле (мы туда кстати путешествовали на пароме из Англии на пару дней) и очень интересный около Berwick-upon-Tweed, когда поезд мчится вдоль берега моря. Похоже в последний городок надо заехать как-нибудь.
Родители нам предсказывали три дня дождя в Эдинбурге. В принципе дождь был один день, второй. В остальное время выглядывало солнце, но был сильный ветер, поэтому было то жарко, то холодно. Хорошо, что я взяла мамину зимнюю куртку, а то я в своем весеннем плаще просто околела бы. В результате мы купили туфли мне (непромокаемые), Максу и все искали мужу шапку и перчатки. Мужу не нашли (нет, ну туристического трэша или запредельных цен было навалом, конечно), не сезон же))).. Сам Эдинбург очень очень очень понравился - архитектура, природа, перепады рельефа, легенды, кухня, цены, один минус - холод собачий. Но если бы вдруг братишка туда переехал (он как раз там была за месяц со своей девушкой и им тоже очень понравилось), я с удовольствием ездила бы в гости)). На поезде из Лондона . Или на самолете из Амстердама. Дело за малым).
Первый день получилось километров 15:
- Прогулка от Haymarket до холма Калтон Calton Hill с подъемом на монумент Scott Monument
- От холма через северный мост по королевской мили до Холирудского дворца
- Потом обратно вверх, отклонились в сторону, поужинали, вернулись на милю и через Грассмаркет вернулись в отель.
Я добавлю из своего файла с собранной информацией текст отсюда, отсюда и отсюда. Эдинбург настолько интересный город, что просто ходить по нему без знания или показать пару серых фотографий, просто обидно. Кирпичики стен и булыжники мостовой хранят память о тревожном Средневековье и не менее тревожной Промышленной Революции, о чуме и нашествиях крыс, о разбойниках и колдунах, о призраках и охотниках за трупами. На каждом шагу мы сталкивались с "городскими легендами".
Несколько фоток по дороге из окна поезда.
Ньюкасл
А это кажется начался Berwick-upon-Tweed
Мы останавливались в St. Valery около ж/д станции Haymarket. Хорошое сочетание цены номера для троих, full english breakfast и удобств. Больше всего понравилась высота потолков. Редко где я такую встречала в жизни. Но как говорится, какой бы ни был отель, он нас гораздо меньше интересует по сравнению с тем, что снаружи.
Справа улица, где расположен отель...
Прогулка от Haymarket до холма Калтон Calton Hill
История Эдинбурга, как и многих городов Великобритании, начинает прорисовываться с римлян, которые пришли сюда несколько тысячелетий назад и начали войну с местными племенами. Интересно, что римлян называли «голубыми», так как все их тело было покрыто татуировками. Немного повоевав, римляне решили задать себе ключевой вопрос: «А за что мы, собственно говоря, воюем в этом дождливом и ужасном климате?» и угомонились, построив себе неподалеку крепость, точное местонахождение которой ученым до сих пор не удалось установить. Потом пришли нортумберийцы, потом еще кто-то и так далее. Но основные расцвет и застройка города случились при короле Давиде.
Паб в церкви.. куда катится мир...
По Princes street, слева St John's Episcopal Church, парк и Edinburgh castle конечно виден...
Помимо холма, на котором стоит Эдинбургский замок, есть ещё как минимум три хороших места для осмотра города: (1) Calton Hill к востоку от центра; (2) Arthur's Seat в составе Holyrood Park к юго-востоку и (3) Scott Monument на Princess Street. Мы посетили все четыре, рекомендую).
Так вот по поводу этого парка. Из-за отсутствия канализации в средние века все, что должно было бы попасть туда, просто выбрасывалось из окон на улицы, а затем под напором дождя плавно стекало в озеро Нор-Лох. В конце XVII века Эдинбург стал настолько переполненным, и жить в нем стало настолько невыносимо (из-за зловоний), что было принято решение построить еще район и назвать его Новый Город. Конечно, не то чтобы креативно, а сейчас даже и не очень актуально называть новым город, в котором большая часть построек относится к XVIII - XIX векам. С этой целью осушили озеро Нор-Лох, которое было сильно загрязнено сточными водами. На его месте сейчас парк, где гуляют мамы с детьми и продают мороженное. Постепенно богатые горожане начали переезжать в просторные дома на широких улицах в Новом городе, оставив Старый город более бедным слоям населения. А вот внизу этот парк.
Справа внизу на фотографии монумент Вальтеру Скотту (Scott Monument). Эта готическая башня вполне могла бы фигурировать в романе "Хребты безумия" известного мастера ужасов и мистики Говарда Лавкрафта. Её высота в 61 метр поделена на несколько уровней с панорамной смотровой площадкой на каждом. Наверх ведёт винтовая лестница, постепенно сужаясь до ширины среднестатистического человека.
За преодоление большого количества ступенек, 287, дают сертификат). Винтовая лестница наверху становится просто клаустрофобический, а ветер так и норовит тебя оттуда сдуть. Хорошо, что не было дождя, но зато остались огромные лужи от утреннего. Ах да, там я промочила ноги, потом вернувшись из Англии кашляла неделю на работе. Но виды просто бесподобные. И каждый раз ты поднимаешься еще на этаж и все оказывается лучше и лучше. Кстати в одной из комнат висит надпись: 'I am sorry to report the Scott Monument a failure. It is like the spire of a Gothic church taken off and stuck in the ground.' Charles Dickens,1858. Наверное, тогда еще не было цензуры). В общем, это must-see, но в теплый и безветренный день.
Виды с монумента..
На следующей фотографии слева виден главный железнодорожный вокзал Эдинбурга - Уэйверли (Waverly Station) и отель The Balmoral Hotel. Часы на башенке отеля спешат на 2 минуты. Сотню лет назад это было сделано, чтобы люди не опаздывали на поезд. А сейчас это просто традиция. Только в новогоднюю ночь стрелки часов показывают правильное время.
А тут хорошо видна национальная галерея. Говорят, хорошая.
Отсюда виден берег залива Firth of Forth. Залив представляет собой устье реки Форт (Forth) и относится к Северному морю. Его название изначально означало "чёрная река".
Вот тут лучше видна башенка с часами..
С востока город упирается в зелёные Солсберийские холмы (Salisbury crags) и в частности в самый живописный из них, под названием Кресло Артура (Arthur's Seat) и высотой в 251 метр.
А тут и залив хорошо виден и Calton Hill
Очень замок фотогеничный...
Calton Hill
Спустившись с монумента мы прошли дальше по улице мимо главного вокзала к холму Калтон (Calton Hill), с которого открываются одни из лучших видов города, не раз запечатлённые в картинах и на фотографиях. На вершине холма расположено сразу несколько памятников, среди которых Монумент Нельсона, Национальный Монумент или Монумент Стюарта. Первое из них появилось здесь в 1776 году - это Городская обсерватория (City observatory) в виде готической башни, ее также называют Домом Джеймса Крейга - по имени архитектора. Через 40 лет к ней была пристроена Новая обсерватория (New Observatory).
От мемориала (внизу на фото) Дугалда Стюарта (философа шотландской школы) открывается классический вид на центр Эдинбурга. Левые две трети кадра занимает Старый город, справа простираются кварталы Нового.
Башня на самой высокой точке холма (171 м над уровнем моря) - это Монумент Нельсона, построенный между 1807 и 1815 гг. в ознаменование победы адмирала в Трафальгарской битве. В 1853 году на башне был укреплен часовой шар, который падает с крестовины вниз ровно в час дня. На первом этаже башни первоначально планировалось сделать что-то вроде комнат отдыха для моряков, но уже в 1820 году тут начала работать чайная комната для публики. Позже комнаты использовались как жилище для хранителя памятника. В 2009 году башня была полностью отреставрирована. Наверху располагается смотровая площадка, предоставляющая возможность полюбоваться городом.
У подножья находится Шотландский Парламент и здание правительства Шотландии.
The National Monument. У этого памятника, посвященного всем погибшим в войне с Наполеоном, непростая судьба. Решение о его создании было принято в 1822 году и в плане он должен был стать копией афинского Парфенона: прямоугольник с восемью колоннами по коротким сторонам и с семнадцатью - по длинным. Строительство должно было вестись на народные деньги, стоимость составляла 42 тысячи фунтов. Проект поддержали многие известные жители города, в числе которых был сэр Вальтер Скотт. Но спустя год было собрано лишь 16 тысяч фунтов. Несмотря на недостаточность средств, в 1826 году здание все же решили строить. Денег хватило лишь на 12 колонн. Местная легенда гласит, что город Глазго предложил покрыть расходы по строительству памятника, но Эдинбург был слишком горд, чтобы принять подобную благотворительность. Последующие попытки "закончить" Национальный Монумент никогда не приносили плодов по причинам или стоимости или нехватки местного энтузиазма. В результате памятнику часто дают прозвище «Позор Эдинбурга».
Спустившись с холма и вернувшись к вокзалу, мы вышли на Северный мост, чтобы дойти наконец до знаменитой королевской мили.
Самый знаменитый и исхоженный туристами маршрут - Королевская Миля, проходящий сквозь Старый город от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу и состоящая из четырех улиц - Castlehill, Lawnmarket, High Street и Canongate. На самом деле, протяженность маршрута больше современной мили. Раньше у шотландцев была своя миля, но в какой-то момент было принято решение унифицировать измерительную систему, таким образом, если Вы устали в конце маршрута, не думайте, что вы прошли лишь милю, Вы прошли 1,8 км.
От Королевской Мили расходятся в обе стороны узкие переулки и тупики, имеющие в своём названии слово court или close. Все вместе они образуют что-то вроде рыбьего хребта. Переулки придают особый шарм Эдинбургу. Если уклон самой Мили достаточно плавный и местами совсем не заметный, то боковые улицы зачастую резко идут вниз и как правило переходят в длинные лестницы. В некоторых тупиках бывает вполне уютно, но большинство из них всё же по-средневековому мрачные. Никогда не знаешь, что тебя ждёт в очередном переулке: строительные леса, не очень фотогеничные крыши или же наоборот - хороший вид на монумент Вальтера Скотта.
Напротив замкообразного отеля Radisson на Королевской миле можно разглядеть барельеф мальчика над входом в тупик Пейслей Клоуз (Paisley Close). Надпись под барельефом «Heave awa’ chaps I’m not dead yeat» напоминает о событиях 1861 года, когда обрушившийся дом похоронил 35 человек. А маленького мальчика спасли, потому что он всю ночь кричал из-под развалин: «Эй, парни, я еще не умер!».
А внизу на фотографии фасады двух домов, стоящих углом друг к другу. Левый из них называется Моубрай Хаус (Mowbray House) и это самый старый жилой дом в Эдинбурге (XV век). В деревянной мансарде этого дома Даниэль Дефо редактировал «Эдинбургские куранты». Углом к этому дому расположено другое знаменитое строение - дом Джона Нокса (John Nox House). Считается, что этот принадлежал протестантскому реформатору XVI века Джону Ноксу. Сам дом был построен в 1490 году и в нем можно увидеть прекрасную деревянную галерею и расписанный потолок.
Дальше по дороге паб «Конец света» («World’s End»). У входа висит старинная табличка, предлагающая рыцарям оставить свои мечи у входа. В пабе подается эль, сваренный по старинным рецептам, и национальная шотландская кухня. Название паба не случайно, ведь когда-то на этом месте заканчивался город и начиналась крепостная стена. Ее остатки можно и сейчас увидеть, если свернуть направо от паба. Ну а прямо по курсу, точнее, по Королевской миле, начинается другой город - Канонгейт (Canongate). Этот город поднимался от Холирудского дворца и был заселен в основном лицами духовного звания, канониками - отсюда и название. До объединения Эдинбурга в 1856 году, Канонгейт был отдельным городом с самоуправлением.
Это мы прочитали и решили туда зайти, но он был все время забит, эх..так что бронируйте что ли или приходите пораньше...
Старинное здание с часами по правой стороне улицы - это Толбус (Tolbooth). Здесь было множество учреждений, от налоговой службы до тюрьмы, а сейчас располагается музей городского быта. Сама башня построена в 1591 году, а часы добавлены позже.
Церковь рядом с Толбусом, Канонгейт Керк (Canongate Kirk) построена в 1691 году. Это приходская церковь округа Канонгейт, включающего в себя дворец Холируд, шотландский Парламент, Эдинбургский замок. А еще в 70-х годах прошлого века церковь была под угрозой закрытия, так как численность населения округа стремительно сокращалась. Но ситуация радикально изменилась после постройки нового здания Парламента. Примечательно кладбище во дворе церкви - здесь похоронены, в частности, экономист Адам Смит, секретарь шотландской королевы Марии Давид Риццио, поэт XVII века Роберт Фергюсон. Памятник последнему, кстати, шагает по улице мимо входа в церковный двор.
Со стороны кладбища хорошие виды на Калтон-хилл.
Вооот это новое здание Парламента - позор Эдинбурга. Оно сильно выбивается из общей картины и вносит дисгармонию. Зачем нужны эти коробки?
Ладно, на самом деле эта какашка - уникальный проект каталонского архитектора Энрике Миралеса, состоящий из постмодернистского ландшафтного сада и пяти четырехэтажных зданий, построенных в виде кораблей.
Завершает милю официальная резиденция британских монархов - Холирудский дворец, аналог Букингемского дворца. Холирудский дворец (Holyrood palace) - официальная резиденция британских монархов в Эдинбурге. Его название происходит от искажённого Haly Ruid - "Святой Крест". Так величалось основанное на этом месте в 1128 году аббатство августинского ордена. В настоящее время аббатство представляет собой хорошо отреставрированные развалины. По традиции как минимум одну неделю в году королева проводит здесь. В это время над дворцом реет королевский стандарт. В остальное время здание открыто для посетителей. В XVI веке Холирудский дворец был резиденцией Марии Стюарт, и до настоящего время сохранились интерьеры ее покоев, именно стали первой частью дворца, открывшейся для посетителей в XVIII веке.
Занятно, что в Шотландии история Марии Стюард носит совсем не тот окрас, который бы Вы услышали в Англии, где она считалась отъявленной заговорщицей и интриганкой, убившей вначале своего мужа, а затем выстроившей заговоры против Елизаветы. Здесь Вам деликатно расскажут, что она лишь несчастная и немного роковая женщина, память которой была очернена нервной Елизаветой, которая заточила ее в темницу, испугавшись ослабления власти и переворота, а затем и вовсе казнила, несмотря на множество писем с мольбами о пощаде. Все же история - это похлеще любой художественной литературы.
Отсюда можно подняться на гору и Седло Артура. Но мы пойдем другим путем в последний день перед отъездом.
Возвращаемся по королевской мили в центр, чтобы найти местечко для ужина. Но надо иметь в виду, что после 8, да еще и с ребенком, да без брони это сделать непросто.
В конце концов мы доползли до одного рекомендованного кем-то места, до паба The Doric. Наверху там ресторан, в котором предлагают хаггис (традиционное блюдо из бараньих потрохов с толченной брюквой и картофелем). Еще можно попробовать эйл, яблочный сидр или безалкогольную газировку Irn-Bru.
Я заказала какую-ту рыбу, Максим Homemade Shepherds Pie. Это было ооочень вкусно. Мы потом даже еще на следующий день туда пришли, но еще на час позже и не было уже мест :(.
Ну а Леша заказал самое знаменитое блюдо Haggis Neeps and Tatties. Это блюдо готовят из овечьей требухи с овсяной мукой и различными специями, вываривая все это в овечьем желудке. Изначально это была еда для бедных, сделанная из тех частей животных, которые оставались после того, как лучшие куски были проданы или отданы хозяевам. Это блюдо воспел Роберт Бернс в своей «Оде Хаггису»:
В тебе я славлю командира
Всех пудингов горячих мира, -
Могучий Хаггис, полный жира
И требухи.
Строчу, пока мне служит лира,
Тебе стихи.
Дородный, плотный, крутобокий,
Ты высишься, как холм далекий,
А под тобой поднос широкий
Чуть не трещит.
Но как твои ласкают соки
Наш аппетит!
Кто обожает стол французский -
Рагу и всякие закуски
(Хотя от этакой нагрузки
И свиньям вред),
С презреньем щурит глаз свой узкий
На наш обед.
Но - бедный шут! - от пищи жалкой
Его нога не толще палки,
А вместо мускулов - мочалки,
Кулак - орех.
В бою, в горячей перепалке
Он сзади всех.
А тот, кому ты служишь пищей,
Согнет подкову в кулачище.
Когда ж в такой руке засвищет
Стальной клинок, -
Врага уносят на кладбище
Без рук, без ног.
Молю я Промысел небесный:
И в будний день, и в день воскресный
Нам не давай похлебки пресной,
Яви нам благость
И ниспошли родной, чудесный,
Горячий Хаггис!
(перевод С.Я. Маршака)
Хаггис мужу понравился). Выйдя из бара, мы обнаружили, что еще светло и до дома можно прогуляться. Ага, только ноги уже болели). Поднялись наверх на королевскую милю и пошли в другую сторону, надеясь выйти к нашей станции Haymarket.
На Миле располагается собор Сент-Джайлс - центр пресвитерианства. Собор был построен в 1124 году. Он посвящен святому Джайлзу, заступнику калек и прокаженных, очень популярному в Средневековье святому. Самые старые части здания - четыре массивных центральных столба. В 1385 году собор горел, впоследствии был восстановлен, причем во время достройки церковь была увеличена, пристроено несколько часовен. В церкви есть несколько лучших витражей в Шотландии, датирующихся XIX - началом XX века (со средневекового периода никаких элементов интерьера не сохранилось). На самом деле, это не собор, так как чтобы величаться собором требуется епископ, но епископы как-то в Шотландии не прижились, зато вот название «собор» шотландцам нравится, поэтому так и повелось. Несколько попыток завести в соборе пару епископов спровоцировали беспорядки и так называемые епископские войны.
Рядом с собором Святого Джайлса находится предыдущее знание Парламента, а между ними парковка для автомобилей, которая раньше была кладбищем. А места на кладбище тоже не всем хватало. Соответственно, приходилось хоронить в несколько рядов. Да, и вы же помните, что Эдинбург довольно дождлив. А как вы думаете, что за зрелище открывалось, когда размывало первый ряд, так сказать? Так что пришлось перенести кладбище в другое место, побольше. Оставили лишь одну могилу - Джона Нокса - известного церковного реформатора, на парковочном месте 23.
Напротив собора - лобное место, где многие преступники ожидали казни или наказания. За проступок (например, обсчет покупателей на рынке) виновного приводили на лобное место и прибивали к камню за ухо гвоздем. Человек должен был отстоять 24 часа (невзирая на холод, ветер и другие превратности шотландской погоды), после этого гвоздь вытаскивали из уха и преступник шел домой. Если же преступнику не хватало мужества и терпения отбыть свое наказание, он мог резко дернуться, чтобы освободиться, и что, естественно, привело бы к потере половины уха. Таким образом, преступник бы всегда ходил с половиной уха, что говорило бы не только о том, что это нечестный человек, но и о том, что он не смог отбыть достойно свое наказание. Поэтому при приеме на работу наличие двух неповрежденных ушей было хорошим аргументом.
Рядом с восточной частью собора можно увидеть рыночный столб (Mercat cross). Подобные столбы можно встретить во многих шотландских городах, в которых торговля была важнейшей частью экономической жизни. Первоначально возле таких столбов собирались торговцы, а позднее это место становилось центром важнейших городских событий. Отсюда зачитывались важные указы, известия о коронации монархов. Несмотря на свое название (cross - крест), рыночный столб не является крестообразным. Он увенчан символом королевской власти - белым единорогом с короной на шее.
Так как в здании Парламента находились суды, то на этой же площади стояла и тюрьма. Место входа в нее отмечено сердцем, выложенным на мостовой. Это - «сердце Мидлозиана» (Midlothian heart) (по городской легенде, это вырванное сердце бандита). Заключенные имели обыкновение плевать при входе в тюрьму, и в путеводителе было написано, что эта традиция поддерживается до сих пор местными жителями, которые считают, что плюнуть в кирпичное сердце - на удачу.
Мужу очень понравился этот магазинчик)
Так мы спустились в район Грассмаркет, где когда-то проводились публичные казни, о которых напоминает вывеска одного из баров - "Последняя капля" (The Last Drop).. А также она использовалась в качестве рыночной площади, где торговали зерном, лошадьми и домашним скотом.
Здесь располагается весьма приятный паб Мэгги Диксон - еще одно воспоминание тревожного Средневековья. Интересна ее история. Замужняя Мэгги как-то раз безумно и страстно влюбилась в сына хозяина гостиницы. А через 5 месяцев безумно и страстно забеременела, что несомненно являлось преступлением против ее законного мужа. Естественно, ребенка она решила скрыть, а когда он родился, она его убила и решила сплавить труп по реке, но тут была замечена. Женщину ожидала казнь через повешенье, причем не за то, что она изменила мужу или убила младенца, а за то, что она скрыла беременность, что также являлось преступлением. Женщину ожидала казнь через повешенье, и 2-го сентября 1724 года приговор был исполнен. Мэгги казнили, и когда шофер повез ее тело в багажнике к месту захоронения, он услышал стук. Как оказалось, с первого раз повесить ее не удалось. Перепуганный шофер вернул несчастную женщину на эшафот, и под крики толпы ее вот-вот должны были повесить еще раз. Но вдруг в толпе кто-то крикнут «Стоп!», все замерли, а смельчак заметил, что нельзя наказывать человека за одно и то же преступление дважды, поэтому Мэгги отпустили. Но официально она уже была мертва, что позволило ей нарушить брачную клятву («пока смерть не разлучит нас»), выйти еще раз замуж и прожить еще 45 лет. Женщина стала местной знаменитостью и заслужила прозвище "Полуповешенная Мэгги" (Half Hangit' Maggie). Более полную версию этой истории можно прочитать на обложке меню в пабе.
Говорят, вечером с площади перед замком красивый вид, но это уже было не для нас...
TBC...
Родители нам предсказывали три дня дождя в Эдинбурге. В принципе дождь был один день, второй. В остальное время выглядывало солнце, но был сильный ветер, поэтому было то жарко, то холодно. Хорошо, что я взяла мамину зимнюю куртку, а то я в своем весеннем плаще просто околела бы. В результате мы купили туфли мне (непромокаемые), Максу и все искали мужу шапку и перчатки. Мужу не нашли (нет, ну туристического трэша или запредельных цен было навалом, конечно), не сезон же))).. Сам Эдинбург очень очень очень понравился - архитектура, природа, перепады рельефа, легенды, кухня, цены, один минус - холод собачий. Но если бы вдруг братишка туда переехал (он как раз там была за месяц со своей девушкой и им тоже очень понравилось), я с удовольствием ездила бы в гости)). На поезде из Лондона . Или на самолете из Амстердама. Дело за малым).
Первый день получилось километров 15:
- Прогулка от Haymarket до холма Калтон Calton Hill с подъемом на монумент Scott Monument
- От холма через северный мост по королевской мили до Холирудского дворца
- Потом обратно вверх, отклонились в сторону, поужинали, вернулись на милю и через Грассмаркет вернулись в отель.
Я добавлю из своего файла с собранной информацией текст отсюда, отсюда и отсюда. Эдинбург настолько интересный город, что просто ходить по нему без знания или показать пару серых фотографий, просто обидно. Кирпичики стен и булыжники мостовой хранят память о тревожном Средневековье и не менее тревожной Промышленной Революции, о чуме и нашествиях крыс, о разбойниках и колдунах, о призраках и охотниках за трупами. На каждом шагу мы сталкивались с "городскими легендами".
Несколько фоток по дороге из окна поезда.
Ньюкасл
А это кажется начался Berwick-upon-Tweed
Мы останавливались в St. Valery около ж/д станции Haymarket. Хорошое сочетание цены номера для троих, full english breakfast и удобств. Больше всего понравилась высота потолков. Редко где я такую встречала в жизни. Но как говорится, какой бы ни был отель, он нас гораздо меньше интересует по сравнению с тем, что снаружи.
Справа улица, где расположен отель...
Прогулка от Haymarket до холма Калтон Calton Hill
История Эдинбурга, как и многих городов Великобритании, начинает прорисовываться с римлян, которые пришли сюда несколько тысячелетий назад и начали войну с местными племенами. Интересно, что римлян называли «голубыми», так как все их тело было покрыто татуировками. Немного повоевав, римляне решили задать себе ключевой вопрос: «А за что мы, собственно говоря, воюем в этом дождливом и ужасном климате?» и угомонились, построив себе неподалеку крепость, точное местонахождение которой ученым до сих пор не удалось установить. Потом пришли нортумберийцы, потом еще кто-то и так далее. Но основные расцвет и застройка города случились при короле Давиде.
Паб в церкви.. куда катится мир...
По Princes street, слева St John's Episcopal Church, парк и Edinburgh castle конечно виден...
Помимо холма, на котором стоит Эдинбургский замок, есть ещё как минимум три хороших места для осмотра города: (1) Calton Hill к востоку от центра; (2) Arthur's Seat в составе Holyrood Park к юго-востоку и (3) Scott Monument на Princess Street. Мы посетили все четыре, рекомендую).
Так вот по поводу этого парка. Из-за отсутствия канализации в средние века все, что должно было бы попасть туда, просто выбрасывалось из окон на улицы, а затем под напором дождя плавно стекало в озеро Нор-Лох. В конце XVII века Эдинбург стал настолько переполненным, и жить в нем стало настолько невыносимо (из-за зловоний), что было принято решение построить еще район и назвать его Новый Город. Конечно, не то чтобы креативно, а сейчас даже и не очень актуально называть новым город, в котором большая часть построек относится к XVIII - XIX векам. С этой целью осушили озеро Нор-Лох, которое было сильно загрязнено сточными водами. На его месте сейчас парк, где гуляют мамы с детьми и продают мороженное. Постепенно богатые горожане начали переезжать в просторные дома на широких улицах в Новом городе, оставив Старый город более бедным слоям населения. А вот внизу этот парк.
Справа внизу на фотографии монумент Вальтеру Скотту (Scott Monument). Эта готическая башня вполне могла бы фигурировать в романе "Хребты безумия" известного мастера ужасов и мистики Говарда Лавкрафта. Её высота в 61 метр поделена на несколько уровней с панорамной смотровой площадкой на каждом. Наверх ведёт винтовая лестница, постепенно сужаясь до ширины среднестатистического человека.
За преодоление большого количества ступенек, 287, дают сертификат). Винтовая лестница наверху становится просто клаустрофобический, а ветер так и норовит тебя оттуда сдуть. Хорошо, что не было дождя, но зато остались огромные лужи от утреннего. Ах да, там я промочила ноги, потом вернувшись из Англии кашляла неделю на работе. Но виды просто бесподобные. И каждый раз ты поднимаешься еще на этаж и все оказывается лучше и лучше. Кстати в одной из комнат висит надпись: 'I am sorry to report the Scott Monument a failure. It is like the spire of a Gothic church taken off and stuck in the ground.' Charles Dickens,1858. Наверное, тогда еще не было цензуры). В общем, это must-see, но в теплый и безветренный день.
Виды с монумента..
На следующей фотографии слева виден главный железнодорожный вокзал Эдинбурга - Уэйверли (Waverly Station) и отель The Balmoral Hotel. Часы на башенке отеля спешат на 2 минуты. Сотню лет назад это было сделано, чтобы люди не опаздывали на поезд. А сейчас это просто традиция. Только в новогоднюю ночь стрелки часов показывают правильное время.
А тут хорошо видна национальная галерея. Говорят, хорошая.
Отсюда виден берег залива Firth of Forth. Залив представляет собой устье реки Форт (Forth) и относится к Северному морю. Его название изначально означало "чёрная река".
Вот тут лучше видна башенка с часами..
С востока город упирается в зелёные Солсберийские холмы (Salisbury crags) и в частности в самый живописный из них, под названием Кресло Артура (Arthur's Seat) и высотой в 251 метр.
А тут и залив хорошо виден и Calton Hill
Очень замок фотогеничный...
Calton Hill
Спустившись с монумента мы прошли дальше по улице мимо главного вокзала к холму Калтон (Calton Hill), с которого открываются одни из лучших видов города, не раз запечатлённые в картинах и на фотографиях. На вершине холма расположено сразу несколько памятников, среди которых Монумент Нельсона, Национальный Монумент или Монумент Стюарта. Первое из них появилось здесь в 1776 году - это Городская обсерватория (City observatory) в виде готической башни, ее также называют Домом Джеймса Крейга - по имени архитектора. Через 40 лет к ней была пристроена Новая обсерватория (New Observatory).
От мемориала (внизу на фото) Дугалда Стюарта (философа шотландской школы) открывается классический вид на центр Эдинбурга. Левые две трети кадра занимает Старый город, справа простираются кварталы Нового.
Башня на самой высокой точке холма (171 м над уровнем моря) - это Монумент Нельсона, построенный между 1807 и 1815 гг. в ознаменование победы адмирала в Трафальгарской битве. В 1853 году на башне был укреплен часовой шар, который падает с крестовины вниз ровно в час дня. На первом этаже башни первоначально планировалось сделать что-то вроде комнат отдыха для моряков, но уже в 1820 году тут начала работать чайная комната для публики. Позже комнаты использовались как жилище для хранителя памятника. В 2009 году башня была полностью отреставрирована. Наверху располагается смотровая площадка, предоставляющая возможность полюбоваться городом.
У подножья находится Шотландский Парламент и здание правительства Шотландии.
The National Monument. У этого памятника, посвященного всем погибшим в войне с Наполеоном, непростая судьба. Решение о его создании было принято в 1822 году и в плане он должен был стать копией афинского Парфенона: прямоугольник с восемью колоннами по коротким сторонам и с семнадцатью - по длинным. Строительство должно было вестись на народные деньги, стоимость составляла 42 тысячи фунтов. Проект поддержали многие известные жители города, в числе которых был сэр Вальтер Скотт. Но спустя год было собрано лишь 16 тысяч фунтов. Несмотря на недостаточность средств, в 1826 году здание все же решили строить. Денег хватило лишь на 12 колонн. Местная легенда гласит, что город Глазго предложил покрыть расходы по строительству памятника, но Эдинбург был слишком горд, чтобы принять подобную благотворительность. Последующие попытки "закончить" Национальный Монумент никогда не приносили плодов по причинам или стоимости или нехватки местного энтузиазма. В результате памятнику часто дают прозвище «Позор Эдинбурга».
Спустившись с холма и вернувшись к вокзалу, мы вышли на Северный мост, чтобы дойти наконец до знаменитой королевской мили.
Самый знаменитый и исхоженный туристами маршрут - Королевская Миля, проходящий сквозь Старый город от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу и состоящая из четырех улиц - Castlehill, Lawnmarket, High Street и Canongate. На самом деле, протяженность маршрута больше современной мили. Раньше у шотландцев была своя миля, но в какой-то момент было принято решение унифицировать измерительную систему, таким образом, если Вы устали в конце маршрута, не думайте, что вы прошли лишь милю, Вы прошли 1,8 км.
От Королевской Мили расходятся в обе стороны узкие переулки и тупики, имеющие в своём названии слово court или close. Все вместе они образуют что-то вроде рыбьего хребта. Переулки придают особый шарм Эдинбургу. Если уклон самой Мили достаточно плавный и местами совсем не заметный, то боковые улицы зачастую резко идут вниз и как правило переходят в длинные лестницы. В некоторых тупиках бывает вполне уютно, но большинство из них всё же по-средневековому мрачные. Никогда не знаешь, что тебя ждёт в очередном переулке: строительные леса, не очень фотогеничные крыши или же наоборот - хороший вид на монумент Вальтера Скотта.
Напротив замкообразного отеля Radisson на Королевской миле можно разглядеть барельеф мальчика над входом в тупик Пейслей Клоуз (Paisley Close). Надпись под барельефом «Heave awa’ chaps I’m not dead yeat» напоминает о событиях 1861 года, когда обрушившийся дом похоронил 35 человек. А маленького мальчика спасли, потому что он всю ночь кричал из-под развалин: «Эй, парни, я еще не умер!».
А внизу на фотографии фасады двух домов, стоящих углом друг к другу. Левый из них называется Моубрай Хаус (Mowbray House) и это самый старый жилой дом в Эдинбурге (XV век). В деревянной мансарде этого дома Даниэль Дефо редактировал «Эдинбургские куранты». Углом к этому дому расположено другое знаменитое строение - дом Джона Нокса (John Nox House). Считается, что этот принадлежал протестантскому реформатору XVI века Джону Ноксу. Сам дом был построен в 1490 году и в нем можно увидеть прекрасную деревянную галерею и расписанный потолок.
Дальше по дороге паб «Конец света» («World’s End»). У входа висит старинная табличка, предлагающая рыцарям оставить свои мечи у входа. В пабе подается эль, сваренный по старинным рецептам, и национальная шотландская кухня. Название паба не случайно, ведь когда-то на этом месте заканчивался город и начиналась крепостная стена. Ее остатки можно и сейчас увидеть, если свернуть направо от паба. Ну а прямо по курсу, точнее, по Королевской миле, начинается другой город - Канонгейт (Canongate). Этот город поднимался от Холирудского дворца и был заселен в основном лицами духовного звания, канониками - отсюда и название. До объединения Эдинбурга в 1856 году, Канонгейт был отдельным городом с самоуправлением.
Это мы прочитали и решили туда зайти, но он был все время забит, эх..так что бронируйте что ли или приходите пораньше...
Старинное здание с часами по правой стороне улицы - это Толбус (Tolbooth). Здесь было множество учреждений, от налоговой службы до тюрьмы, а сейчас располагается музей городского быта. Сама башня построена в 1591 году, а часы добавлены позже.
Церковь рядом с Толбусом, Канонгейт Керк (Canongate Kirk) построена в 1691 году. Это приходская церковь округа Канонгейт, включающего в себя дворец Холируд, шотландский Парламент, Эдинбургский замок. А еще в 70-х годах прошлого века церковь была под угрозой закрытия, так как численность населения округа стремительно сокращалась. Но ситуация радикально изменилась после постройки нового здания Парламента. Примечательно кладбище во дворе церкви - здесь похоронены, в частности, экономист Адам Смит, секретарь шотландской королевы Марии Давид Риццио, поэт XVII века Роберт Фергюсон. Памятник последнему, кстати, шагает по улице мимо входа в церковный двор.
Со стороны кладбища хорошие виды на Калтон-хилл.
Вооот это новое здание Парламента - позор Эдинбурга. Оно сильно выбивается из общей картины и вносит дисгармонию. Зачем нужны эти коробки?
Ладно, на самом деле эта какашка - уникальный проект каталонского архитектора Энрике Миралеса, состоящий из постмодернистского ландшафтного сада и пяти четырехэтажных зданий, построенных в виде кораблей.
Завершает милю официальная резиденция британских монархов - Холирудский дворец, аналог Букингемского дворца. Холирудский дворец (Holyrood palace) - официальная резиденция британских монархов в Эдинбурге. Его название происходит от искажённого Haly Ruid - "Святой Крест". Так величалось основанное на этом месте в 1128 году аббатство августинского ордена. В настоящее время аббатство представляет собой хорошо отреставрированные развалины. По традиции как минимум одну неделю в году королева проводит здесь. В это время над дворцом реет королевский стандарт. В остальное время здание открыто для посетителей. В XVI веке Холирудский дворец был резиденцией Марии Стюарт, и до настоящего время сохранились интерьеры ее покоев, именно стали первой частью дворца, открывшейся для посетителей в XVIII веке.
Занятно, что в Шотландии история Марии Стюард носит совсем не тот окрас, который бы Вы услышали в Англии, где она считалась отъявленной заговорщицей и интриганкой, убившей вначале своего мужа, а затем выстроившей заговоры против Елизаветы. Здесь Вам деликатно расскажут, что она лишь несчастная и немного роковая женщина, память которой была очернена нервной Елизаветой, которая заточила ее в темницу, испугавшись ослабления власти и переворота, а затем и вовсе казнила, несмотря на множество писем с мольбами о пощаде. Все же история - это похлеще любой художественной литературы.
Отсюда можно подняться на гору и Седло Артура. Но мы пойдем другим путем в последний день перед отъездом.
Возвращаемся по королевской мили в центр, чтобы найти местечко для ужина. Но надо иметь в виду, что после 8, да еще и с ребенком, да без брони это сделать непросто.
В конце концов мы доползли до одного рекомендованного кем-то места, до паба The Doric. Наверху там ресторан, в котором предлагают хаггис (традиционное блюдо из бараньих потрохов с толченной брюквой и картофелем). Еще можно попробовать эйл, яблочный сидр или безалкогольную газировку Irn-Bru.
Я заказала какую-ту рыбу, Максим Homemade Shepherds Pie. Это было ооочень вкусно. Мы потом даже еще на следующий день туда пришли, но еще на час позже и не было уже мест :(.
Ну а Леша заказал самое знаменитое блюдо Haggis Neeps and Tatties. Это блюдо готовят из овечьей требухи с овсяной мукой и различными специями, вываривая все это в овечьем желудке. Изначально это была еда для бедных, сделанная из тех частей животных, которые оставались после того, как лучшие куски были проданы или отданы хозяевам. Это блюдо воспел Роберт Бернс в своей «Оде Хаггису»:
В тебе я славлю командира
Всех пудингов горячих мира, -
Могучий Хаггис, полный жира
И требухи.
Строчу, пока мне служит лира,
Тебе стихи.
Дородный, плотный, крутобокий,
Ты высишься, как холм далекий,
А под тобой поднос широкий
Чуть не трещит.
Но как твои ласкают соки
Наш аппетит!
Кто обожает стол французский -
Рагу и всякие закуски
(Хотя от этакой нагрузки
И свиньям вред),
С презреньем щурит глаз свой узкий
На наш обед.
Но - бедный шут! - от пищи жалкой
Его нога не толще палки,
А вместо мускулов - мочалки,
Кулак - орех.
В бою, в горячей перепалке
Он сзади всех.
А тот, кому ты служишь пищей,
Согнет подкову в кулачище.
Когда ж в такой руке засвищет
Стальной клинок, -
Врага уносят на кладбище
Без рук, без ног.
Молю я Промысел небесный:
И в будний день, и в день воскресный
Нам не давай похлебки пресной,
Яви нам благость
И ниспошли родной, чудесный,
Горячий Хаггис!
(перевод С.Я. Маршака)
Хаггис мужу понравился). Выйдя из бара, мы обнаружили, что еще светло и до дома можно прогуляться. Ага, только ноги уже болели). Поднялись наверх на королевскую милю и пошли в другую сторону, надеясь выйти к нашей станции Haymarket.
На Миле располагается собор Сент-Джайлс - центр пресвитерианства. Собор был построен в 1124 году. Он посвящен святому Джайлзу, заступнику калек и прокаженных, очень популярному в Средневековье святому. Самые старые части здания - четыре массивных центральных столба. В 1385 году собор горел, впоследствии был восстановлен, причем во время достройки церковь была увеличена, пристроено несколько часовен. В церкви есть несколько лучших витражей в Шотландии, датирующихся XIX - началом XX века (со средневекового периода никаких элементов интерьера не сохранилось). На самом деле, это не собор, так как чтобы величаться собором требуется епископ, но епископы как-то в Шотландии не прижились, зато вот название «собор» шотландцам нравится, поэтому так и повелось. Несколько попыток завести в соборе пару епископов спровоцировали беспорядки и так называемые епископские войны.
Рядом с собором Святого Джайлса находится предыдущее знание Парламента, а между ними парковка для автомобилей, которая раньше была кладбищем. А места на кладбище тоже не всем хватало. Соответственно, приходилось хоронить в несколько рядов. Да, и вы же помните, что Эдинбург довольно дождлив. А как вы думаете, что за зрелище открывалось, когда размывало первый ряд, так сказать? Так что пришлось перенести кладбище в другое место, побольше. Оставили лишь одну могилу - Джона Нокса - известного церковного реформатора, на парковочном месте 23.
Напротив собора - лобное место, где многие преступники ожидали казни или наказания. За проступок (например, обсчет покупателей на рынке) виновного приводили на лобное место и прибивали к камню за ухо гвоздем. Человек должен был отстоять 24 часа (невзирая на холод, ветер и другие превратности шотландской погоды), после этого гвоздь вытаскивали из уха и преступник шел домой. Если же преступнику не хватало мужества и терпения отбыть свое наказание, он мог резко дернуться, чтобы освободиться, и что, естественно, привело бы к потере половины уха. Таким образом, преступник бы всегда ходил с половиной уха, что говорило бы не только о том, что это нечестный человек, но и о том, что он не смог отбыть достойно свое наказание. Поэтому при приеме на работу наличие двух неповрежденных ушей было хорошим аргументом.
Рядом с восточной частью собора можно увидеть рыночный столб (Mercat cross). Подобные столбы можно встретить во многих шотландских городах, в которых торговля была важнейшей частью экономической жизни. Первоначально возле таких столбов собирались торговцы, а позднее это место становилось центром важнейших городских событий. Отсюда зачитывались важные указы, известия о коронации монархов. Несмотря на свое название (cross - крест), рыночный столб не является крестообразным. Он увенчан символом королевской власти - белым единорогом с короной на шее.
Так как в здании Парламента находились суды, то на этой же площади стояла и тюрьма. Место входа в нее отмечено сердцем, выложенным на мостовой. Это - «сердце Мидлозиана» (Midlothian heart) (по городской легенде, это вырванное сердце бандита). Заключенные имели обыкновение плевать при входе в тюрьму, и в путеводителе было написано, что эта традиция поддерживается до сих пор местными жителями, которые считают, что плюнуть в кирпичное сердце - на удачу.
Мужу очень понравился этот магазинчик)
Так мы спустились в район Грассмаркет, где когда-то проводились публичные казни, о которых напоминает вывеска одного из баров - "Последняя капля" (The Last Drop).. А также она использовалась в качестве рыночной площади, где торговали зерном, лошадьми и домашним скотом.
Здесь располагается весьма приятный паб Мэгги Диксон - еще одно воспоминание тревожного Средневековья. Интересна ее история. Замужняя Мэгги как-то раз безумно и страстно влюбилась в сына хозяина гостиницы. А через 5 месяцев безумно и страстно забеременела, что несомненно являлось преступлением против ее законного мужа. Естественно, ребенка она решила скрыть, а когда он родился, она его убила и решила сплавить труп по реке, но тут была замечена. Женщину ожидала казнь через повешенье, причем не за то, что она изменила мужу или убила младенца, а за то, что она скрыла беременность, что также являлось преступлением. Женщину ожидала казнь через повешенье, и 2-го сентября 1724 года приговор был исполнен. Мэгги казнили, и когда шофер повез ее тело в багажнике к месту захоронения, он услышал стук. Как оказалось, с первого раз повесить ее не удалось. Перепуганный шофер вернул несчастную женщину на эшафот, и под крики толпы ее вот-вот должны были повесить еще раз. Но вдруг в толпе кто-то крикнут «Стоп!», все замерли, а смельчак заметил, что нельзя наказывать человека за одно и то же преступление дважды, поэтому Мэгги отпустили. Но официально она уже была мертва, что позволило ей нарушить брачную клятву («пока смерть не разлучит нас»), выйти еще раз замуж и прожить еще 45 лет. Женщина стала местной знаменитостью и заслужила прозвище "Полуповешенная Мэгги" (Half Hangit' Maggie). Более полную версию этой истории можно прочитать на обложке меню в пабе.
Говорят, вечером с площади перед замком красивый вид, но это уже было не для нас...
TBC...