Про Лаго Маджоре: всякие разговоры
Итак, Стреза. Если вы, дорогие друзья, соберетесь приехать на Лаго Маджоре, лучше всего жить в этом городке. Путеводители рекламируют его как нечто особенное, но... В общем, конечно, у Стрезы богатая история и всё такое, но город уже настолько прогнулся и изогнулся под туристов, что по-настоящему историческое там с фонарем придется искать. А так город состоит из отелей, магазинчиков, ресторанов и порта. Есть еще, правда, краеведческий музей (туда как раз надо за фонарем зайти ;)), несколько узеньких улочек и аутентичных вилл и набережная. Набережная, кстати, немного странная, чтобы подобраться к ее самой красивой части, надо дойти до конца, упереться носом в забор, свернуть налево, пройти по асфальтовой дороге, свернуть направо и дальше, мимо автостоянок - прямо в парковую часть набережной. И оттуда будут самые красивые виды на озеро и острова.
Так вот, о том, почему надо жить в Стрезе. Во-первых, от нее самый красивый вид на острова :), а во-вторых, оттуда близко до всяких других красот. Вот, например, на корабликах до островов. Или - опять же по воде - до монастыря Святой Катерины на противоположном берегу, он, знаете, на самом берегу, на круче, к нему интереснее всего приближаться по озеру. Главное, чтобы с погодой повезло.
Летом в Стрезе наверняка можно купаться, вода в озере просто невообразимо чистая, кристальная. Даже у берега, даже рядом с причалами. Правда, я особых пляжей не видела, но они есть, абсолютно точно.
Если вы приедете в Стрезу на машине и если вам не страшны (ну, в меру страшны :)) горные дороги, то можно по невообразимо узеньким улочкам забраться в горы и увидеть озеро с лежащими на его голубой ладони островами. В окружении зеленых полосатых гор со снежными вершинами. И, как я, поразиться этому смешению стилей: маленькие яркие домики, в окружении пальм и безумных цветов, совершенно средиземноморские - откуда это, почему? - на фоне суровых Альп.
А потом поехать через леса, где пальмы соседствуют с соснами, по на удивление хорошим дорогам к Lago d'Orta - озеру поменьше, и там погулять по кривым средневековым улочкам города Орта, и если повезет, сплавать на ортовский островок. Нас вот, к примеру, очень подвела погода, и на этот островок мы смотрели с берега.
Ну, и так далее. Кроме того, оттуда ходят автобусы в разные стороны, очень удобно.
Правда, отели в Стрезе не очень-то дешевые. Но я допускаю, что мы просто поздновато взялись за поиски свободных мест, и если начать суетиться на эту тему раньше или приезжать не в сезон, то можно найти и подешевле. А владеющим итальянским языком любителям рискнуть можно вообще ничего не бронировать, а прямо в машине слушать местную радиоволну: там передают объявления о свободных комнатах и квартирах в "частном секторе". Да и по дороге вдоль озера кругом висят таблички о сдаче жилья туристам. Правда, я не знаю, оправдан ли такой риск, особенно в сезон.
Зато отелей тут много! И все они такие, знаете... бохатые :))) Вот прямо палас на палаццо и шато погоняет :) В ночи всё щедро подсвечено, сверкает, переливается, отражается. Немножечко забавно от несоответствия масштабов целям, но в целом мило. Мы забронировали номер в гостинице средней "бохатости", но внутри было все равно глаза разбегались: коллекция антикварного фарфора, коллекция старых афиш, коллекция жаровень... И комната тоже очень хорошая. Такая, "palace like": много зеркал, стулья из дворца (с) :), ковер с вензелями, на окнах тяжелые портьеры висели очень художественно. Но самое главное, было чисто, просторно и завтрак хороший.
Как только мы вошли, то сразу поняли, что совершили ошибку. Еще даже не завтракая и не выглядывая в окно. Ошибка заключалась в том, что мы сняли себе эту комнату только на две ночи. Третью предполагали провести в городке Ispra, на другой стороне озера. Могу сказать, что поняли мы правильно. Это была ошибка. Надо было ночевать в Стрезе все три ночи, и никуда не дергаться. А на противоположной стороне озера вообще делать нечего, точно вам говорю.
Кстати, за некоторые дополнительные деньги можно было зарезервировать себе комнату с видом на озеро, но мы этого делать не стали, рассудив, что в отеле будем только спать, зачем нам вид на озеро во сне, да за дополнительные деньги? В результате нам из нашего окна открывался вид на чудесную маленькую улочку и на ее черепичные крыши, я считаю, это лучше, чем озеро. Озеро и так у нас все время перед глазами.
Но на следующее утро озеро было сплошь залито дождем и затянуто тучами. Лило вовсю, и не думало прекращать. Мы вылезли из отеля и сразу же попали в руки дядькам в "капитанских" фуражках. Ну что, поплывете на острова? - спросил нас один из них.
Кстати, спросил. Вы наверняка захотите знать, на каком языке мы там с ними со всеми разговаривали. А я вам скажу: на немецком! И вообще, они, на этом Лаго Маджоре, полиглоты. Кроме итальянского все говорят по-немецки, причем, люди постарше - просто великолепно говорят, как на родном. У молодых немецкий похуже, зато прекрасный английский. Каков у них у всех французский, я увы, судить не могу, но могу сказать, что на французском они тоже могут говорить очень бегло. Одна кассирша в музее привела нас в бешеный восторг тем, что переключалась с языка на язык, как... я не знаю, как радио какое-нибудь, без малейшей заминочки. А еще очень забавно, как многие на глаз определяют, на каком языке с тобой говорить. Особенно у официантов это гениально получается.
Но я отвлеклась. Итак, нас спросили, поплывем ли мы на острова. Мы немножко растерялись, промямлили "дааа", и нам тут же были проданы билеты по десятке на душу населения. За эту цену нас обещали на небольшом катерке доставить на Isola (остров) Рescatori, где мы могли пробыть, сколько нам нравится, потом сесть на следующий катер и приплыть на Isola Bella. А оттуда уже обратно в Стрезу. Катера причаливают к островам каждый час, последний - в 18 часов. Позже, очевидно, вплавь :)
Интересно, вот вроде бы мы уже опытные туристы, нас на мякине не проведешь, и, казалось бы, должны бы уже знать все уловки этих... уловителей кошельков. Но если не каждый раз, то, по крайней мере, через два на третий мы попадаемся на удочку таких вот дяденек в "капитанских" фуражках. В общем, это было очевидно, что фуражки дежурят на паркинге перед портом, чтобы не дать людям войти внутрь и выяснить, что почем, куда и как. Ошарашить наскоком и заполучить в свои лапы.
Вот и мы как-то так поддались, что даже не выяснили, а как же с с третьим Боромейским островом? - Isola Madra?
Вот если бы мы проскочили мимо, то в билетной кассе порта могли бы купить билеты на корабль, который отвез бы нас поочередно на все три острова: Isola Bella, Isola Рescatori и Isola Madra. И еще много куда :) Правда, за каждый пункт назначения надо платить отдельно, 3.50, если я ничего не путаю. Зато корабль - это вам не катер, там с открытой палубы здорово фотографировать. В дождь-то, конечно, всё равно :)
Ну, а мы поплыли на острова на катере. Про Боромейские острова я вам расскажу чуть позже, потому что без фотографий, конечно же, всё равно бесполезно. Скажу только, что острова прекрасны и скажу "ах если бы не столько народу!"
Туристов на островах толпы. Их, в принципе, на всём Лаго Маджоре много, но на островах они как-то концентрируются... Их привозят группами, на автобусах, сажают на катера и привозят. В начале мая-месяца это, в подавляющем большинстве итальянцы и немцы. Немцы вообще чувствуют себя на Даго Маджоре, как дома. Я уже упоминала, что всё местное население прекрасно говорит на немецком. Но это еще не всё. Тут и вывески все на немецком дублируются. И в отеле у нас на столах во время завтрака стояли такие широкие пластиковые стаканы. Ну, всякие отходы туда складывать: кожуру там, яичную скорлупу и всё такое прочее. Так вот, на этих стаканах с одной стороны была надпись по-итальянски, а с другой - на немецком. "Для чистого стола".
Да и вообще, мы прямо у озера встретили мою коллегу из Штутгарта! Вот ужас-то А вот русских встречали очень мало. Просто пренебрежимо мало. Да и те явно живут в Европе, как и мы. Интересно было на набережной, когда идущая нам навстречу тетенька вдруг протянула руку к ёлке, сорвала с ее лапы пучок молодых светло-салатных иголочек, растерла его в пальцах, с удовольствием понюхала. Надо же, - думаю, глядя на нее, - прямо как я. Только я бы их лучше съела, эти иголочки, они кисленькие такие. И тут спутник тетеньки обратился к ней по-русски...
Полюбовалась на итальянцев. Интересно, мне казалось, что они больше жестикулируют. Возможно, в северной Италии люди всегда были менее бурны в разговорах руками, а может быть, это глобализация и Евросоюз их их немного... разбавили. Наши-то, т.е. живущие в Германии итальянцы, чтут свои традиции, даже немного законсервировались в них, и жесты играют очень большую роль в их речи.
На Лаго Маджоре мы только один раз имели счастье наблюдать этот дивный типично-итальянский жест, он даже имеет название - mano a tulipano, рука тюльпаном, представляете себе, да? - Пальцы щепоткой, кисть вверх и со значением двигается вперед-назад? Это на корабле (мы на второй день все-таки сплавали на остров Мадра) напротив нас сидела итальянская семья, состоявшая из мамы, дедушки и мальчика. Дедушка был такой, настоящий итальянский дедушка: кудри перец с солью, печальные большие глаза навыкате. И вот он периодически показывал mano a tulipano, потрясая им в сторону льющегося за окном дождя. Вообще, его было очень легко понять, без всякого перевода. Кстати, мама в этой самье тоже была очень интересная. Такая настоящая итальянка, немного крупноватая смуглянка со смоляными волосами, крупными чертами лица, прекрасными темными глазами, чуть за тридцать. На первый взгляд немного суровая (или усталая), зато с чудесной ясной улыбкой, очень ее красящей. А улыбалась она по большей части своему сыну, блондинистому смазливому мальчишке, который, к слову сказать, вел себя просто отвратительно. Постоянно дёргал ее, тыкал в лицо пластиковой трубочкой, щипал, кусал, гримасничал... А она только ласково отстранялась, уговаривала, обнимала... Вот это терпение! Мой бы ребенок при таком поведении давно получил бы по ушам.
Кстати, вот о детях. Итальянские дети, конечно, ведут себя очень буйно. Три ребенка создают столько же шума, как стартующий самолет целый класс. Родители их не одергивают, ну, разве что пытаются предостеречь от каких-то опасных ситуаций. От выпадения за борт, к примеру. Надо сказать, что эти предостережения сразу удваивают шумовые эффекты :))) А вообще, забавно сравнивать ситуации: итальянская семья на борту корабля, трое детей, вопя, скачут по палубе. Родители умиротворенно наблюдают, подавая голос, только если кто-то из детей вниз головой свесился за борт и болтает в воздухе ногами. И русская семья на острове Мадра. Молодые мама с папой и ма-а-аленькая девочка. Все трое чинно идут по дорожке. Мама девочке всё время что-то негромко говорит. Подхожу ближе и слышу: "Алиса, не загребай ногами. Алиса, не пинай камни. Алиса, ты слышишь, я к тебе обращаюсь?" А Алиса-то крошечка такая - от горшка два вершка :)
Да, и еще про детей. При всем своем темпераменте, при всей неуправляемости, эти дети на удивление вежливые. Беснующимся ребятишкам хватает для успокоения одного негодующего взгляда постороннего взрослого. Для мгновенного успокоения . Ребенок, упоенно нарезающий по парку круги, останавливается и делает три шага назад, если замечает, что мешает кому-то фотографировать... А вот был случай, поразивший меня в самое сердце. Я шла за группой детей, и пыталась их обогнать. И почти уже обогнала, но одна девочка как-то отбилась от остальных и шла прямо передо мной. Не видя, повторяла каждый мой маневр, как заколдованная: я пытаюсь обойти ее слева, она берет левее, я дулаю шаг направо, а ее волосы, собранные в пучок, снова у меня перед носом. Чудеса, да и только. И тут это заметила другая девочка из группы. Она схватила "заколдованную" девочку за руку и резко сдернула ее с моего пути. Прямо даже так с сердцем сдёрнула. Я улыбнулась и кивнула, а они вдвоем как давай передо мной извиняться! Мне стало неловко, я сказала, что всё ОК и поскорей пошла вперед, а они всё кричали мне вслед своё скузи.
Вот такие дела. По-моему, получилось слегка занудно. Поэтому про всё остальное я буду рассказывать вам с картинками. Про острова, про семейство Боромео, про городок Орта, где дождь лил так, что вода текла по наклонному тротуару прямо-таки потоками и порогами. Расскажу про обратный путь, про то, как мы ночевали в отеле города Испра совершенно одни... Хотя, что про это рассказывать? Ночевали в отеле совершенно одни, потому что делать на противоположной стороне озера совершенно нечего, я уже писала. Зато наш обратный путь проходил снова по прекрасным Альпам, и мимо княжества Лихтенштейн. Но это всё в картинках.
Так вот, о том, почему надо жить в Стрезе. Во-первых, от нее самый красивый вид на острова :), а во-вторых, оттуда близко до всяких других красот. Вот, например, на корабликах до островов. Или - опять же по воде - до монастыря Святой Катерины на противоположном берегу, он, знаете, на самом берегу, на круче, к нему интереснее всего приближаться по озеру. Главное, чтобы с погодой повезло.
Летом в Стрезе наверняка можно купаться, вода в озере просто невообразимо чистая, кристальная. Даже у берега, даже рядом с причалами. Правда, я особых пляжей не видела, но они есть, абсолютно точно.
Если вы приедете в Стрезу на машине и если вам не страшны (ну, в меру страшны :)) горные дороги, то можно по невообразимо узеньким улочкам забраться в горы и увидеть озеро с лежащими на его голубой ладони островами. В окружении зеленых полосатых гор со снежными вершинами. И, как я, поразиться этому смешению стилей: маленькие яркие домики, в окружении пальм и безумных цветов, совершенно средиземноморские - откуда это, почему? - на фоне суровых Альп.
А потом поехать через леса, где пальмы соседствуют с соснами, по на удивление хорошим дорогам к Lago d'Orta - озеру поменьше, и там погулять по кривым средневековым улочкам города Орта, и если повезет, сплавать на ортовский островок. Нас вот, к примеру, очень подвела погода, и на этот островок мы смотрели с берега.
Ну, и так далее. Кроме того, оттуда ходят автобусы в разные стороны, очень удобно.
Правда, отели в Стрезе не очень-то дешевые. Но я допускаю, что мы просто поздновато взялись за поиски свободных мест, и если начать суетиться на эту тему раньше или приезжать не в сезон, то можно найти и подешевле. А владеющим итальянским языком любителям рискнуть можно вообще ничего не бронировать, а прямо в машине слушать местную радиоволну: там передают объявления о свободных комнатах и квартирах в "частном секторе". Да и по дороге вдоль озера кругом висят таблички о сдаче жилья туристам. Правда, я не знаю, оправдан ли такой риск, особенно в сезон.
Зато отелей тут много! И все они такие, знаете... бохатые :))) Вот прямо палас на палаццо и шато погоняет :) В ночи всё щедро подсвечено, сверкает, переливается, отражается. Немножечко забавно от несоответствия масштабов целям, но в целом мило. Мы забронировали номер в гостинице средней "бохатости", но внутри было все равно глаза разбегались: коллекция антикварного фарфора, коллекция старых афиш, коллекция жаровень... И комната тоже очень хорошая. Такая, "palace like": много зеркал, стулья из дворца (с) :), ковер с вензелями, на окнах тяжелые портьеры висели очень художественно. Но самое главное, было чисто, просторно и завтрак хороший.
Как только мы вошли, то сразу поняли, что совершили ошибку. Еще даже не завтракая и не выглядывая в окно. Ошибка заключалась в том, что мы сняли себе эту комнату только на две ночи. Третью предполагали провести в городке Ispra, на другой стороне озера. Могу сказать, что поняли мы правильно. Это была ошибка. Надо было ночевать в Стрезе все три ночи, и никуда не дергаться. А на противоположной стороне озера вообще делать нечего, точно вам говорю.
Кстати, за некоторые дополнительные деньги можно было зарезервировать себе комнату с видом на озеро, но мы этого делать не стали, рассудив, что в отеле будем только спать, зачем нам вид на озеро во сне, да за дополнительные деньги? В результате нам из нашего окна открывался вид на чудесную маленькую улочку и на ее черепичные крыши, я считаю, это лучше, чем озеро. Озеро и так у нас все время перед глазами.
Но на следующее утро озеро было сплошь залито дождем и затянуто тучами. Лило вовсю, и не думало прекращать. Мы вылезли из отеля и сразу же попали в руки дядькам в "капитанских" фуражках. Ну что, поплывете на острова? - спросил нас один из них.
Кстати, спросил. Вы наверняка захотите знать, на каком языке мы там с ними со всеми разговаривали. А я вам скажу: на немецком! И вообще, они, на этом Лаго Маджоре, полиглоты. Кроме итальянского все говорят по-немецки, причем, люди постарше - просто великолепно говорят, как на родном. У молодых немецкий похуже, зато прекрасный английский. Каков у них у всех французский, я увы, судить не могу, но могу сказать, что на французском они тоже могут говорить очень бегло. Одна кассирша в музее привела нас в бешеный восторг тем, что переключалась с языка на язык, как... я не знаю, как радио какое-нибудь, без малейшей заминочки. А еще очень забавно, как многие на глаз определяют, на каком языке с тобой говорить. Особенно у официантов это гениально получается.
Но я отвлеклась. Итак, нас спросили, поплывем ли мы на острова. Мы немножко растерялись, промямлили "дааа", и нам тут же были проданы билеты по десятке на душу населения. За эту цену нас обещали на небольшом катерке доставить на Isola (остров) Рescatori, где мы могли пробыть, сколько нам нравится, потом сесть на следующий катер и приплыть на Isola Bella. А оттуда уже обратно в Стрезу. Катера причаливают к островам каждый час, последний - в 18 часов. Позже, очевидно, вплавь :)
Интересно, вот вроде бы мы уже опытные туристы, нас на мякине не проведешь, и, казалось бы, должны бы уже знать все уловки этих... уловителей кошельков. Но если не каждый раз, то, по крайней мере, через два на третий мы попадаемся на удочку таких вот дяденек в "капитанских" фуражках. В общем, это было очевидно, что фуражки дежурят на паркинге перед портом, чтобы не дать людям войти внутрь и выяснить, что почем, куда и как. Ошарашить наскоком и заполучить в свои лапы.
Вот и мы как-то так поддались, что даже не выяснили, а как же с с третьим Боромейским островом? - Isola Madra?
Вот если бы мы проскочили мимо, то в билетной кассе порта могли бы купить билеты на корабль, который отвез бы нас поочередно на все три острова: Isola Bella, Isola Рescatori и Isola Madra. И еще много куда :) Правда, за каждый пункт назначения надо платить отдельно, 3.50, если я ничего не путаю. Зато корабль - это вам не катер, там с открытой палубы здорово фотографировать. В дождь-то, конечно, всё равно :)
Ну, а мы поплыли на острова на катере. Про Боромейские острова я вам расскажу чуть позже, потому что без фотографий, конечно же, всё равно бесполезно. Скажу только, что острова прекрасны и скажу "ах если бы не столько народу!"
Туристов на островах толпы. Их, в принципе, на всём Лаго Маджоре много, но на островах они как-то концентрируются... Их привозят группами, на автобусах, сажают на катера и привозят. В начале мая-месяца это, в подавляющем большинстве итальянцы и немцы. Немцы вообще чувствуют себя на Даго Маджоре, как дома. Я уже упоминала, что всё местное население прекрасно говорит на немецком. Но это еще не всё. Тут и вывески все на немецком дублируются. И в отеле у нас на столах во время завтрака стояли такие широкие пластиковые стаканы. Ну, всякие отходы туда складывать: кожуру там, яичную скорлупу и всё такое прочее. Так вот, на этих стаканах с одной стороны была надпись по-итальянски, а с другой - на немецком. "Для чистого стола".
Да и вообще, мы прямо у озера встретили мою коллегу из Штутгарта! Вот ужас-то А вот русских встречали очень мало. Просто пренебрежимо мало. Да и те явно живут в Европе, как и мы. Интересно было на набережной, когда идущая нам навстречу тетенька вдруг протянула руку к ёлке, сорвала с ее лапы пучок молодых светло-салатных иголочек, растерла его в пальцах, с удовольствием понюхала. Надо же, - думаю, глядя на нее, - прямо как я. Только я бы их лучше съела, эти иголочки, они кисленькие такие. И тут спутник тетеньки обратился к ней по-русски...
Полюбовалась на итальянцев. Интересно, мне казалось, что они больше жестикулируют. Возможно, в северной Италии люди всегда были менее бурны в разговорах руками, а может быть, это глобализация и Евросоюз их их немного... разбавили. Наши-то, т.е. живущие в Германии итальянцы, чтут свои традиции, даже немного законсервировались в них, и жесты играют очень большую роль в их речи.
На Лаго Маджоре мы только один раз имели счастье наблюдать этот дивный типично-итальянский жест, он даже имеет название - mano a tulipano, рука тюльпаном, представляете себе, да? - Пальцы щепоткой, кисть вверх и со значением двигается вперед-назад? Это на корабле (мы на второй день все-таки сплавали на остров Мадра) напротив нас сидела итальянская семья, состоявшая из мамы, дедушки и мальчика. Дедушка был такой, настоящий итальянский дедушка: кудри перец с солью, печальные большие глаза навыкате. И вот он периодически показывал mano a tulipano, потрясая им в сторону льющегося за окном дождя. Вообще, его было очень легко понять, без всякого перевода. Кстати, мама в этой самье тоже была очень интересная. Такая настоящая итальянка, немного крупноватая смуглянка со смоляными волосами, крупными чертами лица, прекрасными темными глазами, чуть за тридцать. На первый взгляд немного суровая (или усталая), зато с чудесной ясной улыбкой, очень ее красящей. А улыбалась она по большей части своему сыну, блондинистому смазливому мальчишке, который, к слову сказать, вел себя просто отвратительно. Постоянно дёргал ее, тыкал в лицо пластиковой трубочкой, щипал, кусал, гримасничал... А она только ласково отстранялась, уговаривала, обнимала... Вот это терпение! Мой бы ребенок при таком поведении давно получил бы по ушам.
Кстати, вот о детях. Итальянские дети, конечно, ведут себя очень буйно. Три ребенка создают столько же шума, как стартующий самолет целый класс. Родители их не одергивают, ну, разве что пытаются предостеречь от каких-то опасных ситуаций. От выпадения за борт, к примеру. Надо сказать, что эти предостережения сразу удваивают шумовые эффекты :))) А вообще, забавно сравнивать ситуации: итальянская семья на борту корабля, трое детей, вопя, скачут по палубе. Родители умиротворенно наблюдают, подавая голос, только если кто-то из детей вниз головой свесился за борт и болтает в воздухе ногами. И русская семья на острове Мадра. Молодые мама с папой и ма-а-аленькая девочка. Все трое чинно идут по дорожке. Мама девочке всё время что-то негромко говорит. Подхожу ближе и слышу: "Алиса, не загребай ногами. Алиса, не пинай камни. Алиса, ты слышишь, я к тебе обращаюсь?" А Алиса-то крошечка такая - от горшка два вершка :)
Да, и еще про детей. При всем своем темпераменте, при всей неуправляемости, эти дети на удивление вежливые. Беснующимся ребятишкам хватает для успокоения одного негодующего взгляда постороннего взрослого. Для мгновенного успокоения . Ребенок, упоенно нарезающий по парку круги, останавливается и делает три шага назад, если замечает, что мешает кому-то фотографировать... А вот был случай, поразивший меня в самое сердце. Я шла за группой детей, и пыталась их обогнать. И почти уже обогнала, но одна девочка как-то отбилась от остальных и шла прямо передо мной. Не видя, повторяла каждый мой маневр, как заколдованная: я пытаюсь обойти ее слева, она берет левее, я дулаю шаг направо, а ее волосы, собранные в пучок, снова у меня перед носом. Чудеса, да и только. И тут это заметила другая девочка из группы. Она схватила "заколдованную" девочку за руку и резко сдернула ее с моего пути. Прямо даже так с сердцем сдёрнула. Я улыбнулась и кивнула, а они вдвоем как давай передо мной извиняться! Мне стало неловко, я сказала, что всё ОК и поскорей пошла вперед, а они всё кричали мне вслед своё скузи.
Вот такие дела. По-моему, получилось слегка занудно. Поэтому про всё остальное я буду рассказывать вам с картинками. Про острова, про семейство Боромео, про городок Орта, где дождь лил так, что вода текла по наклонному тротуару прямо-таки потоками и порогами. Расскажу про обратный путь, про то, как мы ночевали в отеле города Испра совершенно одни... Хотя, что про это рассказывать? Ночевали в отеле совершенно одни, потому что делать на противоположной стороне озера совершенно нечего, я уже писала. Зато наш обратный путь проходил снова по прекрасным Альпам, и мимо княжества Лихтенштейн. Но это всё в картинках.