Солнечная Эллада
На греческом острове Корфу более 800 церквей и монастырей. Ещё при посадке на местном аэродроме можно увидеть возле самого окончания взлётной полосы крохотный островок в заливе с почти игрушечным монастырём. У подножия холма Аналипсис, где в древности находился акрополь античной Керкиры, христиане около полутора тысяч лет лет освящали молитвой морские ворота в город.
Это монастырь Богородицы Влахернской. Совсем рядом островок побольше. Согласно Гомеру, о.Понтикониси - превращённый Посейдоном в камень корабль Одиссея. Там расположен мужской монастырь Пантократора. Туда курсирует прогулочный кораблик.
В Богородичный можно попасть по насыпи с мыса Канони - южной части корфуанской столицы. Бетонированная дорожка идёт параллельно старой, разрушенной зимними штормами каменной гряды, которая в прежние века соединяла монастырь с берегом.
В разгар летнего дня каждый участок тени является драгоценностью и местные обитатели делят его очень мирно, по справедливости.
Территория монастыря столь крохотна, что старинные захоронения монахинь или настоятельниц можно обнаружить прямо на черепичной крыше.
Зрелище садящихся прямо над головой самолётов отвлекает от созерцания древних стен.
С воздуха видно, как близко храм на острове находится от полосы. Их разделяет только мост через залив. Сделала при посадке небрежный кадр с задранным ISO в спешке, чтобы отложить камеру и вцепиться в кресло: небольшой шустрый аэробус промчался по воздуху вдоль ВПП, а потом делал лихой разворот с резким снижением, будто в салоне и не было никаких пассажиров. Но сели очень мягко. Были аплодисменты.
Мужской монастырь Богородицы Палеокастритиссы
основан в начале XIII века. И сейчас это крепкая живая обитель. Братия мужественно терпит потоки туристов и умело их организует: посетовав сначала на то, что мы попали с несколькими полными автобусами, потом поняли, что повезло - врата могли оказаться заперты в другое время.
На пёстром снимке ниже (увы, всё вышло с одинаковой резкостью) можно рассмотреть деревянный инструмент для созыва монахов на утреннее правило, богослужения и послушания. Это симантрон (било). Плоская подвешенная дощечка, по которой ударяют палкой или специальным молотком, не должна быть, конечно, треснутой. Иначе звук не будет распространяться достаточно далеко.
Вообще, те из братии, что побывали на Афоне обычно с большой ностальгией вспоминают древний звук "священного дерева". Сейчас колокола почти полностью вытеснили симантроны, а когда-то именно деревянное било считалось в Восточной Церкви приличным способом созыва на богослужение. Колокольный звон впервые был утверждён в VII веке, распоряжением Римского Папы Сабиниана именно в Западной Христианской Церкви.
Архиепископ Новгородский Антоний, посетивший Константинополь в 1200 г., отметил, что даже в Св. Софии - величайшем храме Византийской империи - не звонили в колокола, а ударяли в небольшой ручной симантрон, созывая к богослужению: "Колокола не держат во святой Софии, но, билцо мало в руце держа, клеплют на заутрени, а на обедни и на вечерни не клеплют: а по иным церквам клеплют и на обедни и на вечерни".
Начиная с размеренных ударов, канонарх или кто из установленных лиц стучит в било всё быстрее, пока ритм не обретёт энергичную и сложную частоту. Примеры звучания афонских монастырских симантронов (аудио) можно услышать на сайте Общества церковных звонарей.
Удалось сделать пару снимков в храме.
Более старинные иконы находятся вверху иконостаса. Деисис прекрасен: сидящему на троне в центре Христу за род человеческий молитвенно предстоят Пресвятая Богородица и Иоанн Ппредтеча с крылами, как Ангел Пустыни:
Братские келлии прячутся в тени винограда, пальмовых и абрикосовых деревьев. В открытые окошки врывается вечный прибой и синева моря.
Монастырь расположен на высоком скалистом мысу. Движение по недолгому серпантину регулируется светофором - поток по дороге может двигаться только в одном направлении. Встречным приходится ждать зелёного сигнала. На самой вершине насельники разводят птиц, в том числе красавцев-павлинов, и пекутся о садово-огородном хозяйстве, которое при жарком лете требует больших трудов. У подножия горы - загон с монастырскими козами. Ещё обители принадлежат гектары оливковых рощ. На территории монастыря есть свой маслодавильный заводик.
На краю обрыва установлен большой крест, который видно с моря издалека. Здесь же кладбище. А по самой кромке - остатки фортификационных сооружений, укреплённые траншеи. Это память о неспокойной истории различных вражеских и пиратских набегов. Возможно, и в последнюю войну здесь держали оборону.
Таким видели монастырь с моря приближающиеся к нему пираты. Пока их корабль, молитвами братии, не превратился в остроугольные скалы...
Это монастырь Богородицы Влахернской. Совсем рядом островок побольше. Согласно Гомеру, о.Понтикониси - превращённый Посейдоном в камень корабль Одиссея. Там расположен мужской монастырь Пантократора. Туда курсирует прогулочный кораблик.
В Богородичный можно попасть по насыпи с мыса Канони - южной части корфуанской столицы. Бетонированная дорожка идёт параллельно старой, разрушенной зимними штормами каменной гряды, которая в прежние века соединяла монастырь с берегом.
В разгар летнего дня каждый участок тени является драгоценностью и местные обитатели делят его очень мирно, по справедливости.
Территория монастыря столь крохотна, что старинные захоронения монахинь или настоятельниц можно обнаружить прямо на черепичной крыше.
Зрелище садящихся прямо над головой самолётов отвлекает от созерцания древних стен.
С воздуха видно, как близко храм на острове находится от полосы. Их разделяет только мост через залив. Сделала при посадке небрежный кадр с задранным ISO в спешке, чтобы отложить камеру и вцепиться в кресло: небольшой шустрый аэробус промчался по воздуху вдоль ВПП, а потом делал лихой разворот с резким снижением, будто в салоне и не было никаких пассажиров. Но сели очень мягко. Были аплодисменты.
Мужской монастырь Богородицы Палеокастритиссы
основан в начале XIII века. И сейчас это крепкая живая обитель. Братия мужественно терпит потоки туристов и умело их организует: посетовав сначала на то, что мы попали с несколькими полными автобусами, потом поняли, что повезло - врата могли оказаться заперты в другое время.
На пёстром снимке ниже (увы, всё вышло с одинаковой резкостью) можно рассмотреть деревянный инструмент для созыва монахов на утреннее правило, богослужения и послушания. Это симантрон (било). Плоская подвешенная дощечка, по которой ударяют палкой или специальным молотком, не должна быть, конечно, треснутой. Иначе звук не будет распространяться достаточно далеко.
Вообще, те из братии, что побывали на Афоне обычно с большой ностальгией вспоминают древний звук "священного дерева". Сейчас колокола почти полностью вытеснили симантроны, а когда-то именно деревянное било считалось в Восточной Церкви приличным способом созыва на богослужение. Колокольный звон впервые был утверждён в VII веке, распоряжением Римского Папы Сабиниана именно в Западной Христианской Церкви.
Архиепископ Новгородский Антоний, посетивший Константинополь в 1200 г., отметил, что даже в Св. Софии - величайшем храме Византийской империи - не звонили в колокола, а ударяли в небольшой ручной симантрон, созывая к богослужению: "Колокола не держат во святой Софии, но, билцо мало в руце держа, клеплют на заутрени, а на обедни и на вечерни не клеплют: а по иным церквам клеплют и на обедни и на вечерни".
Начиная с размеренных ударов, канонарх или кто из установленных лиц стучит в било всё быстрее, пока ритм не обретёт энергичную и сложную частоту. Примеры звучания афонских монастырских симантронов (аудио) можно услышать на сайте Общества церковных звонарей.
Удалось сделать пару снимков в храме.
Более старинные иконы находятся вверху иконостаса. Деисис прекрасен: сидящему на троне в центре Христу за род человеческий молитвенно предстоят Пресвятая Богородица и Иоанн Ппредтеча с крылами, как Ангел Пустыни:
Братские келлии прячутся в тени винограда, пальмовых и абрикосовых деревьев. В открытые окошки врывается вечный прибой и синева моря.
Монастырь расположен на высоком скалистом мысу. Движение по недолгому серпантину регулируется светофором - поток по дороге может двигаться только в одном направлении. Встречным приходится ждать зелёного сигнала. На самой вершине насельники разводят птиц, в том числе красавцев-павлинов, и пекутся о садово-огородном хозяйстве, которое при жарком лете требует больших трудов. У подножия горы - загон с монастырскими козами. Ещё обители принадлежат гектары оливковых рощ. На территории монастыря есть свой маслодавильный заводик.
На краю обрыва установлен большой крест, который видно с моря издалека. Здесь же кладбище. А по самой кромке - остатки фортификационных сооружений, укреплённые траншеи. Это память о неспокойной истории различных вражеских и пиратских набегов. Возможно, и в последнюю войну здесь держали оборону.
Таким видели монастырь с моря приближающиеся к нему пираты. Пока их корабль, молитвами братии, не превратился в остроугольные скалы...