Амстердам без конопли и красных фонарей
Когда Алекс предложил посетить Амстердам, перед глазами пронеслись бессчётные картинки из интернета - кофе-шопы, секс-шопы, квартал красных фонарей - я сказала «Нет». Затем из глубин памяти, затерянные среди рассказов о приключениях после пирожка с марихуаной, всплыли имена - Ван-Гог, Вермеер, Рембрандт, - затем каналы, верфи, потом неизвестно почему, сыр… План поездки составился на удивление быстро, помимо столицы Нидерландов туда проник еще десяток городов, запрыгнула Бельгия как расположенная по соседству. Остальные страны, тоже неподалеку, вычеркнула строгая рука «цензора».
Сегодняшний Амстердам выглядит так же, как на старых голландских картинах - белые облака плывут над остроконечными домами и шпилями церквей, мосты отражаются в тихих каналах.
Центральный вокзал (The Central Station)
Как тысячи путешественников до нас, мы «сошли на берег» у Центрального вокзала, красные готические шпили которого больше напоминают художественный музей. Вокзал стоит на отвоеванной у моря земле, где раньше шумела гавань. Тут хмельные моряки покидали корабли, смешивались с портовой толпой с вкраплениями карманников и дам с красными фонарями. Сюда свозились товары со всего мира - специи и чай, немецкое пиво и вино, китайский шелк и фарфор, африканские рабы, южноамериканский сахар.
Разглядывая остроконечные фронтоны кварталов Золотого века Голландии, добрались до площади Дам (Dam Square), места, с которого начался город.
Королевский дворец (The Royal Palace)
Где когда-то пересекались торговые пути, теперь стоит Королевский дворец, строго говоря, не являющийся ни дворцом, ни королевским. Сначала там заседал городской совет и только после вторжения Луи Бонапарта, брата Наполеона, здание стало королевской резиденцией. С тех пор вот уже больше 200-т лет в дворце проходят официальные приемы Голландской королевской семьи. Простых смертных внутрь тоже пускают.
Де Ньиве Керк (De Nieuwe Kerk), Амстердам
Рядом с Королевским дворцом примостилась Ньиве Керк или Новая Церковь (принадлежит к Нидерландской реформатской церкви). Храм построен 600 лет тому назад и всего лишь на 100 лет «моложе» Старой Церкви.
В этом храме голландские монархи заключают браки и устраивают церемонии инаугурации. Нельзя сказать, что коронуются, потому что голландские правители не носят корону. В момент инаугурации венец лежит на специальном столике.
Несмотря на убеждения протестантов, что музыка порождает плотские и греховные желания, в Де Ньиве Керк есть два органа. Более старый, 1655 года, живописно украшен фигурами музыкантов и ангелов. Службы в церкви больше не проходят, только выставки или органные концерты.
Скрытый храм Де Папегай (De Papegaai Hidden Church)
Мы вернулись обратно на площадь Дам и свернули на торговую улицу Калверстраат (Kalverstraat). Там среди тысячи магазинов и кафе спряталась крошечная католическая церковь Петра и Павла, или - Де Папегай (Попугая). Храм получил название по фигурке попугая, который сидит слева от входа. Верующие посещали службы даже во времена запрета католицизма, и это в пяти минутах от королевской резиденции.
Бегейнхоф (Begijnhof)
Еще пара кварталов по Калверстраат и мы добрались до скромной арки, за которой виднелся тихий зеленый дворик, обрамленный домами и двумя церквями - Бегейнхоф - приют общины Бегинок. Орден Бегинок возник в 12 столетии и объединял незамужних или овдовевших женщин, которые прятались от внешнего мира, чтобы жить благочестиво. Бегинки не принимали монашество и могли при желании покинуть общину.
Черное строение - Het Huis Houten, датируемое 1477 годом - самый старый деревянный дом Амстердама. Остальные исчезли в пожарах.
В 1971 году умерла последняя бегинка, но безмятежный приют по-прежнему предоставляет жилье одиноким женщинам.
Цветочный рынок (Flower Market)
Мы покинули Бегейнхоф через дверь, похожую на вход в чье-то жилище, и продолжили прогулку по Калверстраат, пока не дошли до площади Мунтплейн. Там встречаются река Амстел с каналом Сингел. В центре площади выситься Монетная Башня (Mint Tower), которая отмечала границу средневекового города. Ожидая зеленого сигнала светофора на оживленном перекрестке, трудно представить, что когда-то за башней простирались только болотистые поля и фермы.
После того как старая башня сгорела, на ее месте в 1620 году построили новую. Некоторые туристы любят делать селфи, когда часы башни показывают 4:20 вечера. Не потому, что время совпадает с годом постройки: 20 апреля отмечают национальный день марихуаны. Когда марихуана была запрещена в Нидерландах, под башней можно было всегда закупиться.
Вдоль канала Сингел находится необыкновенный плавучий рынок - Цветочный или Bloemenmarkt - магазины мягко покачиваются на баржах. Цветы на этом месте начали продавать еще в 17 веке, тогда торговцы кружились на лодках вдоль канала.
Только там мы увидели знаменитые тюльпаны, сезон цветения которых уже закончился.
Музей Ван Гога и Рейксмузеум (Rijksmuseum)
После пересечения еще нескольких мостов мы добрались до Рейксмузеум - готического здания из красного кирпича, неуловимо напоминающее Центральный вокзал, вероятно, потому, что оба построены в конце 19 века.
Купленные заранее билеты позволили нам погрузиться в мир Рембрандта, Вермеера, Франса Халса без длинных очередей. Алекс устремился к Ночному Дозору Рембрандта в Галерее славы и отказался двигаться, пока не рассмотрит каждую деталь этого гигантского полотна.
Я прошлась по залам и посмотрела на картины других художников «Золотого века». Меня всегда восхищал мягкий золотистый свет в работах старых голландских мастеров, к моему удивлению я увидела, что это естественной свет, который может увидеть каждый, нужно только правильно выбрать время. Через пару часов и десяток залов я вернулась к Галерее славы, где Алекс продолжал разгадывать загадки дозора, а я - созерцать Вермеера.
Рядом с Национальным музеем на Музейной площади находится музей Винсента Ван Гога. Талант и картины Ван Гога изначально не так высоко ценились, за всю жизнь он продал десяток полотен. Ему не хватило лишь нескольких лет, чтобы увидеть всемирный ажиотаж и интерес к своим работам. Сегодня Музей Ван Гога посещает более 1.5 миллионов в год, таких длинных очередей нет даже в Музеи Ватикана. Увы, внутри не разрешают фотографировать - камера отправляется в сумку. А мы наслаждались странным миром «Едоков картофеля», «Подсолнухов», «Миндального дерева в цвету» и «Сеятеля».
Прогулка по каналам Амстердама
Сколько же каналов насчитывает Амстердам? Более 160. Я понятия не имела, что так много - больше, чем в Венеции! Благодаря каналам Амстердам известен как «город на воде». Амстердамцы придумали целый ряд оригинальных способов использования городских водных путей - кроме катеров и лодок, на воде встречаются плавучие отели, рестораны, а иногда плавающие кровати.
Мы не очень оригинально выбрали катер для прогулки по каналам Амстердама, который отправлялся с причала у Центрального вокзала. Какое блаженство - просто сидеть и смотреть на красочные остроконечные дома, скользящие мимо под тихое бормотание капитана, указывающего на достопримечательности.
Три главных больших канала - Джентльменский (Herengracht), Императорский (Keizersgracht) и Принца (Prinsengracht) - прорезают концентрические водные пути в городе. Канал Кейзерсграхт был назван в честь Максимилиана I, императора Священной Римской империи. «Здесь жил Фаренгейт, тут разбирал клад Приама Генрих Шлиман, а там останавливался Петр Великий», - вещал капитан.
Каналы Амстердама - пристанище около 2500 плавучих домов. Одни из них - обычные баржи с минимальными удобствами, но иногда встречаются жилища с яркими цветами и пальмами в кадках, с уютными пляжными креслами на верандах.
Катер замер на пару минут на канале Регулирсграхт (Reguliersgracht), чтобы мы сфотографировали семь арочных мостов, выстроившихся в ряд. Не уверена, что все попали в кадр…
Удивительно, как люди умудряются припарковаться на узких улицах вдоль каналов. Капитан рассказал, что в среднем 35 машин каждый год ныряют в каналы. Мне кажется, что число изрядно занижено. Специальная команда из четырех дайверов дежурит днем и ночью, вылавливая автомобили, решившие поплавать.
Катер вернулся к Центральному вокзалу, время лениться закончилось, а дальше - пешком.
Старая церковь (Oude Kerk), Квартал Красных фонарей
В середине нечестивого квартала Красных фонарей, как последний оплот, возвышается Старая церковь, построенная в 14 веке. Как и много лет назад, ее шпиль виден издалека. Только сегодня это не символ дома для возвращающихся из дальнего плавания моряков, а ориентир амстердамского «дна» - секс-шопов, кофе-шопов с коноплей и «дам» в сияющих витринах. Несмотря на раннее утро мы столкнулись с девушками в неглиже, посмотревшими крайне неодобрительно на камеру в руках.
Внутри Ауде Керк - полумрак и прохлада, на стенах никаких украшений, все по-монашески аскетично. Статуи, резные алтари, золотые иконы исчезли в 16 веке, во времена религиозных войн. Даже орган разобрали, но вскоре прихожане обнаружили, что петь без сопровождения музыки не получается и он вернулся обратно.
Среди 2500 надгробий на полу мы нашли могилу жены Рембрандта Саскии. Здесь почти всегда лежат цветы, оставленные проходящим мимо поклонником.
Свет, проникающий внутрь, запутывался в темном резном деревянном сооружении, отделяющим самую святую часть - церковные хоры. Оно датируется 1480 годом. Мизерекорды - небольшие полочки, расположенные на обратной стороне откидных сидений хоров, отделаны пророческими рельефами. Эти места милосердия помогали священнослужителям, которые стояли во время долгих служб, немного схитрить. К сожалению, к рельефам не прилагалось никакого описания, можно только догадываться какие предупреждения они несли.
Йордан (Jordaan), Богемный район Амстердама
Недалеко от центра Амстердама расположен тихий, уютный район Йордан. Очаровательные узкие улочки с цветочными домиками перемежаются с живописными каналами. Туда мы и отправились прочь от красных фонарей. За каналом Сингел забываешь о 21 веке и попадаешь в золотое прошлое Амстердама.
Мы проголосовали ногами за кофе с сырными тартинками, сели за столик и разглядывали ступенчатые и треугольные фронтоны. Лепные скульптурные украшения фронтонов охраняются государством и подлежат сохранению, даже если здание сносят.
Следующий канал - Херенграхт (Herengracht) или Канал Господ. Он назван в честь зажиточных и уважаемых коммерсантов, чьи особняки выстроились вдоль воды. Эта голландская аристократия разбогатела на торговле с Ост-Индией.
Сложно поверить, что этот тихий оазис до конца XIX века представлял собой типичный бедняцкий квартал, наполненный шумом кузнечных цехов, дубильных мастерских и пивоварен.
Мы полюбовались издалека церковью Вестеркерк с Габсбургской короной на шпиле и продолжили прогулку среди уютных домиков, жилых барж, узких проулков.
Нам удалось найти потайной дворик, спрятанный за обыкновенной дверью. Внутри разбит миниатюрный сад с лавочками и выходами из крошечных резиденций.
На этом закончились три дня в Амстердаме и мы переехали в Лейден в поисках новых приключений.
Алекс и Юля Саковские.
Кратко ОТСЮДА