Часть 7. Намче - Дингбоче
Сережин рассказ с фото (продолжение)
До ужасного Землятресения Непал был такой...
Оригинал взят у mr_gsv в Часть 7. Намче - Дингбоче
На следующее утро я взял проводника-портера.
Кстати, знакомьтесь, его зовут Мухал.
Мухал не шерпа, а бенгалец. Он родился и вырос в Дарджилинге (где растет «тот самый» индийский чай) в восточных Гималаях, долгое время работал проводником и поэтому отлично знает местность в районе Соло Кхумбу и свободно говорит по-непальски.
С Мухалом мы выдвинулись в направлении следующей точки трека - знаменитому на всю округу (да что там, практически на весь альпинистский мир) тибетскому монастырю Тенгбоче (3867 метров). Высота Тенгбоче это 3867 метров, но вчера я уже побывал на этой высоте и акклиматизировался, поэтому очередной набор 500 метров высоты мне кажется слишком маленьким. Из Намче мы вышли в 8 утра, что довольно поздно, рассчитывая прибыть в Тенгбоче к 13 часам. Шли бодро, плюс к тому же примерно через час Тропа пошла на спуск прямо к ручью Дуд-Коши, что прибавило нам скорости. На Тропе большое количество яков. Обгоняем группы треккеров одну за другой.
Монастырь Тенгбоче находится на небольшом плоскогорье-пятачке, и чтобы подняться на этот пятачок, нужно взобраться на резкий 500-метровый подъем.
Подъем очень похож на подъем к Намче-базару, но несмотря на высоту, показался мне значительно легче. Подъем к Намче монотоннен и изнурителен. Подъем к Тенгбоче - это череда резких наборов высоты с небольшими горизонтальными участниками, где можно немного перевести дух. Вокруг все еще лес, хотя уже видно, что деревья редеют и редеют, да и высота этих деревьев становится все ниже и ниже.
К 11-30 мы уже в Тенгбоче с большим опережением графика.
1.
2.
Монастырь Тенгбоче - место знаковое. Чтобы вы понимали, в Соло Кхумбу нет университетов. Школы начали появляться совсем недавно и то благодаря иностранным волонтерам. Долгое время источником мудрости был и остается монастырь, в котором мудрые ламы обучают и воспитывают послушников.
3.
Буддизм в Соло Кхумбу пришел с севера. Недалеко отсюда, по ту сторону Эвереста находится крупнейший в мире оплот тибетского буддизма и бывшая столица Тибета город Лхаса, ну а совсем рядом, всего лишь по ту сторону горного хребта у подножия Эвереста (с китайской стороны) монастырь Ронгбук..
Попасть из Ронгбука в регион Соло Кхумбу можно только через перевал Лхо-Ла, высотой 6000 метров, один из склонов которого обрывается резко вниз на сотни метров. 100 лет назад (когда был основан монастырь Тенгбоче) пересечь этот перевал было невозможно. Видимо поэтому, существует предание, согласно которому великий лама Рингпоче перелетел Эверест по воздуху и приземлившись в Тенгбоче основал там монастырь, тем самым, привнеся буддизм в Соло Кхумбу.
4.
5.
6.
7.
8.
В Тенгбоче открывается лучший в мире вид на стену Лхотце. С этой точки стена наиболее величественна и отвесна. Стена Лхотце - а именно покорение вершины Лхотце Средняя (8414м) - оставалось непокоренной аж до 2001 года. Тем более отрадно осознавать, что этот сложнейший маршрут, может быть вообще самый сложный в мире, был впервые покорен группой российских альпинистов в 2001 году и занесен в книгу рекордов Гиннеса.
9.
10. Эверест сиротливо высовывает из-за стены Лхотце только свою вершину.
Чтобы пройти к Эвересту, придется сделать большой крюк в сторону и обойти стену с востока, продвигаясь по руслу ледника Кхумбу.
11.
12.
13.
14. Ама-Даблам (6814 м) - наверное, одна из самых красивых гор
Перекусив в Тенгбоче и посмотрев на часы (время было около 12) я подумал, а на замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира на переход до Дингбоче (4350 метров). До Дингбоче всего 11 км и 4 часа ходу. Перепад высот -100/+610 метров.
Вперед!
Больше в ближайшие дни ни Лхотце ни Эверест я не увижу. Исполины скроются за горами поменьше и вынырнут только когда я подойду непосредственно к базовому лагерю Эвереста.
Сразу за Тенгбоче дорога спускается вниз через красивый рододендроновый лес. К сожалению описанной треккрами-предшественниками красоты рододендронов увидеть не довелось - рододендроны цветут весной, а на дворе осень. Говорят, где-то тут водятся фазаны.
15.
16.
17.
18.
19.
Доходим до разрушенного стального моста, упавшего в горный ручей. Дальше Тропа идет на подъем к Пангбоче (Pangboche, 3930 м) и начинает заметно холодать.
20.
21.
22.
23.
24.
Если в Тенгбоче я ходил в легкой футболке, то здесь в районе Пангбоче (Pangboche) (3950м) уже приходится утепляться в два слоя. Причина холода становится понятна - окрестные горные вершины покрыты снегом и ветер, который дует с них, несет с собой ледяную прохладу. В Пангбоче даже не останавливамся на краткий отдых. Идем вперед.
В Оршо (Orsho, 4100 м) я вымотался настолько, что решил устроить перерыв на полдник. Хозяин лоджа в Оршо, куда мы заскочили перекусить, услышав, что мы с портером идем из Намче сразу в Дингбоче, первым делом осведомился откуда я. Услышав, русский, хозяин, сжав руку в кулак и напрягая бицепс, гордо ответил «Рашен пипл - стронг пипл».
Ха, знал бы он Анатолия Букреева. Анатолий доходил за день из Намче сразу до Лобуче. И то в порядке какой-нибудь акклиматизационной вылазки. Хотя, Букреева хозяин лоджа наверняка знал. С Букреевым здесь в Кхумбу связана очень известная в альпинистских кругах история со спасением людей на Эвересте.
Вкратце история такова. В 1996 году группа восходителей на Эверест на спуске с вершины попала в метель и сбилась с маршрута, так и не вернувшись до темноты в последний высокогорный лагерь IV на Южном седле на высоте 7100 метров. Высоты свыше 7000 - это зона смерти, где человеческий организм не может восстановиться. Букреев, как гид одной из экспедиции, рискуя жизнью, вышел на поиски без кислорода и лично спас несколько человек. Через год некий Джон Кракауэр, участник другой экспедиции на Эверест в том же 1996 году написал книгу "В разрежённом воздухе» (Into Thin Air, 1996) в которой обвинил Букреева в смерти шестерых участников экспедиции.
В ответ Букреев написал свою книгу "Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте" (The Climb, 1997), где исчерпывающе описал события на Горе и в свою очередь обвинил Кракауэра как равнодушного и ленивого альпиниста, весело попивавшего в палатке чай, пока Букреев рисковал жизнью.
Рекомендую обе книги к прочтению: первую как пример типичной ментальности, везде ищущей только собственную выгоду и плевавшей на всех остальных, вторую как очень скромный и достойный ответ профессионала, знающего себе цену.
25.
26.
Окружающий ландшафт меняется на глазах. Деревьев все меньше и меньше и вскоре они пропадают совсем. Под ногами только камни и скальная порода. Никакой растительности вообще, ни травинки. Северный ветер становится все злее и порывистее. Это осложняет нам дорогу - сил и так не слишком много, а т.к. мы идем на север, приходится еще преодолевать сопротивление ветра. Я утепляюсь в три слоя, но ветер все равно пронизывает насквозь и выдувает из глаз слезы. Порой сдувает с места и приходится приседать, чтобы не улететь куда-нибудь в расселину. Идти становится тяжело.
27. Язык ледника, вдоль которого разбиты огороды-террасы
28. На террасах шерпы выращивают в основном картофель
29. Маленькая девочка-шерпа в Оршо
Достаю и включаю мобильник, чтобы посмотреть высоту по GPS, как он неожиданно начинает звонить у меня в руках. Откуда здесь взялся сигнал непонятно, но беру трубку, удивляясь какого лешего я кому-то понадобился в такой неблагоприятный момент. Оказывается на линии Москва и есть срочные рабочие вопросы, требующие моего безотлагательного решения (ага, а в «мирное» время такие безотлагательные вопросы легко откладываются на неделю. Причем мои собеседники прекрасно знали, что я нахожусь в Непале и, скорее всего, буду недоступен). Прошу перезвонить через 5 минут, а сам в это время добираюсь до ближайшего валуна, чтобы спрятаться от ветра и не отморозить руку с телефоном. Мухал тоже спрятался за валуном в 50 метрах впереди. Опять звонят.
Вот так мне и пришлось проговорить почти 15 минут в богом забытом месте в Гималаях под пронизывающим ветром, решая рабочие вопросы. Рабочие вопросы, кстати, из этой точки мира казались настолько пустыми, ерундовыми и мелочными, что я несколько раз подавлял желание высказать моим собеседникам все что думаю об их интеллектуальных и прочих способностях. После телефонного разговора (который, понятно, ничего не решил) легкий налет горной романтики улетучился окончательно и двигаться вперед стало тяжелее вдвойне.
30.
31.
32. Подтаявший под лучами солнца снег в вершин, стекает вниз, превращаясь в ледник
33.
34. Обратите внимание на фигурку Мухала слева внизу, чтобы оценить масштаб
35. Вот и Дингбоче!
36. Дингбоче
Результат дня. Пройден 21 км. Набор высоты 910 метров. Дингбоче, 4350 метров.
До ужасного Землятресения Непал был такой...
Оригинал взят у mr_gsv в Часть 7. Намче - Дингбоче
На следующее утро я взял проводника-портера.
Кстати, знакомьтесь, его зовут Мухал.
Мухал не шерпа, а бенгалец. Он родился и вырос в Дарджилинге (где растет «тот самый» индийский чай) в восточных Гималаях, долгое время работал проводником и поэтому отлично знает местность в районе Соло Кхумбу и свободно говорит по-непальски.
С Мухалом мы выдвинулись в направлении следующей точки трека - знаменитому на всю округу (да что там, практически на весь альпинистский мир) тибетскому монастырю Тенгбоче (3867 метров). Высота Тенгбоче это 3867 метров, но вчера я уже побывал на этой высоте и акклиматизировался, поэтому очередной набор 500 метров высоты мне кажется слишком маленьким. Из Намче мы вышли в 8 утра, что довольно поздно, рассчитывая прибыть в Тенгбоче к 13 часам. Шли бодро, плюс к тому же примерно через час Тропа пошла на спуск прямо к ручью Дуд-Коши, что прибавило нам скорости. На Тропе большое количество яков. Обгоняем группы треккеров одну за другой.
Монастырь Тенгбоче находится на небольшом плоскогорье-пятачке, и чтобы подняться на этот пятачок, нужно взобраться на резкий 500-метровый подъем.
Подъем очень похож на подъем к Намче-базару, но несмотря на высоту, показался мне значительно легче. Подъем к Намче монотоннен и изнурителен. Подъем к Тенгбоче - это череда резких наборов высоты с небольшими горизонтальными участниками, где можно немного перевести дух. Вокруг все еще лес, хотя уже видно, что деревья редеют и редеют, да и высота этих деревьев становится все ниже и ниже.
К 11-30 мы уже в Тенгбоче с большим опережением графика.
1.
2.
Монастырь Тенгбоче - место знаковое. Чтобы вы понимали, в Соло Кхумбу нет университетов. Школы начали появляться совсем недавно и то благодаря иностранным волонтерам. Долгое время источником мудрости был и остается монастырь, в котором мудрые ламы обучают и воспитывают послушников.
3.
Буддизм в Соло Кхумбу пришел с севера. Недалеко отсюда, по ту сторону Эвереста находится крупнейший в мире оплот тибетского буддизма и бывшая столица Тибета город Лхаса, ну а совсем рядом, всего лишь по ту сторону горного хребта у подножия Эвереста (с китайской стороны) монастырь Ронгбук..
Попасть из Ронгбука в регион Соло Кхумбу можно только через перевал Лхо-Ла, высотой 6000 метров, один из склонов которого обрывается резко вниз на сотни метров. 100 лет назад (когда был основан монастырь Тенгбоче) пересечь этот перевал было невозможно. Видимо поэтому, существует предание, согласно которому великий лама Рингпоче перелетел Эверест по воздуху и приземлившись в Тенгбоче основал там монастырь, тем самым, привнеся буддизм в Соло Кхумбу.
4.
5.
6.
7.
8.
В Тенгбоче открывается лучший в мире вид на стену Лхотце. С этой точки стена наиболее величественна и отвесна. Стена Лхотце - а именно покорение вершины Лхотце Средняя (8414м) - оставалось непокоренной аж до 2001 года. Тем более отрадно осознавать, что этот сложнейший маршрут, может быть вообще самый сложный в мире, был впервые покорен группой российских альпинистов в 2001 году и занесен в книгу рекордов Гиннеса.
9.
10. Эверест сиротливо высовывает из-за стены Лхотце только свою вершину.
Чтобы пройти к Эвересту, придется сделать большой крюк в сторону и обойти стену с востока, продвигаясь по руслу ледника Кхумбу.
11.
12.
13.
14. Ама-Даблам (6814 м) - наверное, одна из самых красивых гор
Перекусив в Тенгбоче и посмотрев на часы (время было около 12) я подумал, а на замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира на переход до Дингбоче (4350 метров). До Дингбоче всего 11 км и 4 часа ходу. Перепад высот -100/+610 метров.
Вперед!
Больше в ближайшие дни ни Лхотце ни Эверест я не увижу. Исполины скроются за горами поменьше и вынырнут только когда я подойду непосредственно к базовому лагерю Эвереста.
Сразу за Тенгбоче дорога спускается вниз через красивый рододендроновый лес. К сожалению описанной треккрами-предшественниками красоты рододендронов увидеть не довелось - рододендроны цветут весной, а на дворе осень. Говорят, где-то тут водятся фазаны.
15.
16.
17.
18.
19.
Доходим до разрушенного стального моста, упавшего в горный ручей. Дальше Тропа идет на подъем к Пангбоче (Pangboche, 3930 м) и начинает заметно холодать.
20.
21.
22.
23.
24.
Если в Тенгбоче я ходил в легкой футболке, то здесь в районе Пангбоче (Pangboche) (3950м) уже приходится утепляться в два слоя. Причина холода становится понятна - окрестные горные вершины покрыты снегом и ветер, который дует с них, несет с собой ледяную прохладу. В Пангбоче даже не останавливамся на краткий отдых. Идем вперед.
В Оршо (Orsho, 4100 м) я вымотался настолько, что решил устроить перерыв на полдник. Хозяин лоджа в Оршо, куда мы заскочили перекусить, услышав, что мы с портером идем из Намче сразу в Дингбоче, первым делом осведомился откуда я. Услышав, русский, хозяин, сжав руку в кулак и напрягая бицепс, гордо ответил «Рашен пипл - стронг пипл».
Ха, знал бы он Анатолия Букреева. Анатолий доходил за день из Намче сразу до Лобуче. И то в порядке какой-нибудь акклиматизационной вылазки. Хотя, Букреева хозяин лоджа наверняка знал. С Букреевым здесь в Кхумбу связана очень известная в альпинистских кругах история со спасением людей на Эвересте.
Вкратце история такова. В 1996 году группа восходителей на Эверест на спуске с вершины попала в метель и сбилась с маршрута, так и не вернувшись до темноты в последний высокогорный лагерь IV на Южном седле на высоте 7100 метров. Высоты свыше 7000 - это зона смерти, где человеческий организм не может восстановиться. Букреев, как гид одной из экспедиции, рискуя жизнью, вышел на поиски без кислорода и лично спас несколько человек. Через год некий Джон Кракауэр, участник другой экспедиции на Эверест в том же 1996 году написал книгу "В разрежённом воздухе» (Into Thin Air, 1996) в которой обвинил Букреева в смерти шестерых участников экспедиции.
В ответ Букреев написал свою книгу "Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте" (The Climb, 1997), где исчерпывающе описал события на Горе и в свою очередь обвинил Кракауэра как равнодушного и ленивого альпиниста, весело попивавшего в палатке чай, пока Букреев рисковал жизнью.
Рекомендую обе книги к прочтению: первую как пример типичной ментальности, везде ищущей только собственную выгоду и плевавшей на всех остальных, вторую как очень скромный и достойный ответ профессионала, знающего себе цену.
25.
26.
Окружающий ландшафт меняется на глазах. Деревьев все меньше и меньше и вскоре они пропадают совсем. Под ногами только камни и скальная порода. Никакой растительности вообще, ни травинки. Северный ветер становится все злее и порывистее. Это осложняет нам дорогу - сил и так не слишком много, а т.к. мы идем на север, приходится еще преодолевать сопротивление ветра. Я утепляюсь в три слоя, но ветер все равно пронизывает насквозь и выдувает из глаз слезы. Порой сдувает с места и приходится приседать, чтобы не улететь куда-нибудь в расселину. Идти становится тяжело.
27. Язык ледника, вдоль которого разбиты огороды-террасы
28. На террасах шерпы выращивают в основном картофель
29. Маленькая девочка-шерпа в Оршо
Достаю и включаю мобильник, чтобы посмотреть высоту по GPS, как он неожиданно начинает звонить у меня в руках. Откуда здесь взялся сигнал непонятно, но беру трубку, удивляясь какого лешего я кому-то понадобился в такой неблагоприятный момент. Оказывается на линии Москва и есть срочные рабочие вопросы, требующие моего безотлагательного решения (ага, а в «мирное» время такие безотлагательные вопросы легко откладываются на неделю. Причем мои собеседники прекрасно знали, что я нахожусь в Непале и, скорее всего, буду недоступен). Прошу перезвонить через 5 минут, а сам в это время добираюсь до ближайшего валуна, чтобы спрятаться от ветра и не отморозить руку с телефоном. Мухал тоже спрятался за валуном в 50 метрах впереди. Опять звонят.
Вот так мне и пришлось проговорить почти 15 минут в богом забытом месте в Гималаях под пронизывающим ветром, решая рабочие вопросы. Рабочие вопросы, кстати, из этой точки мира казались настолько пустыми, ерундовыми и мелочными, что я несколько раз подавлял желание высказать моим собеседникам все что думаю об их интеллектуальных и прочих способностях. После телефонного разговора (который, понятно, ничего не решил) легкий налет горной романтики улетучился окончательно и двигаться вперед стало тяжелее вдвойне.
30.
31.
32. Подтаявший под лучами солнца снег в вершин, стекает вниз, превращаясь в ледник
33.
34. Обратите внимание на фигурку Мухала слева внизу, чтобы оценить масштаб
35. Вот и Дингбоче!
36. Дингбоче
Результат дня. Пройден 21 км. Набор высоты 910 метров. Дингбоче, 4350 метров.