Италия. Путешествие вниз и вверх.
ВНИЗ.
С момента нашего путешествия прошел год. И только недавно, пересматривая фотки, я решила, что стоит об этом написать, пока не забыла.
В 2016 году в начале сентябре мы с соседями собрались в Италию. Соседка придумала маршрут, мы забронировали машины, выбрали отели и квартиры и поехали. Ребенка взять с собой не рискнули, а вот соседи отправились с двухгодовалой деткой и еще одной деткой в животе. Маршрут наш был по большей части по аутентичной Италии, южнее и южнее от Рима, поэтому здесь не будет Милана, Флоренции и Венеции. Здесь будет богом забытый в горах Кастельмеццано, ганстергский Неаполь, умопомрачительное побережье Амальфи, бедная, но самобытная Апулия и что-то еще.
Если вдруг кому интересно, машину бронировали в Goldcar rental в аэропорту Рима. Очередь была катастрофическая (хоть бронь и была сделална заранее - все по одной очереди). Потом был затык с карточками. Требовалась именно кредитная, а не дебетовая. Потом нас долго разводили на полную страховку, которая стоила 130 евро. Пришлось взять. Мы арендовали Smart for 2, а соседи - форд фокус.
Путешествие получилось динамичным - один-два дня на город. Двигались от Рима по западному побережью в сторону юга и потом возвращались по восточному побережью в сторону севера. Маршрут: Рим - Неаполь - Позитано - Кастельмеццано - Матера - Лечче - Альберабелло - Бари - Вьесте - Санта-Агата-де-Готи - Рим
Итак, начали, как я уже сказала, с Рима. И мне с первого взгляда, он не понравился. Но про Рим я напишу в самом конце, так как наше путешествие не только там начиналось, но и заканчивалось. Могу лишь сказать, что останавливались мы в первый раз в Риме в неприметных аппартаментах с хозяйкой-украинкой. Переночевали там и поехали в Неаполь - 220 км на юго-восток.
Часть 1. НЕАПОЛЬ.
Держи кошелек.
Меня сразу предупредили: "Телефон надо спрятать и никому не показывать, а деньги и ключи от аппартаментов лучше проглотить". Это самое главное, что я знала о Неаполе. Мы ехали через какие-то свалки, что в общем-то уже и я влялось городом. Очень много черных, но все колоритные, очень хотелось их сфоткать, но я не рсикнула, итальянцев тоже немало и выглядят они все как Доны Корлеоны. Создавалось впечатление, что везде на улицах снимают фильм про итальянскую мафию.
Кстати, неаполитанская мафия называется "Каморра" и она действительно "держит" весь город. Эта группировка контрорлирует все предприятия и весь бизнес Неаполя уже многие поколения. Происходит все потому, что экономически быстро развивается только север, а на южные регионы правительство Италии просто забило. Сама Каморра состоит из нескольких кланов, которые конкурируют между собой, постоянно делят территорию и сферу влияния. Насколько я поняла, основная их сфера деятельности - наркотики и оружие (оказывается, именно здесь можно по дешаку купить автомат Калашникова, если кому надо))). В Неаполе число наркоторговцев на душу населения занимает первое место в Европе и пятое в мире.
Но если продолжать статистику в более приятном русле, стоит отметить, что Неаполь третий по величине город Италии после Рима и Милана. Когда-то существовало Неаполетанское гергцогство и Неаполь был его стоилцей до 12 века, позже город был столицей Сицилийского королевства. К 17 веку Неаполь стал вторым по величине городом в Европе после Парижа.
Многие по приколу называют Неаполь "Новгород", так как с древнегреческого Неаполь так и переводится - "новый город".
Как только въехали в Неаполь, первое, что я увидела: из магазина вышел черный с огромным куском картонной коробки. Он вальяжно и неторопливо прошелся от дверей до проезжей части и выбросил картонку на дорогу как ни в чем не бывало. Надо сказать, мусор - это первое, что бросается в глаза в этом городе.
Поселились мы в замечатльных аппартаментах, которые были абсолютно в стиле Неаполя - красные стены, малиновые шторы - классика бордельного искусства. А какой шикарный вид открывался с балкона.
Прямо из окна я наблюдала как черный гангстер мочится на арендную машину наших соседей, а соседи в свою очеред засняли фото как на капоте нашей машины сидит какой-то местный житель. И это был практически центр города.
Примечательно, что в нашем отеле был платный лифт. То есть, каждый раз, чтобы поднться на 5 этаж, надо было бросить 50 центов, и спуститься за ту же плату.
Я была наслышана про неаполетанскую пиццу, еще бы, ведь Неаполь - родина пиццы, и, как оказалось, мы приехали аккурат к пицца-фетивалю, хоть и не планировали это. Днем решили прогуляться по городу в центре, а вечером пойти на набережную, где вроде бы как должен был состояться этот фест. С 12.00 все кафе и рестораны перешли в спящий режим. Двери были открыты, но никто не хотел нас кормить - сиеста, понимаешь ли. Пришлось зайти в какую-то забегаловку с невнятной пиццей и давиться черствой булкой. Правда, все меня уверяли, что я ничего не понимаю в пицце и в Италии ценится именно сдоба, а все, что сверху - вторично, поэтому начинки там мало и скудно. Я все равно так и не оценила итальнскую пиццу, может потому что я не любитель сдобы и пиццы как таковой. Но надо отметить, что сладкая выпечка в Неаполе просто божественна. Не помню, как назывались все эти булочки, но вкус я запомнила надолго.
Прогулявшись по центральным и не очень улицам в поисках еды, мы решили отправиться на площадь Данте. Раньше тут проводились ярмарки, эта площадь была цетром торговли. Здесь же собирались жители для торжественных чтений приказов короля.
Где-то неподалеку зашли в метро, чтобы посмотреть знаменитую космическую станцию - Толедо. Она считается самой красивой и оригинальной станцией метро в Европе. Хотя на фото смотрится как-то не очень уж.
К вечеру мы вспомнили о фестивале. Спрашивали о нем у прохожих и все очень участливо начинали объяснять, но при этом все указывали разные части города и показывали в разные стороны. Но мы почему-то точно знали, что фестиваль должен быть возле набережной. Поэтому туда и отправились.
Кстати, морской порт в Неаполе - один из самых крупных в средиземном море. Насколько огромный этот круизный лайнер на фото даже не видно, но, поверьте мне, он гигантских размеров.
Шли мы до места проведения фестиваля километров 5. Фестиваль - это, конечно, громко сказано. Все было достаточно прозаично. Всего три-четыре вида пиццы, пиво в пластиковом стаканчике и в общем-то все. Никакой тебе пиццы с морепродуктами, никаких тебе вин, салютов и пляшущих микки маусов. И опять же, как по мне, пицца была не айс. Толпы, очереди, невкусная пицца - вот таким мне запомнился фестиваль пиццы в Неаполе. Из прекрасного, были только замечательные печи для пиццы, которые так и мечталось заиметь себе на дачу.
Жители Неаполя очень необычные, эмоциональные и как все итальянцы, до ужаса слоохотливые, пытающиеся помочь и все решить. Даже если кто-то не знает дорогу, о которой ты спрашиваешь, тебе все равно подробно расскажут куда идти и даже доведут туда с большим удовольствием. Поэтому предварительно мы прошлись во все стороны Неаполя, пока попали к месту назначения. Но мне все равно запомнился этот город, как город-приключение, очень необычный, пусть даже грязный, но это город со своим лицом и характером, со своим дерзким и самобытным нравом.
Одна из достопримечательностей, которую принято относить к Неаполю, хоть и находится она в 15 км от него, считается Везувий. Следующим утром туда мы и отправились, еще пока не решив, подниматься на вершину или нет. Мы ничего не знали об этом вулкане и не удосужились прочитать. Почему-то все были уверены, что им можно полюбоваться снизу, сделать пару фото и поехать себе дальше. Но не тут-то было.
Часть 2. ВЕЗУВИЙ Прогулка в облаках.
Каждая часть моего рассказа посвящена городу, в котором мы остановились. Но для Везувия я решила сделать исключение и посвятить вулкану целую главу.
Оказалось, Везувий виден только издали, а вот у подножия заросли и не видать вулкана вовсе. И подняться на него не так-то просто. Можно только подъехать на огромных машинах. Пока мы фоткались с машинами, думали, стоит ли ввязываться в это путешествие. И вот было принято решение - едем.
На этих огромных машинах довозят ближе к вершине вулкана, а дальше уже топаешь сам по разнородному серпантину. На пути то лесенка, то гравий, то песок, то в гору идешь, то по ровной дороге - но все это спираль, которая ведет к одной цели.
День выдался пасмурный и от этого еще красивее смотрелись облака. Туристов было немного.
Многие высказывали искренний респект соседке, которая была на 6 месяце и еще периодически брала на руки двухлетнюю дочку, при этом спокойно и невозмутимо карабкалась на Везувий. Надо сказать, что идти от того места, куда привозят на микроавтобусах до кратера, около 1 км.
Кстати, как говорит Википедия, Везувий - единственный действующий вулкан континентальной Европы, считается одним из наиболее опасных. Последнее на сегодняшний день извержение произошло в марте 1944 году. Лава фонтаном вырывалась из кратера на высоту 800 метров, были полностью разрушены некоторые города. После этого извержения Везувий находится в состоянии покоя, но вулканический канал всегда находится в открытом состоянии и можно увидеть, как вулкан курит.
Сам кратер посмтреть полноценно и объемно все равно не получится из-за его размеров. То есть, глазам предстает примерно такая картинка.
Надо сказать, не зря сходили. Вулкан хорош, прекрасны виды. Настоящая прогулка в облаках.
Часть 3. ПОЗИТАНО.
La vita è bella
После резкого Неаполя и устрашающего Везувия, мы отправились в полную противоположность этим брутальным местностям, в тихую гавань, мою любимую няшечку, на славное гламурное побережье, которое радует и восхищает глаз и объектив.
Мы ехали конкретно в Позитано, там мы останавливались на двое суток, что для нашего путешествия даже слишком долго. Но все Амальфитанское побережье заслуживает внимания. Раньше здесь отдыхала вся мировая интеллигенция и богема. Да и сейчас тоже.
По дороге сложно было держать себя в руках и не останавливаться каждые три секунды. Мы ехали по дикому серпантину, навигатор слегка путался. По дороге к Позитано в планах было посетить еще пару городков.
Серпантин был слишком крутым, в некоторых местах стояли специально обученные люди, которые помогали машинам разминуться на поворотах. Встречались повороты, где не могли разминуться две машины, только по одной.
После долгой дороги в сторону юга и головокружительного серпантина, мы наконец прибыли в наши аппартаменты. Надо сказатаь, найти их было непросто. Мы, тогда еще непривыкшие к городу, который состоит из горок и ступенек вверх и вниз, плохо представляли как можно передвигаться здесь на автомобиле. Самой сложной загвоздкой оказалось то, что и припарковаться тоже было негде. Спасла только смекалка мужа и его умение договариваться. Муж уболтал парковщика в одном именитом отеле, чтобы тот разрешил временно поставить нашу машину на их именитую парковку. Кстати, парковочное место в Позитано - на вес золота. И даже у крупных дорогих отелей парковка на 3-4 авто - это уже роскошь. Так что поставили мы нашу машину и пошли искать аппартаменты. С горем пополам мы их нашли. Но тут надо сказать, что движение во всем городе - одностороннее, то есть если ты поехал в одну сторону, то вернуться ты сможешь только объехав еще пару городв по серпантину. Короче говоря, тот еще квест. Но эти все приключение быстро забылись, когда мы поднялись в свои аппартаменты и посмотрели в окно.
А вот так наш отель выглядел снаружи. Отличный урожай кабачков на крыше!
А так выглядело место, где нас кормили завтраками в нашем отеле.
Визитная карточка позитано - лимоны со всеми вытекающими последствиями. Одно из самых известных - ликер лимончело. Здесь его моэно встретить на каждом шагу и в любом виде и объеме.
Вторым знаменательным напитком на побережье является Апероль и коктейль Апероль Шприц. Один из моих любимых и вкуснейших коктейлей.
Что касается города, сам Позитано прекрасен. Весь городок - это крутая гора с тонкой пляжной линией у подножия. Основная публика - респектабельные люди за 40-50. Молодежи практически нет. Цены кусачие. Русскую речь я здесь слышана только от нас.
Вот это единсвенная улица, по которой можно проехаться и то только в одну сторону и в исключетельных случаях. Улицы на других уровнях только пешеходные.
В Позитано испокон веков съезжались знаменитые художники, литераторы, актеры и режиссеры. Софи Лорен, Пикассо, Стравинский, а так же Ленин и Горький были фанатами этого городка. Многие из них покупали тут себе дома и устраивали богемные пьнки и вечеринки.
Многие считают, что Позитано - это пляжный курорт, но я бы так не сказала. Да, тут есть лежаки и зонтики, есть море. Да, мы пару раз искупались, но пляж каменистый, море кишит водным транспортом, пляжная линия узкая и короткая. Но мы и не планировали много купаться, ведь в Позитано надо смотреть. Это не тот город, где можно расслабиться. Здесь постоянно качаешь пятую точку, поднимаясь и спускаясь по ступенькам и склонам, здесь постоянно хочется достать объектив, а какая тут замечательная кухня! Ходить, смотреть, фоткать и кушать - был наш девиз.
Наверное, именно здесь итальянская кухня была на высоте. Дальше, чем южнее мы ехали, тем хуже становилась еда в ресторанах. Иногда казалось, что все меню состоит из мучного, а морепродукты и мясо - огромный дефицит.
Ночной Позитано - отдельная песня. Весь городок в желтых огоньках. Рестораны переполнены. А были мы здесь, надо сказать, не в разгар сезона.
После Позитано я уже не думала, что увижу что-то еще более красивое и чарующее. Дальше мы двинулись на свод сапога в горы, в место, которое запомнилось мне больше всех, самое сказочное и незабываемое место и отныне мой любимй город, куда я обязательно вернусь.
Часть 4. КАСТЕЛЬМЕЦЦАНО.
Между небом и землей
Казалось, после серпантина Амальфитанского побережья, нам уже ничего не страшно. Но вот настала пора настоящих гор. Красивых видов во время пути здесь не будет, потому что я всю дорогу сидела, вцепившись в сидение авто.
Кастемеццано встретил нас угрюмо - моросил дождь, вечерело, мы не очень понимали куда ехать. При въезде в город заметили пристальное внимание не таких уж веселых и радушных горожан. Бросалось в глаза отсутствие туристов. Казалось, мы попали в сказочное место, но до конца не было понятно, кто такие эти кастельмеццанцы и на чьей они стороне.
Этот город показался мне сказочно красив, но красота была таинственная и устрашающая. Горы готические, облака нависающие, погода пасмурная, люди подозрительные. В какую сказку я попала? Точно сказать не могу, но автор ее, наверняка, Ганс Христиан Андерсен.
Мы въехали в город и продолжали двигаться на авто доверяя навигатору, который вел нас ровно к отелю. Но и без того узкая дорога становилась все уже и уже и вот, казалось, сейчас мы застрянем между двух домов. Этот факт, плюс косые взгляды местоного населения заставили нас остановиться. И тут мы поняли, что попали. Выехать мы могли только задним ходом, но это казалось рискованной затеей, ведь улица мало того, что петляла как уж на углях, так еще и вела в гору под большим наклоном. Тут на наше горе сбежались посмотреть кастельмеццанцы. Они и предложили свою помощь. Наши машины умело вывезли и указали нам на стоянку на окраине города. Все остальные улицы оказались исключительно пешеходными.
Когда мы добрались до отеля, в очередной раз восхитились видом из окна. Под нашим балконом был обрыв в бездну, а рядом проплывали облака. С одной стороны мы могли видеть остальные нависающие над обрывом домики, а с другой - зеленые горы и серпантин. Это было состояние, когда хотелось плакать от счастья и красоты.
Аппартаменты нам достались замечательные- - "Il Borgo Ducale". И хозяевам отеля отдельное спасибо. Наше проживание включало в себя завтрак. Что примечательно, у нас была кухня с кофемашиной и возможностью варить кофе в любое время. А на завтрак хозяева принесли нам большой настоящий лимонный пирог.
Но в проживание входил только завтрак, а вот по приезду в городок вечером, очень хотелось поужинать. Найти место, чтобы перекусить оказалось большой проблемой. Мы долго петляли по улочкам, спрашивали у людей и наконец набрели на домик без входа и вывески. С трудом отыскали хозяев. Те всполошились и засуетились, сказали, чтобы мы приходили через часик-другой, а они пока будут готовиться. Когда мы пришли, нас посадили за столик, но меню не дали. Официант, он же хозяин, спросил что мы хотим с таким видом, как будто у него где-то есть скатерть-самобранка. Мой муж требовал мяса, но с этим, как везде в маленьких южных городках был напряг. То есть, прошутто или что-то мучное с полумясным наполнения - пожалуйста, а вот полноценный стейк - это уже что-то из области фантастики. Но, надо сказать, ужином мы остались довольны. Это была целая трапеза с множественной сменой блюд. Начиналось все, как водится, с антипасто, а когд подошла очередь к основному блюду, все были сыты. Домашнее вино лилось рекой, а цены после Позитано казалось смешными.
И вот спустя год я нашла это заведение на трипэвайзере - Trattoria Al Vecchio Scarpone.
На утро следующего дня появилось солнце и город стал не менее сказочным, но теперь сказка не казалась такой зловещей и мне наконец перестали мерещиться тролли и гоблины.
Как я уже сказала, в городе практически нет туристов, а все местные жители знают друг друга. Поэтому то, что ты чужак очень бросалось в глаза.
Кастельмеццано не только сказочное, но и таинственное место. Сам район Базиликата непопулярный и наименее изведанный. Ходят слухи, что обитали тут тамлиеры и массоны и именно здесь хранятся их сокровища и реликвии. В городе есть маленькая церквушка, в которой по мнению ученых, повсюду знаки и символы таинственного ордена. Ученые хотели вскрыть карниз церкви, но местные жители не разрешили. Так что загадка осталась загадкой.
Слышала еще одну историческую версию о жителях этого городка. Говорят, раньше сюда съезжались бандиты и мафиози, чтобы залечь на дно. И вроде как сейчас тут живут их потомки.
С утра мы пошли в горы за пределы города, благо сам город можно обойти за 20 минут. Тут всего живет 900 жителей, а их жилище можно пересчитать по пальцам.
В горах просто волшебная тишина - ни машин, ни людей. Только изредка встречались странные предупреждения на столбах "не пугайте животных" или что-то в этом роде. Каких именно, мы так и не узнали.
Нам встречались только заросли инжира, оказалось был самый сезон. Местные жители, судя по всему, не проявляли никакого интереса к его плодам. Зато мы вкусили инжира по полной.
Этот город стал моим любимым за всю поездку. Ощущение сказки просто взрывало мозг. Первую ночь я не могла засунуть, потому что мне казалось, что я в другом измерении, боялась, что проснусь и весь этот город окажется сном. Может это горный воздух так подействовал, а может красота пейзажев. Я не люблю выражаться пафосно, но тут уж сам Бог велел, не могу по-другому.
Часть 5. МАТЕРА.
Пещерный город
Мне очень нравится звучание этого слова - Матера (в переводе - "моя земля"). Город пещерных домов. Да-да, старый город полностью состоит из пещер, выдолбленных в горном известняке. Началась эта затея в глубокой древности, судя по раскопкап около 7 тыс лет до н. э. Таким образом был создан целый пещерный город. Подвал домика-пещеры ярусом выше упирается в крышу нижестоящего. Часто жители верхнего этажа устраивали огород на крыше своих соседей.
Вот так многие века жили люди в Матере в своих пещерах без окон в антисанитарии и нищите. А на дворе был 20 век. Тогда еще итальяские власти открыто называли Матеру позором нации. В середине 20 века жителей города насильно погнали из допотопных пещер обживать нормальные человеческие дома. Длилось это великое переселение почти полвека. Матера превратилась в город-призрак. А потом вдруг Всемирная организация по охране памятников истории и культыры обратила внимание на уникальное место. Таким образом вчерашний позор нации сегодня признан достоянием всего человечества и взят под охрану ЮНЕСКО.
В таком городе мы не смогли отказать себе в удовольствии поселиться в одной из пещер. Абсолюно все, даже ванна с джакузи была выдолблена из камня. А вот окно никто не выдолбил, что лично меня очень напрягало. Перед заселением специально обученная англоговорящая девушка провела нам экскурсию по пещере. Самый главный и важны атрибут - система вентиляции и осущитель воздуха. Так как влажность в пещере зашкаливала, воду из осушителя нужно было сливать, а собиралась она быстро и ыбло ее много.
В помещениях везде была вентилляция, но я все равно вспоминаю, что было мне как-то не очень комфортно. Причем, даже на улице. Так много камня и так мало зелени - это явно не моя стихия.
Пещеры в Матере - это не только жилище, но и все, что угодно. Например, пещера-ресторан или пещера-магазин.
В Матере снималось несметное количество фильмов, самые известные - "Евангелие от Матфея" Пазолини и сцена распятия Христа из "Страстей Христовых" Гибсона.
Пещерная часть города состоит из лабиринтов. Каждый раз, чтобы добраться до наших пещерных аппартаментов, мы доставали карту и все равно путались и долго искали дом. А вот новая часть города вполне плоская и ходибельная. Когда выходишь из лабиринтов старого города, оказываешься в самом обычном городке.
После каменной Матеры мы отсавили горы позади и отправились в самую южную точку нашего путешествия - в шпильку сапога.
Следующие главы путешествия будут посвящены исключительно Апулии. Этот регион охватывает юго-восточную часть Италии (грубо говоря, каблук и чуть выше вдоль восточного побережья), включает в себя Лечче, а также Бари, Альберабелло и Вьесте, о которых я еще расскажу. Именно здесь сосредоточен национальный колорит, именно тут вина льются рекой прямо в рот и именно на этих полях самые большие урожаи всего.
Фото арбузных полей не удалось и размазалось, поэтому поверьте на слово - они там были. А вот виноград позировал как надо.
И вот рассказала я вам в двух словах про аграрную Апулию, но наш первый город из этого региона будет нетипичен.
Часть 5. ЛЕЧЧЕ. Из пещеры в башню.
Первое, что принято сообщать туристам о Лечче, так это то, что его называют южной Флоренцией. А все из-за барокко. Но этот стиль в Лечче имеет свои отличительные неповторимые черты, поэтому здесь он не просто барокко, а Барокко Леччезе.
Город славится своими башнями. Именно поэтому наш отель представлял собой как раз такую архитектурную достопримечательность.
После каменной Матеры мы опять попали в каменные джунгли, но уже большего размаха. За пару дней я так привыкла к горам, что плоские улицы мне стали казаться какими-то странными. Я отвыкла от широких улиц и высоких зданий и не такой уже огромный Лечче показался слишком величественным.
Внутри башни все было еще интереснее, чем снаружи.
Чего только стоило место для завтраков.
А вот так выглядел сам номер.
На улицах постоянно встречались маленькие и большие скульптуры.
Лично мне этот город почему-то напомнил Испанию.
Кстати, все эти барочные штучки - не лепнина, а резьба по камню. Камень Лечче называют "бедный мрамор", он отличается мягкостью и податливостью.
У меня сложилось впечатление, что церквей в этом городе больше, чем жилых домов. Вот одна из них - церковь Санта-Кьяра или говоря по-русски - святой Клары.
В разное время суток при разном освещении здания меняют цвет от грязно-белого до золотисто-желтого.
Особенно красиво архитектура города смотрится на закате.
Куда ни глянь - столько деталей, рассматривать можно до бесконечности.
Здесь сувенирные лавки своим мастерством привлекать внимание переплюнули даже позитанские.
Продолжу я свой рассказ, пожалуй, следующим постом. А пока сделаю передышку.
Мы доехали до самой южной точки путешествия, следующий том моего путешествия будет проходить с юга на север по восточному побережью.
С момента нашего путешествия прошел год. И только недавно, пересматривая фотки, я решила, что стоит об этом написать, пока не забыла.
В 2016 году в начале сентябре мы с соседями собрались в Италию. Соседка придумала маршрут, мы забронировали машины, выбрали отели и квартиры и поехали. Ребенка взять с собой не рискнули, а вот соседи отправились с двухгодовалой деткой и еще одной деткой в животе. Маршрут наш был по большей части по аутентичной Италии, южнее и южнее от Рима, поэтому здесь не будет Милана, Флоренции и Венеции. Здесь будет богом забытый в горах Кастельмеццано, ганстергский Неаполь, умопомрачительное побережье Амальфи, бедная, но самобытная Апулия и что-то еще.
Если вдруг кому интересно, машину бронировали в Goldcar rental в аэропорту Рима. Очередь была катастрофическая (хоть бронь и была сделална заранее - все по одной очереди). Потом был затык с карточками. Требовалась именно кредитная, а не дебетовая. Потом нас долго разводили на полную страховку, которая стоила 130 евро. Пришлось взять. Мы арендовали Smart for 2, а соседи - форд фокус.
Путешествие получилось динамичным - один-два дня на город. Двигались от Рима по западному побережью в сторону юга и потом возвращались по восточному побережью в сторону севера. Маршрут: Рим - Неаполь - Позитано - Кастельмеццано - Матера - Лечче - Альберабелло - Бари - Вьесте - Санта-Агата-де-Готи - Рим
Итак, начали, как я уже сказала, с Рима. И мне с первого взгляда, он не понравился. Но про Рим я напишу в самом конце, так как наше путешествие не только там начиналось, но и заканчивалось. Могу лишь сказать, что останавливались мы в первый раз в Риме в неприметных аппартаментах с хозяйкой-украинкой. Переночевали там и поехали в Неаполь - 220 км на юго-восток.
Часть 1. НЕАПОЛЬ.
Держи кошелек.
Меня сразу предупредили: "Телефон надо спрятать и никому не показывать, а деньги и ключи от аппартаментов лучше проглотить". Это самое главное, что я знала о Неаполе. Мы ехали через какие-то свалки, что в общем-то уже и я влялось городом. Очень много черных, но все колоритные, очень хотелось их сфоткать, но я не рсикнула, итальянцев тоже немало и выглядят они все как Доны Корлеоны. Создавалось впечатление, что везде на улицах снимают фильм про итальянскую мафию.
Кстати, неаполитанская мафия называется "Каморра" и она действительно "держит" весь город. Эта группировка контрорлирует все предприятия и весь бизнес Неаполя уже многие поколения. Происходит все потому, что экономически быстро развивается только север, а на южные регионы правительство Италии просто забило. Сама Каморра состоит из нескольких кланов, которые конкурируют между собой, постоянно делят территорию и сферу влияния. Насколько я поняла, основная их сфера деятельности - наркотики и оружие (оказывается, именно здесь можно по дешаку купить автомат Калашникова, если кому надо))). В Неаполе число наркоторговцев на душу населения занимает первое место в Европе и пятое в мире.
Но если продолжать статистику в более приятном русле, стоит отметить, что Неаполь третий по величине город Италии после Рима и Милана. Когда-то существовало Неаполетанское гергцогство и Неаполь был его стоилцей до 12 века, позже город был столицей Сицилийского королевства. К 17 веку Неаполь стал вторым по величине городом в Европе после Парижа.
Многие по приколу называют Неаполь "Новгород", так как с древнегреческого Неаполь так и переводится - "новый город".
Как только въехали в Неаполь, первое, что я увидела: из магазина вышел черный с огромным куском картонной коробки. Он вальяжно и неторопливо прошелся от дверей до проезжей части и выбросил картонку на дорогу как ни в чем не бывало. Надо сказать, мусор - это первое, что бросается в глаза в этом городе.
Поселились мы в замечатльных аппартаментах, которые были абсолютно в стиле Неаполя - красные стены, малиновые шторы - классика бордельного искусства. А какой шикарный вид открывался с балкона.
Прямо из окна я наблюдала как черный гангстер мочится на арендную машину наших соседей, а соседи в свою очеред засняли фото как на капоте нашей машины сидит какой-то местный житель. И это был практически центр города.
Примечательно, что в нашем отеле был платный лифт. То есть, каждый раз, чтобы поднться на 5 этаж, надо было бросить 50 центов, и спуститься за ту же плату.
Я была наслышана про неаполетанскую пиццу, еще бы, ведь Неаполь - родина пиццы, и, как оказалось, мы приехали аккурат к пицца-фетивалю, хоть и не планировали это. Днем решили прогуляться по городу в центре, а вечером пойти на набережную, где вроде бы как должен был состояться этот фест. С 12.00 все кафе и рестораны перешли в спящий режим. Двери были открыты, но никто не хотел нас кормить - сиеста, понимаешь ли. Пришлось зайти в какую-то забегаловку с невнятной пиццей и давиться черствой булкой. Правда, все меня уверяли, что я ничего не понимаю в пицце и в Италии ценится именно сдоба, а все, что сверху - вторично, поэтому начинки там мало и скудно. Я все равно так и не оценила итальнскую пиццу, может потому что я не любитель сдобы и пиццы как таковой. Но надо отметить, что сладкая выпечка в Неаполе просто божественна. Не помню, как назывались все эти булочки, но вкус я запомнила надолго.
Прогулявшись по центральным и не очень улицам в поисках еды, мы решили отправиться на площадь Данте. Раньше тут проводились ярмарки, эта площадь была цетром торговли. Здесь же собирались жители для торжественных чтений приказов короля.
Где-то неподалеку зашли в метро, чтобы посмотреть знаменитую космическую станцию - Толедо. Она считается самой красивой и оригинальной станцией метро в Европе. Хотя на фото смотрится как-то не очень уж.
К вечеру мы вспомнили о фестивале. Спрашивали о нем у прохожих и все очень участливо начинали объяснять, но при этом все указывали разные части города и показывали в разные стороны. Но мы почему-то точно знали, что фестиваль должен быть возле набережной. Поэтому туда и отправились.
Кстати, морской порт в Неаполе - один из самых крупных в средиземном море. Насколько огромный этот круизный лайнер на фото даже не видно, но, поверьте мне, он гигантских размеров.
Шли мы до места проведения фестиваля километров 5. Фестиваль - это, конечно, громко сказано. Все было достаточно прозаично. Всего три-четыре вида пиццы, пиво в пластиковом стаканчике и в общем-то все. Никакой тебе пиццы с морепродуктами, никаких тебе вин, салютов и пляшущих микки маусов. И опять же, как по мне, пицца была не айс. Толпы, очереди, невкусная пицца - вот таким мне запомнился фестиваль пиццы в Неаполе. Из прекрасного, были только замечательные печи для пиццы, которые так и мечталось заиметь себе на дачу.
Жители Неаполя очень необычные, эмоциональные и как все итальянцы, до ужаса слоохотливые, пытающиеся помочь и все решить. Даже если кто-то не знает дорогу, о которой ты спрашиваешь, тебе все равно подробно расскажут куда идти и даже доведут туда с большим удовольствием. Поэтому предварительно мы прошлись во все стороны Неаполя, пока попали к месту назначения. Но мне все равно запомнился этот город, как город-приключение, очень необычный, пусть даже грязный, но это город со своим лицом и характером, со своим дерзким и самобытным нравом.
Одна из достопримечательностей, которую принято относить к Неаполю, хоть и находится она в 15 км от него, считается Везувий. Следующим утром туда мы и отправились, еще пока не решив, подниматься на вершину или нет. Мы ничего не знали об этом вулкане и не удосужились прочитать. Почему-то все были уверены, что им можно полюбоваться снизу, сделать пару фото и поехать себе дальше. Но не тут-то было.
Часть 2. ВЕЗУВИЙ Прогулка в облаках.
Каждая часть моего рассказа посвящена городу, в котором мы остановились. Но для Везувия я решила сделать исключение и посвятить вулкану целую главу.
Оказалось, Везувий виден только издали, а вот у подножия заросли и не видать вулкана вовсе. И подняться на него не так-то просто. Можно только подъехать на огромных машинах. Пока мы фоткались с машинами, думали, стоит ли ввязываться в это путешествие. И вот было принято решение - едем.
На этих огромных машинах довозят ближе к вершине вулкана, а дальше уже топаешь сам по разнородному серпантину. На пути то лесенка, то гравий, то песок, то в гору идешь, то по ровной дороге - но все это спираль, которая ведет к одной цели.
День выдался пасмурный и от этого еще красивее смотрелись облака. Туристов было немного.
Многие высказывали искренний респект соседке, которая была на 6 месяце и еще периодически брала на руки двухлетнюю дочку, при этом спокойно и невозмутимо карабкалась на Везувий. Надо сказать, что идти от того места, куда привозят на микроавтобусах до кратера, около 1 км.
Кстати, как говорит Википедия, Везувий - единственный действующий вулкан континентальной Европы, считается одним из наиболее опасных. Последнее на сегодняшний день извержение произошло в марте 1944 году. Лава фонтаном вырывалась из кратера на высоту 800 метров, были полностью разрушены некоторые города. После этого извержения Везувий находится в состоянии покоя, но вулканический канал всегда находится в открытом состоянии и можно увидеть, как вулкан курит.
Сам кратер посмтреть полноценно и объемно все равно не получится из-за его размеров. То есть, глазам предстает примерно такая картинка.
Надо сказать, не зря сходили. Вулкан хорош, прекрасны виды. Настоящая прогулка в облаках.
Часть 3. ПОЗИТАНО.
La vita è bella
После резкого Неаполя и устрашающего Везувия, мы отправились в полную противоположность этим брутальным местностям, в тихую гавань, мою любимую няшечку, на славное гламурное побережье, которое радует и восхищает глаз и объектив.
Мы ехали конкретно в Позитано, там мы останавливались на двое суток, что для нашего путешествия даже слишком долго. Но все Амальфитанское побережье заслуживает внимания. Раньше здесь отдыхала вся мировая интеллигенция и богема. Да и сейчас тоже.
По дороге сложно было держать себя в руках и не останавливаться каждые три секунды. Мы ехали по дикому серпантину, навигатор слегка путался. По дороге к Позитано в планах было посетить еще пару городков.
Серпантин был слишком крутым, в некоторых местах стояли специально обученные люди, которые помогали машинам разминуться на поворотах. Встречались повороты, где не могли разминуться две машины, только по одной.
После долгой дороги в сторону юга и головокружительного серпантина, мы наконец прибыли в наши аппартаменты. Надо сказатаь, найти их было непросто. Мы, тогда еще непривыкшие к городу, который состоит из горок и ступенек вверх и вниз, плохо представляли как можно передвигаться здесь на автомобиле. Самой сложной загвоздкой оказалось то, что и припарковаться тоже было негде. Спасла только смекалка мужа и его умение договариваться. Муж уболтал парковщика в одном именитом отеле, чтобы тот разрешил временно поставить нашу машину на их именитую парковку. Кстати, парковочное место в Позитано - на вес золота. И даже у крупных дорогих отелей парковка на 3-4 авто - это уже роскошь. Так что поставили мы нашу машину и пошли искать аппартаменты. С горем пополам мы их нашли. Но тут надо сказать, что движение во всем городе - одностороннее, то есть если ты поехал в одну сторону, то вернуться ты сможешь только объехав еще пару городв по серпантину. Короче говоря, тот еще квест. Но эти все приключение быстро забылись, когда мы поднялись в свои аппартаменты и посмотрели в окно.
А вот так наш отель выглядел снаружи. Отличный урожай кабачков на крыше!
А так выглядело место, где нас кормили завтраками в нашем отеле.
Визитная карточка позитано - лимоны со всеми вытекающими последствиями. Одно из самых известных - ликер лимончело. Здесь его моэно встретить на каждом шагу и в любом виде и объеме.
Вторым знаменательным напитком на побережье является Апероль и коктейль Апероль Шприц. Один из моих любимых и вкуснейших коктейлей.
Что касается города, сам Позитано прекрасен. Весь городок - это крутая гора с тонкой пляжной линией у подножия. Основная публика - респектабельные люди за 40-50. Молодежи практически нет. Цены кусачие. Русскую речь я здесь слышана только от нас.
Вот это единсвенная улица, по которой можно проехаться и то только в одну сторону и в исключетельных случаях. Улицы на других уровнях только пешеходные.
В Позитано испокон веков съезжались знаменитые художники, литераторы, актеры и режиссеры. Софи Лорен, Пикассо, Стравинский, а так же Ленин и Горький были фанатами этого городка. Многие из них покупали тут себе дома и устраивали богемные пьнки и вечеринки.
Многие считают, что Позитано - это пляжный курорт, но я бы так не сказала. Да, тут есть лежаки и зонтики, есть море. Да, мы пару раз искупались, но пляж каменистый, море кишит водным транспортом, пляжная линия узкая и короткая. Но мы и не планировали много купаться, ведь в Позитано надо смотреть. Это не тот город, где можно расслабиться. Здесь постоянно качаешь пятую точку, поднимаясь и спускаясь по ступенькам и склонам, здесь постоянно хочется достать объектив, а какая тут замечательная кухня! Ходить, смотреть, фоткать и кушать - был наш девиз.
Наверное, именно здесь итальянская кухня была на высоте. Дальше, чем южнее мы ехали, тем хуже становилась еда в ресторанах. Иногда казалось, что все меню состоит из мучного, а морепродукты и мясо - огромный дефицит.
Ночной Позитано - отдельная песня. Весь городок в желтых огоньках. Рестораны переполнены. А были мы здесь, надо сказать, не в разгар сезона.
После Позитано я уже не думала, что увижу что-то еще более красивое и чарующее. Дальше мы двинулись на свод сапога в горы, в место, которое запомнилось мне больше всех, самое сказочное и незабываемое место и отныне мой любимй город, куда я обязательно вернусь.
Часть 4. КАСТЕЛЬМЕЦЦАНО.
Между небом и землей
Казалось, после серпантина Амальфитанского побережья, нам уже ничего не страшно. Но вот настала пора настоящих гор. Красивых видов во время пути здесь не будет, потому что я всю дорогу сидела, вцепившись в сидение авто.
Кастемеццано встретил нас угрюмо - моросил дождь, вечерело, мы не очень понимали куда ехать. При въезде в город заметили пристальное внимание не таких уж веселых и радушных горожан. Бросалось в глаза отсутствие туристов. Казалось, мы попали в сказочное место, но до конца не было понятно, кто такие эти кастельмеццанцы и на чьей они стороне.
Этот город показался мне сказочно красив, но красота была таинственная и устрашающая. Горы готические, облака нависающие, погода пасмурная, люди подозрительные. В какую сказку я попала? Точно сказать не могу, но автор ее, наверняка, Ганс Христиан Андерсен.
Мы въехали в город и продолжали двигаться на авто доверяя навигатору, который вел нас ровно к отелю. Но и без того узкая дорога становилась все уже и уже и вот, казалось, сейчас мы застрянем между двух домов. Этот факт, плюс косые взгляды местоного населения заставили нас остановиться. И тут мы поняли, что попали. Выехать мы могли только задним ходом, но это казалось рискованной затеей, ведь улица мало того, что петляла как уж на углях, так еще и вела в гору под большим наклоном. Тут на наше горе сбежались посмотреть кастельмеццанцы. Они и предложили свою помощь. Наши машины умело вывезли и указали нам на стоянку на окраине города. Все остальные улицы оказались исключительно пешеходными.
Когда мы добрались до отеля, в очередной раз восхитились видом из окна. Под нашим балконом был обрыв в бездну, а рядом проплывали облака. С одной стороны мы могли видеть остальные нависающие над обрывом домики, а с другой - зеленые горы и серпантин. Это было состояние, когда хотелось плакать от счастья и красоты.
Аппартаменты нам достались замечательные- - "Il Borgo Ducale". И хозяевам отеля отдельное спасибо. Наше проживание включало в себя завтрак. Что примечательно, у нас была кухня с кофемашиной и возможностью варить кофе в любое время. А на завтрак хозяева принесли нам большой настоящий лимонный пирог.
Но в проживание входил только завтрак, а вот по приезду в городок вечером, очень хотелось поужинать. Найти место, чтобы перекусить оказалось большой проблемой. Мы долго петляли по улочкам, спрашивали у людей и наконец набрели на домик без входа и вывески. С трудом отыскали хозяев. Те всполошились и засуетились, сказали, чтобы мы приходили через часик-другой, а они пока будут готовиться. Когда мы пришли, нас посадили за столик, но меню не дали. Официант, он же хозяин, спросил что мы хотим с таким видом, как будто у него где-то есть скатерть-самобранка. Мой муж требовал мяса, но с этим, как везде в маленьких южных городках был напряг. То есть, прошутто или что-то мучное с полумясным наполнения - пожалуйста, а вот полноценный стейк - это уже что-то из области фантастики. Но, надо сказать, ужином мы остались довольны. Это была целая трапеза с множественной сменой блюд. Начиналось все, как водится, с антипасто, а когд подошла очередь к основному блюду, все были сыты. Домашнее вино лилось рекой, а цены после Позитано казалось смешными.
И вот спустя год я нашла это заведение на трипэвайзере - Trattoria Al Vecchio Scarpone.
На утро следующего дня появилось солнце и город стал не менее сказочным, но теперь сказка не казалась такой зловещей и мне наконец перестали мерещиться тролли и гоблины.
Как я уже сказала, в городе практически нет туристов, а все местные жители знают друг друга. Поэтому то, что ты чужак очень бросалось в глаза.
Кастельмеццано не только сказочное, но и таинственное место. Сам район Базиликата непопулярный и наименее изведанный. Ходят слухи, что обитали тут тамлиеры и массоны и именно здесь хранятся их сокровища и реликвии. В городе есть маленькая церквушка, в которой по мнению ученых, повсюду знаки и символы таинственного ордена. Ученые хотели вскрыть карниз церкви, но местные жители не разрешили. Так что загадка осталась загадкой.
Слышала еще одну историческую версию о жителях этого городка. Говорят, раньше сюда съезжались бандиты и мафиози, чтобы залечь на дно. И вроде как сейчас тут живут их потомки.
С утра мы пошли в горы за пределы города, благо сам город можно обойти за 20 минут. Тут всего живет 900 жителей, а их жилище можно пересчитать по пальцам.
В горах просто волшебная тишина - ни машин, ни людей. Только изредка встречались странные предупреждения на столбах "не пугайте животных" или что-то в этом роде. Каких именно, мы так и не узнали.
Нам встречались только заросли инжира, оказалось был самый сезон. Местные жители, судя по всему, не проявляли никакого интереса к его плодам. Зато мы вкусили инжира по полной.
Этот город стал моим любимым за всю поездку. Ощущение сказки просто взрывало мозг. Первую ночь я не могла засунуть, потому что мне казалось, что я в другом измерении, боялась, что проснусь и весь этот город окажется сном. Может это горный воздух так подействовал, а может красота пейзажев. Я не люблю выражаться пафосно, но тут уж сам Бог велел, не могу по-другому.
Часть 5. МАТЕРА.
Пещерный город
Мне очень нравится звучание этого слова - Матера (в переводе - "моя земля"). Город пещерных домов. Да-да, старый город полностью состоит из пещер, выдолбленных в горном известняке. Началась эта затея в глубокой древности, судя по раскопкап около 7 тыс лет до н. э. Таким образом был создан целый пещерный город. Подвал домика-пещеры ярусом выше упирается в крышу нижестоящего. Часто жители верхнего этажа устраивали огород на крыше своих соседей.
Вот так многие века жили люди в Матере в своих пещерах без окон в антисанитарии и нищите. А на дворе был 20 век. Тогда еще итальяские власти открыто называли Матеру позором нации. В середине 20 века жителей города насильно погнали из допотопных пещер обживать нормальные человеческие дома. Длилось это великое переселение почти полвека. Матера превратилась в город-призрак. А потом вдруг Всемирная организация по охране памятников истории и культыры обратила внимание на уникальное место. Таким образом вчерашний позор нации сегодня признан достоянием всего человечества и взят под охрану ЮНЕСКО.
В таком городе мы не смогли отказать себе в удовольствии поселиться в одной из пещер. Абсолюно все, даже ванна с джакузи была выдолблена из камня. А вот окно никто не выдолбил, что лично меня очень напрягало. Перед заселением специально обученная англоговорящая девушка провела нам экскурсию по пещере. Самый главный и важны атрибут - система вентиляции и осущитель воздуха. Так как влажность в пещере зашкаливала, воду из осушителя нужно было сливать, а собиралась она быстро и ыбло ее много.
В помещениях везде была вентилляция, но я все равно вспоминаю, что было мне как-то не очень комфортно. Причем, даже на улице. Так много камня и так мало зелени - это явно не моя стихия.
Пещеры в Матере - это не только жилище, но и все, что угодно. Например, пещера-ресторан или пещера-магазин.
В Матере снималось несметное количество фильмов, самые известные - "Евангелие от Матфея" Пазолини и сцена распятия Христа из "Страстей Христовых" Гибсона.
Пещерная часть города состоит из лабиринтов. Каждый раз, чтобы добраться до наших пещерных аппартаментов, мы доставали карту и все равно путались и долго искали дом. А вот новая часть города вполне плоская и ходибельная. Когда выходишь из лабиринтов старого города, оказываешься в самом обычном городке.
После каменной Матеры мы отсавили горы позади и отправились в самую южную точку нашего путешествия - в шпильку сапога.
Следующие главы путешествия будут посвящены исключительно Апулии. Этот регион охватывает юго-восточную часть Италии (грубо говоря, каблук и чуть выше вдоль восточного побережья), включает в себя Лечче, а также Бари, Альберабелло и Вьесте, о которых я еще расскажу. Именно здесь сосредоточен национальный колорит, именно тут вина льются рекой прямо в рот и именно на этих полях самые большие урожаи всего.
Фото арбузных полей не удалось и размазалось, поэтому поверьте на слово - они там были. А вот виноград позировал как надо.
И вот рассказала я вам в двух словах про аграрную Апулию, но наш первый город из этого региона будет нетипичен.
Часть 5. ЛЕЧЧЕ. Из пещеры в башню.
Первое, что принято сообщать туристам о Лечче, так это то, что его называют южной Флоренцией. А все из-за барокко. Но этот стиль в Лечче имеет свои отличительные неповторимые черты, поэтому здесь он не просто барокко, а Барокко Леччезе.
Город славится своими башнями. Именно поэтому наш отель представлял собой как раз такую архитектурную достопримечательность.
После каменной Матеры мы опять попали в каменные джунгли, но уже большего размаха. За пару дней я так привыкла к горам, что плоские улицы мне стали казаться какими-то странными. Я отвыкла от широких улиц и высоких зданий и не такой уже огромный Лечче показался слишком величественным.
Внутри башни все было еще интереснее, чем снаружи.
Чего только стоило место для завтраков.
А вот так выглядел сам номер.
На улицах постоянно встречались маленькие и большие скульптуры.
Лично мне этот город почему-то напомнил Испанию.
Кстати, все эти барочные штучки - не лепнина, а резьба по камню. Камень Лечче называют "бедный мрамор", он отличается мягкостью и податливостью.
У меня сложилось впечатление, что церквей в этом городе больше, чем жилых домов. Вот одна из них - церковь Санта-Кьяра или говоря по-русски - святой Клары.
В разное время суток при разном освещении здания меняют цвет от грязно-белого до золотисто-желтого.
Особенно красиво архитектура города смотрится на закате.
Куда ни глянь - столько деталей, рассматривать можно до бесконечности.
Здесь сувенирные лавки своим мастерством привлекать внимание переплюнули даже позитанские.
Продолжу я свой рассказ, пожалуй, следующим постом. А пока сделаю передышку.
Мы доехали до самой южной точки путешествия, следующий том моего путешествия будет проходить с юга на север по восточному побережью.