По дорогам страны гейзеров и троллей
Когда самолет заходит на посадку в аэропорту в пригороде Рейкьявика, первоначально сознание отказывается понимать, где ты находишься, и вообще, явь ли это или странный сказочный сон. За стеклом иллюминатора простирается совершенно непривычная панорама: суровые свинцовые воды северной Атлантики, абсолютно пустынные и лишенные всякой растительности скалистые берега, компактно кучкующиеся миниатюрные белые домики местных жителей, напоминающие соты пчелиного улья. В ярких лучах холодного солнца невольно щуришь глаза и после длительного перелета пытаешься сообразить, какое сейчас время суток. Ах да, ну конечно, часы показывают, что дело идет к ночи. Это просто свет полярного дня напрочь сбивает с толку. Но стоит только оказаться на земле, как бодрящее сухое дыхание Арктики тут же приводит в чувства.
Прикоснуться к настоящей Исландии, лежащей далеко за пределами истоптанного туристами «Золотого кольца», и попытаться понять ее можно только самостоятельно объехав страну на автомобиле. Лучше всего - с полным приводом и ручной коробкой передач. Опоясывающая остров дорога со множеством ответвлений дает почти безграничные возможности исследовать всё вдоль и поперек. Разве что с поправкой на снежные завалы и дикие песчаные бури, неистово бушующие в каменистых пустынях в сердце Исландии. Вне всяких сомнений, эта страна просто создана для умопомрачительного дорожного приключения! Наносишь авторучкой отметки на карту, с трудом пытаясь разобраться в витиеватых географических названиях, заливаешь в термос кипяток, подключаешь к колонкам несколько сотен гигабайт добротного инди и вперед - навстречу неизведанному.
По мере удаления от Рейкьявика, представляющего собой крупнейший очаг привычной городской жизни на острове, новообретенное ощущение реальности начинает вновь растворяться в бескрайних горных просторах, заснеженных вулканах и прозрачных озерах. А проведя хотя бы одну ночь в палатке, уютно укутавшись в теплый спальный мешок, у подножия стометрового водопада, ревущего словно дикий зверь, уже никогда не будешь таким, как раньше.
Когда мчишься по шоссе, теряющемуся в глубине фьордов, нельзя терять бдительность ни на минуту, каким бы пустынным оно ни казалось. Местные безумные овцы имеют обыкновение с диким блеянием внезапно выскакивать на дорогу. Эти забавные существа обитают здесь в таком количестве, что порой кажется, что именно овцы управляют страной, а люди живут у них в подчинении в «загонах» городков и деревень. Также западню могут устроить и северные олени, огромной стаей перебегающие трассу перед носом у оторопевших автомобилистов.
На первый взгляд Исландия может даже показаться кому-то малообитаемой, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что всевозможная живность водится здесь в таком изобилии, что то и дело приходится смотреть на дорожные знаки: «Осторожно! Птицы» или «Внимание! Лошади». Ну а на причале городка Хусавик, что на севере острова, в порывах ветра развиваются яркие флаги с призывом отправиться на морскую прогулку на баркасе и понаблюдать за огромными китами, которых сюда манят неиссякаемые запасы планктона.
Наиболее же экзотический знак, который мне приходилось видеть в жизни, предупреждал о встрече (!!!) с тюленями. Но, конечно, не на дороге. Этот знак всего лишь возвещал о приближении к лежбищу этих причудливых животных, греющих свои округлые тела в редких лучах солнца на прибрежных скалах. Если засмотреться на все эти чудеса местной природы, можно запросто сместиться с курса и ненароком ободрать бок машины о придорожную ограду...Что и произошло с автором этих строк. К счастью, без серьезных последствий.
Вообще-то, путешествуя по Исландии, ехать лучше не спеша не только из соображений безопасности. Увлекшись нажатием на педаль газа, сам себя лишаешь уникальной возможности всецело ощутить монументальность окружающих пейзажей, будто сошедших с полотен Рериха. Благо, летом в условиях полярного дня наслаждаться ими можно хоть круглосуточно, не забывая, разве что, о сне, который после долгого увлекательного пути не заставляет себя ждать.
Очевидно, что главная достопримечательность Исландии - это ее природа. Петляя во фьордах, пересекая долины навстречу северным ветрам или мчась по белоснежным высокогорным плато, даже трудно поверить, что в наш век на планете сохранились столь чистые и спокойные места. Остановившись и выйдя из машины, буквально слышишь, как сильным звоном отзывается в ушах оглушительная тишина. Если же абстрагироваться от того, что под ногами лежит высококачественный асфальт, кажется, что здесь никогда не ступала нога человека. Однако будоражащая воображение «нетронутость» этих ландшафтов местами все же имеет яркий оттенок человеческой деятельности. Так, периодически на морских берегах, в полях и возле дорог встречается давно покинутая и совершенно пришедшая в негодность сельскохозяйственная техника, избитые песчаными бурями скелеты автомобилей, обветренные катера и прочие артефакты. Можно подумать, что водитель трактора когда-то давно просто оставил свою машину, отправился кормить овец или пить травяную настойку с приятелями и так и не вернулся за брошенным агрегатом. Либо же эти объекты сознательно были так расставлены, дабы придать безлюдным северным пейзажам более живописный и отчасти сюрреалистический вид. В западных фьордах вообще можно обнаружить старый НАТОвский радар и обломки американского военного самолета, которые лежат здесь явно уже не одно десятилетие под синим небом будто в ознаменование апофеоза Холодной войны. Но закончилась ли она…
Невероятное многообразие этому мрачноватому, на первый взгляд, краю придает не прекращающееся буйство местной стихии. Сами исландцы говорят: «Если вам не нравится погода Исландии, подождите пятнадцать минут». В самом деле, день может начаться с яркого солнца и безупречно чистого голубого неба, продолжиться внезапно налетевшим дождем или даже снегом, а завершиться сбивающим с ног ураганным ветром, сводящим на нет всякие усилия разбить палатку. Одна из встретившихся на пути исландок посетовала на то, что собирая детей в школу, приходится нагружать их футболками, дождевиками, зонтами, теплыми носками, перчатками, шапками, термосом с чаем, сухим пайком и т.д. Словом - всем самым необходимым на все случаи выживания в экстремальных условиях. «Да, пару дней в году погода у нас выдается по-настоящему летняя, столбик термометра поднимается до двадцати градусов по Цельсию» - поделился своими метеорологическими наблюдениями долговязый усатый таксист. Позволю себе воздержаться от комментариев на этот счет.
Кстати говоря, несмотря на суровый нрав исландского климата, страну населяют на удивление приветливые, радушные и гостеприимные люди, при этом повсеместно свободно владеющие английским языком. Даже на далекой ферме, спрятавшейся в глубине фьордов, где кроме вездесущих овец и тУпиков почти никого нет, юная фермерша с веснушчатым лицом, в смешном колпаке и мешковатой робе, изъясняется на английском в разы лучше некоторых наших выпускников престижных вузов. Исландцы в целом мне показались сильными духовно, холеными, довольными собой, искренни любящими свою страну и испытывающими за нее настоящую гордость (еще бы!). Говорят же они на довольно забавном по звучанию языке. «Вообще-то, мы разговариваем на старонорвежском, который сами норвежцы уже не понимают» - не без доли самолюбования заявила официантка из одного придорожного кафе.
В конце пути, когда уже кажется, что это путешествие длится целую вечность, сидишь на старом широком бревне и неспешно ужинаешь самодельным бутербродом из ароматного исландского хлеба, местной копченой рыбы и свежих овощей, согревая руки горячей кружкой чая. Здесь, где-то посреди пустоты, вновь пролистываешь в памяти увиденные яркие образы и переосмысливаешь полученный опыт. В абсолютной тишине северного безветренного вечера обводишь взглядом линию синего моря и изгибы розовеющих гор, прислушиваешься к голосам редких птиц. Наполнив легкие студеным морским воздухом, вновь садишься за руль и отправляешься дальше в путь: обратно - в реальность.
Прикоснуться к настоящей Исландии, лежащей далеко за пределами истоптанного туристами «Золотого кольца», и попытаться понять ее можно только самостоятельно объехав страну на автомобиле. Лучше всего - с полным приводом и ручной коробкой передач. Опоясывающая остров дорога со множеством ответвлений дает почти безграничные возможности исследовать всё вдоль и поперек. Разве что с поправкой на снежные завалы и дикие песчаные бури, неистово бушующие в каменистых пустынях в сердце Исландии. Вне всяких сомнений, эта страна просто создана для умопомрачительного дорожного приключения! Наносишь авторучкой отметки на карту, с трудом пытаясь разобраться в витиеватых географических названиях, заливаешь в термос кипяток, подключаешь к колонкам несколько сотен гигабайт добротного инди и вперед - навстречу неизведанному.
По мере удаления от Рейкьявика, представляющего собой крупнейший очаг привычной городской жизни на острове, новообретенное ощущение реальности начинает вновь растворяться в бескрайних горных просторах, заснеженных вулканах и прозрачных озерах. А проведя хотя бы одну ночь в палатке, уютно укутавшись в теплый спальный мешок, у подножия стометрового водопада, ревущего словно дикий зверь, уже никогда не будешь таким, как раньше.
Когда мчишься по шоссе, теряющемуся в глубине фьордов, нельзя терять бдительность ни на минуту, каким бы пустынным оно ни казалось. Местные безумные овцы имеют обыкновение с диким блеянием внезапно выскакивать на дорогу. Эти забавные существа обитают здесь в таком количестве, что порой кажется, что именно овцы управляют страной, а люди живут у них в подчинении в «загонах» городков и деревень. Также западню могут устроить и северные олени, огромной стаей перебегающие трассу перед носом у оторопевших автомобилистов.
На первый взгляд Исландия может даже показаться кому-то малообитаемой, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что всевозможная живность водится здесь в таком изобилии, что то и дело приходится смотреть на дорожные знаки: «Осторожно! Птицы» или «Внимание! Лошади». Ну а на причале городка Хусавик, что на севере острова, в порывах ветра развиваются яркие флаги с призывом отправиться на морскую прогулку на баркасе и понаблюдать за огромными китами, которых сюда манят неиссякаемые запасы планктона.
Наиболее же экзотический знак, который мне приходилось видеть в жизни, предупреждал о встрече (!!!) с тюленями. Но, конечно, не на дороге. Этот знак всего лишь возвещал о приближении к лежбищу этих причудливых животных, греющих свои округлые тела в редких лучах солнца на прибрежных скалах. Если засмотреться на все эти чудеса местной природы, можно запросто сместиться с курса и ненароком ободрать бок машины о придорожную ограду...Что и произошло с автором этих строк. К счастью, без серьезных последствий.
Вообще-то, путешествуя по Исландии, ехать лучше не спеша не только из соображений безопасности. Увлекшись нажатием на педаль газа, сам себя лишаешь уникальной возможности всецело ощутить монументальность окружающих пейзажей, будто сошедших с полотен Рериха. Благо, летом в условиях полярного дня наслаждаться ими можно хоть круглосуточно, не забывая, разве что, о сне, который после долгого увлекательного пути не заставляет себя ждать.
Очевидно, что главная достопримечательность Исландии - это ее природа. Петляя во фьордах, пересекая долины навстречу северным ветрам или мчась по белоснежным высокогорным плато, даже трудно поверить, что в наш век на планете сохранились столь чистые и спокойные места. Остановившись и выйдя из машины, буквально слышишь, как сильным звоном отзывается в ушах оглушительная тишина. Если же абстрагироваться от того, что под ногами лежит высококачественный асфальт, кажется, что здесь никогда не ступала нога человека. Однако будоражащая воображение «нетронутость» этих ландшафтов местами все же имеет яркий оттенок человеческой деятельности. Так, периодически на морских берегах, в полях и возле дорог встречается давно покинутая и совершенно пришедшая в негодность сельскохозяйственная техника, избитые песчаными бурями скелеты автомобилей, обветренные катера и прочие артефакты. Можно подумать, что водитель трактора когда-то давно просто оставил свою машину, отправился кормить овец или пить травяную настойку с приятелями и так и не вернулся за брошенным агрегатом. Либо же эти объекты сознательно были так расставлены, дабы придать безлюдным северным пейзажам более живописный и отчасти сюрреалистический вид. В западных фьордах вообще можно обнаружить старый НАТОвский радар и обломки американского военного самолета, которые лежат здесь явно уже не одно десятилетие под синим небом будто в ознаменование апофеоза Холодной войны. Но закончилась ли она…
Невероятное многообразие этому мрачноватому, на первый взгляд, краю придает не прекращающееся буйство местной стихии. Сами исландцы говорят: «Если вам не нравится погода Исландии, подождите пятнадцать минут». В самом деле, день может начаться с яркого солнца и безупречно чистого голубого неба, продолжиться внезапно налетевшим дождем или даже снегом, а завершиться сбивающим с ног ураганным ветром, сводящим на нет всякие усилия разбить палатку. Одна из встретившихся на пути исландок посетовала на то, что собирая детей в школу, приходится нагружать их футболками, дождевиками, зонтами, теплыми носками, перчатками, шапками, термосом с чаем, сухим пайком и т.д. Словом - всем самым необходимым на все случаи выживания в экстремальных условиях. «Да, пару дней в году погода у нас выдается по-настоящему летняя, столбик термометра поднимается до двадцати градусов по Цельсию» - поделился своими метеорологическими наблюдениями долговязый усатый таксист. Позволю себе воздержаться от комментариев на этот счет.
Кстати говоря, несмотря на суровый нрав исландского климата, страну населяют на удивление приветливые, радушные и гостеприимные люди, при этом повсеместно свободно владеющие английским языком. Даже на далекой ферме, спрятавшейся в глубине фьордов, где кроме вездесущих овец и тУпиков почти никого нет, юная фермерша с веснушчатым лицом, в смешном колпаке и мешковатой робе, изъясняется на английском в разы лучше некоторых наших выпускников престижных вузов. Исландцы в целом мне показались сильными духовно, холеными, довольными собой, искренни любящими свою страну и испытывающими за нее настоящую гордость (еще бы!). Говорят же они на довольно забавном по звучанию языке. «Вообще-то, мы разговариваем на старонорвежском, который сами норвежцы уже не понимают» - не без доли самолюбования заявила официантка из одного придорожного кафе.
В конце пути, когда уже кажется, что это путешествие длится целую вечность, сидишь на старом широком бревне и неспешно ужинаешь самодельным бутербродом из ароматного исландского хлеба, местной копченой рыбы и свежих овощей, согревая руки горячей кружкой чая. Здесь, где-то посреди пустоты, вновь пролистываешь в памяти увиденные яркие образы и переосмысливаешь полученный опыт. В абсолютной тишине северного безветренного вечера обводишь взглядом линию синего моря и изгибы розовеющих гор, прислушиваешься к голосам редких птиц. Наполнив легкие студеным морским воздухом, вновь садишься за руль и отправляешься дальше в путь: обратно - в реальность.