Италия. Венеция. Остров Торчелло.
Посещение этого пустынного острова стало для меня одним из самых приятных венецианских впечатлений. Это место с воодушевлением описывали Эрнест Хэмингуэй, Джон Рёскин, Генри Мортон, здесь любили бывать поэты и художники, члены королевских семей, голливудские актеры, певцы и другие знаменитости (включая недавно упокоившегося Стива Джобса). Все они останавливались в ресторане "Locanda Cipriani", который принадлежит сыну режиссера Тинто Брасса, об этих посещениях можно почитать на сайте ресторана. В "Locanda Cipriani" были изобретены карпаччо и традиционный теперь для Венеции алкогольный коктейль Bellini - персиковый нектар, смешанный с белым игристым вином (очень вкусный!).
Раньше на этот остров забредали редкие туристы, теперь же это довольно популярное место, но если построить маршрут с умом, то есть все-таки вероятность увидеть Торчелло в его ленивом притягательном спокойствии, в атмосфере, располагающей к созерцанию и тихому тайному восторженному преклонению перед остатками его былой роскоши. Ведь именно здесь зародилась Венеция.
Canon EOS 5D Mark II, Canon EF 24-105 f/4L IS USM.
Лучше всего приехать на Торчелло перед закатом. Поскольку это самый удаленный остров, то в этот же день вполне можно успеть осмотреть Бурано и, скажем, Сан-Микеле (или даже Мурано - если вам венецианское стекло уже поперек горла, там вы долго не задержитесь).
Сейчас на острове живет всего 11 человек, а ведь когда-то (в XIV веке) этот остров был сильным городом с 20-тысячным населением и собственным епископом. Но все меняется. Массовый отток жителей на другие острова Лагуны начался после эпидемии малярии, постепенно почти все сооружения острова пришли в упадок и разобраны, а их строительный материал был использован для строительства венецианских дворцов на других островах. Остались только главные памятники - две старинные базилики с кампанилой и кое-какие здания. Одна из базилик - Санта Мария Ассунта - выделяется особенно, поскольку это самая древняя церковь Венеции (она была заложена еще в VII веке, здание, которое мы видим сейчас, осталось после очередной перестройки в 1008 году), и в ней сохранились чудные византийские мозаики XI и XII столетий.
И если вопрос о том, откуда есть пошла земля русская, вызывает споры, то откуда есть пошла земля венецианская, известно более достоверно. Дело было весной 421 года, ко дню основания будущей Венецианской республики приурочивают Благовещение. Однако историки сходятся на том, что "в первой половине V века мало кто из островитян причислял себя к постоянным жителям лагуны" (Дж.Норвич, "История Венецианской республики"). Люди то бежали от набегов варваров, то вновь возвращались в свои дома на материке, пока наконец не поняли, что жизнь в лагуне можно устроить на постоянной основе. Стали зарождаться мелкие города, с церквями, куда переносились реликвии с материка. Так, на Торчелло перебрались жители Альтино со своим епископом, прихватив с собой мощи мученика Илиодора, когда их в конец достали лангобарды, а на другие острова - Маламокко, Бурано, Градо и др., перебрались другие будущие венецианцы. (В тот период основные острова Венеции, на которых она раскинулась сейчас, еще не были заселены). Торчелло являлся тогда самым богатым и процветающим поселением. Но то было очень давно, постепенно застоявшаяся в лагуне вода привела, как я уже упомянула, к эпидемии малярии, а затем и чумы, и постепенно остров совсем обезлюдел, оставались лишь рыбаки, а сейчас и вовсе, наверное, здесь живут только рестораторы.
По площади Торчелло сравним с Мурано, но для туристов доступна лишь малая, обжитая его часть.
В глубь острова с причала ведет небольшой канал, вода в нем не шелохнется.
На Торчелло когда-то жило очень много кошек, их осталось мало,
но кошек по-прежнему почитают, за ними ухаживают, строят для них домики.
Кошки под охраной городской организации "Dingo", занимающейся спасением бродячих животных.
Она ухаживает за колониями венецианских кошек уже более сорока лет.
Кстати, диких кошек в Венеции и островах примерно около двух тысяч,
они официально признаны "культурным наследием Италии".
Особенная любовь венецианцев к кошкам, вообще, неудивительна,
кошачьих в Венеции, как известно, сильно уважают.
Этот мост на Торчелло уникален тем, что это один из двух сохранившихся венецианских мостов,
у которых отсутствуют перила (раньше такие мосты в Венеции встречались повсеместно).
Его называют "Ponte del Diavolo", согласно легенде.
Идти на ту сторону по мостику не советуют, дескать, там закрытая частная территория.
Однако я прошла и никаких препятствий или надписей не встретила,
спокойно можно пройти, правда, погулять там особо негде.
Зато с другого берега немного иные ракурсы на пустынные пейзажи.
Встречаются заброшенные усадьбы.
Вид на жилую часть Торчелло с той стороны открывается хороший.
И на старейшую венецианскую базилику с кампанилой
(ее часто ремонтируют - увы, а ведь оттуда открывается потрясающий обзор).
Вернемся на общую тропу и дойдем до центра.
Раньше церковных сооружений было девять, осталось только три.
Слева - базилика Санта Мария Ассунта с мозаиками, справа - церковь Санта Фоска.
Во дворе под открытым небом, у стены полуразрушенного палаццо,
можно полюбоваться на различные надгробные плиты и таблички.
Некоторые из них очень древние, даже римского времени.
Есть археологический музей, но я приехала в понедельник, и он был закрыт.
Сначала прогуляемся по галерее, окружающей вход в церковь Санта Фоска.
Возле церкви - бронзовая статуя папы Иоанна Павла I
(в честь чего установлена, я не выяснила,
этот понтифик был у власти всего 33 дня, возможно, успел посетить Торчелло):
Интерьер церкви Санта Фоска (XII в.):
Наконец, собор Успения Богоматери (функционирует как музей, но в понедельник открыт). К сожалению, внутри фотографировать нельзя, обычно меня бесят подобные запреты, но в данном случае я смирилась - уж больно беден остров, нужно же им хотя бы на открытках зарабатывать. (Хотя, вероятно, зарабатывает не сам остров, а город, то есть Венеция, или даже государство, но уж больно красиво в базилике и на острове, вот меня и охватило благодушие). Некоторое представление о мозаиках можно получить из книг и редких снимков в интернете, например здесь и на Panoramio. Голову одного апостола можно расмотреть в музее Метрополитен в Нью-Йорке.
Внутри очень светло, легко, прохладно и очень красиво, мозаики меня потрясли (особенно, конечно, Страшный Суд - не столько мастерством, сколько разработкой сюжета), недаром искусствоведы (например, Алпатов) так ими восхищаются. Также в базилике Санта Мария Ассунта привлекают внимание великолепные полы из мрамора с вкраплениями муранского стекла. Очень жаль, что внутри снимать нельзя, я бы развернулась...
Напротив собора располагается здание антикварного салона.
Вход оформлен весьма живописно, даже зимой хорошо смотрится.
(Впрочем, на благословенной итальянской земле всё зимой прекрасно смотрится).
К антикварному магазину примыкает виноградник,
который охраняют каменные статуи (снято через ограду, поэтому ракурсы неуклюжие).
Но самое захватывающее впечатление ожидало меня впереди.
Если обойти кампанилу слева, то обнаружится тропинка, ведущая в поля.
Поля напоминают о былом занятии островитян - переработке шерсти.
По пути встречаются такие, хм, родные развалины деревянных сараев.
Впереди все громче слышатся крики чаек и других птиц.
Еще чуть-чуть попрыгав по кочкам, выхожу к обрыву над болотами. Солнце садится, чувствуется специфический запах гниющей растительности - под аккомпанемент птичьего гомона. Что же виднеется впереди? Конечно, это сегодняшняя Венеция. Трудно поверить, что Светлейшая зародилась здесь, на этих болотах! Ее великолепие не вяжется с этим вонючим запустением. Но тем не менее это так. У всего существует начало и конец. Печально, если конец у этого прекрасного, но неуклонно тонущего города, будет таким же безрадостным и одиноким, как это место. Одна надежда - мы этого печального конца не увидим (в последние годы потрачено много усилий по укреплению Венеции, она перестала столь стремительно погружаться в пучины вод, как это было раньше, однако опасность все еще остается, и она немалая).
Что ж, пора возвращаться. На следующем кадре справа виднеется небольшое каменное кресло, это т.наз. "трон Аттилы". Вождь гуннов, естественно, тут не сидел, скорее всего это кресло епископа. Отдельно я его тоже не сняла, на него постоянно кто-то пытается усесться ради хорошей приметы (выйти замуж или жениться в течение года).
Небольшую отдельно стоящую во дворе колонну венчает женская статуя.
Наверное, это Божия Матерь.
Здание ресторана "Locanda Cipriani" совершенно невзрачное,
поэтому я его не показываю. Гораздо больше мне понравился вот этот ресторан:
По дороге обратно встречаю зарянку. Она совсем меня не боится, крутится под ногами.
За оградой во дворе жилого дома пасутся куры.
Общий вид на Торчелло с берегов Бурано:
А эти красивые буруны сопровождают мое вапоретто, когда я на закате возвращаюсь в Венецию.
Прощай, Торчелло! Я к тебе обязательно вернусь.
