Затерянный Макондо
Сегодня я расскажу вам про Кайпин. Я о нем узнала от своей подруги из Шанхая, Иры. Когда она приехала навестить меня в Гуанчжоу, то эта достопримечательность стояла у нее под номером один. Она о ней узнала еще от какой-то своей знакомой, но и, как всегда, все следы идут на первую социальную сеть востоковедов polusharie.com Достопочтимый Паркер и его супруга Maria Agaronova еще в 2007 посетили его и написали о нем так
Провинция Гуандун, ок 200 км к западу от Макао. Загадочное и малоизвестное место. С конца династии Цин и до захвата этой территории японцами в ходе 2-й мировой войны здесь было построено более 3000 укрепленных особняков башенного типа (дяолоу, 碉楼), архитектура которых - настолько яркая и своеобразная, что попала в Реестр мирового культурного наследия ЮНЕСКО. ТРИ ТЫСЯЧИ укрепленных башен на территории небольшого уезда (до наших дней дошло 1833). Совершенно средневековые реалии войны - толстые стены, бойницы, глухие железные двери на всех этажах с первого до последнего, железные ставни - в 20 веке, в эпоху танков, линкоров, бомбардировщиков. Поразительная архитектура, больше всего напоминающая укрепления средневековой Италии, однако же не тождественная им, смешанная, но не эклектичная. И все это - в глухой провинции, куда приезжает лишь несколько туристических автобусов в день. Надо спешить увидеть Кайпин, прежде чем он превратится в раскрученный китайский Диснейлэнд вроде Чжоучжуана (а скорее всего так и будет).
Мы так и не смогли разрешить для себя загадку этих мест. Вроде все понятно - конец императорского Китая, прогнившая, насквозь коррумпированная власть, налоги и взятки, люмпенизация честных тружеников, опиум, шайки бандитов из тех же крестьян… Свержение династии, смута, криминальные авторитеты становятся правителями областей, фактически мелкими царьками. Беспредел, насилие и грабежи. Жители укрепляют свои жилища, как могут. Деревня сбрасывается, кто сколько может, и строит себе укрепление, в котором селяне проводят ночь. Возвращаются (кто из патриотических соображений, кто делает бизнес в Гонконге) потомки беженцев, эмигрировавших во второй половине 19 века в Канаду, США, Австралию. Видя страдания своих земляков, помогают им финансово, дают деньги на строительство. Богатые кланы строят себе роскошные резиденции - но тоже в виде крепостей - везде бойницы, толстенная сталь, пудовые засовы и замки, простреливаемые сектора перед входом и сразу за дверью, нависающие галереи с бойницами в полу и стальными дверями на уровне восьмого этажа. Внутри же - ширмы из тиса, резная мебель и вышивки, изразцовые полы, чугунные печи и решетки.
Но почему именно и только здесь? Социальная ситуация-то везде одна! Почему так много? Откуда взялся этот архитектурный стиль? Это не влияние Макао - там другие стили. Это не эклектика, хотя прослеживаются мотивы разных стран и стилей, это зрелый, цельный, но очень архаичный по сути стиль. Слишком архаичный - в 20 веке не строили фортов и крепостей - подложи взрвычатку, и все, нет этих толстенных стен (не говоря об артиллерии). Да, и в наше время богатеи строят укрепленные резиденции (как новорусские «замки» девяностых), но они и укреплены по-другому, и построены по-другому, нет сейчас смысла строить как в 16 веке, изменились методы нападения и обороны. Визуальный облик: ближе всего к кайпинским дяолоу архитектура Ханоя, но почему? Несмотря на сравнительную географическую близость, у этих мест история в 20 веке совершенно разная. В Кайпине было западное влияние, были даже иностранные архитекторы (хотя большинство зданий строились чем-то вроде местных девелоперских компаний) - но ведь 20-30-е годы на Западе - это явно не реплики средневековых европейских укреплений (хотя эклектика с использованием средневековых мотивов и была популярна раньше, но тоже в несколько другом ключе), а ар-деко и нарождающийся модернизм.
Современность выглядит не менее странно. Сейчас потомков тех кланов живет в Кайпине не так много (хотя, например, «Дяолоу №1» - Жуйшилоу, до сих пор держит жена правнука хозяина - но сама она не живет там, а водит туда за плату туристов), все бежали от коммунистов - кто на Тайвань, кто еще дальше. Местное же население - самые, наверное, странные люди, которых мы видели в Китае. Они совершенно не похожи на обычных китайцев по стилю поведения. Это вроде как обычные крестьяне, но совершенно лишенные типичных жизнерадостности и наивного любопытства китайского лаобайсина. Никто не показывает пальцем, никто не кричит «ха-лоууу!», никто улыбается и не отвечает на улыбки. Угрюмые физиономии, мрачный взгляд, вялые движения. Все постоянно пашут, но пашут без задора и без сноровки китайского работяги. При этом негатива никакого нет, никто не крысится на «городских», но нет и дружелюбия. Так вели бы себя призраки, если бы в их призрачном мире повадились шустрить туристы из мира материального. В ресторане, когда зовешь фууюаня, он не тупит и не медлит - а просто живет в своем мире - чего-то делает, переговаривается со своими... После десятого оклика он… нет, не пробуждается (он не спит), а словно бы постепенно всплывает на поверхность и начинает слышать твой голос, и уже тогда реагирует адекватно.
Большая часть дяолоу и старых домов - построенных на века, богато и серьезно - стоят пустыми (не считая тех немногих, что превращены в музеи), жители снуют между них, будно не замечая, а живут они в обычных китайских халупах. Башни, как острова, торчат из буйного моря тропического леса - бамбук, пальмы, баньяны, или постепенно обстраиваются со всех сторон обыденным сельским уродством - складами, навесами и прочими хибарами. Все это вместе производит сюрреальное впечатление, напомнившее нам Макондо Маркеса - другой мир, морок среди бела дня.
Их впечатления весьма верные. В 2015 году старый Кайпин все еще потерянное во Вселенной место, здесь построили отель "Кино и Телевидения" и открыли киностудию, на которой успели снять уже где-то полсотни фильмов и сериалов. На отеле и киностудии XXI век законился.
По брусчатой набережной бегают босоногие и чумазые детишки, у каждой из немногочисленных и бедных по ассортименту блюд "таверн" пасется черно-белый свин. В клетках сидят рыжие дворняги, судьба бедняг предрешена и в тот час, когда их первый и единственный раз в жизни моют - их собираются сожрать.
Жители Кайпина производят своеобразное впечатление "людей из прошлого". При киностудии открыт музей, в нем расказывается как 20 тысяч кайпинцев на рубеже веков покинули Китай и уехали в "Новый свет" на заработки. Пара десятков из них добились успеха и богатства в Америках или Австралии,они изобретали самолеты, продавали чай и кофе, преподавали в вузах, имя и история каждого из них висит на табличке в музее. Другие вернулись и отстроили у себя в деревне "хоромы каменные". Эти замковые башни и есть дьяо-лоу. Вот они:
Всего на территории Кайпина этих башен насчитывается несколько сотен, наиболее интересные из них вошли в национальное достояние Юнеско и превратились в музеи. Другие стоят прямо в поле, среди дикой деревни.
Наибольшей концентрации они достигают в музее- парке Лиюань. Аналоге нашего Павловска, только менее градниозного.
В целом, город несомненно колоритен и заслуживает интереса, как архитектурного, так и антропологического.
Marina & Alexander Shafir (c) 2015
Провинция Гуандун, ок 200 км к западу от Макао. Загадочное и малоизвестное место. С конца династии Цин и до захвата этой территории японцами в ходе 2-й мировой войны здесь было построено более 3000 укрепленных особняков башенного типа (дяолоу, 碉楼), архитектура которых - настолько яркая и своеобразная, что попала в Реестр мирового культурного наследия ЮНЕСКО. ТРИ ТЫСЯЧИ укрепленных башен на территории небольшого уезда (до наших дней дошло 1833). Совершенно средневековые реалии войны - толстые стены, бойницы, глухие железные двери на всех этажах с первого до последнего, железные ставни - в 20 веке, в эпоху танков, линкоров, бомбардировщиков. Поразительная архитектура, больше всего напоминающая укрепления средневековой Италии, однако же не тождественная им, смешанная, но не эклектичная. И все это - в глухой провинции, куда приезжает лишь несколько туристических автобусов в день. Надо спешить увидеть Кайпин, прежде чем он превратится в раскрученный китайский Диснейлэнд вроде Чжоучжуана (а скорее всего так и будет).
Мы так и не смогли разрешить для себя загадку этих мест. Вроде все понятно - конец императорского Китая, прогнившая, насквозь коррумпированная власть, налоги и взятки, люмпенизация честных тружеников, опиум, шайки бандитов из тех же крестьян… Свержение династии, смута, криминальные авторитеты становятся правителями областей, фактически мелкими царьками. Беспредел, насилие и грабежи. Жители укрепляют свои жилища, как могут. Деревня сбрасывается, кто сколько может, и строит себе укрепление, в котором селяне проводят ночь. Возвращаются (кто из патриотических соображений, кто делает бизнес в Гонконге) потомки беженцев, эмигрировавших во второй половине 19 века в Канаду, США, Австралию. Видя страдания своих земляков, помогают им финансово, дают деньги на строительство. Богатые кланы строят себе роскошные резиденции - но тоже в виде крепостей - везде бойницы, толстенная сталь, пудовые засовы и замки, простреливаемые сектора перед входом и сразу за дверью, нависающие галереи с бойницами в полу и стальными дверями на уровне восьмого этажа. Внутри же - ширмы из тиса, резная мебель и вышивки, изразцовые полы, чугунные печи и решетки.
Но почему именно и только здесь? Социальная ситуация-то везде одна! Почему так много? Откуда взялся этот архитектурный стиль? Это не влияние Макао - там другие стили. Это не эклектика, хотя прослеживаются мотивы разных стран и стилей, это зрелый, цельный, но очень архаичный по сути стиль. Слишком архаичный - в 20 веке не строили фортов и крепостей - подложи взрвычатку, и все, нет этих толстенных стен (не говоря об артиллерии). Да, и в наше время богатеи строят укрепленные резиденции (как новорусские «замки» девяностых), но они и укреплены по-другому, и построены по-другому, нет сейчас смысла строить как в 16 веке, изменились методы нападения и обороны. Визуальный облик: ближе всего к кайпинским дяолоу архитектура Ханоя, но почему? Несмотря на сравнительную географическую близость, у этих мест история в 20 веке совершенно разная. В Кайпине было западное влияние, были даже иностранные архитекторы (хотя большинство зданий строились чем-то вроде местных девелоперских компаний) - но ведь 20-30-е годы на Западе - это явно не реплики средневековых европейских укреплений (хотя эклектика с использованием средневековых мотивов и была популярна раньше, но тоже в несколько другом ключе), а ар-деко и нарождающийся модернизм.
Современность выглядит не менее странно. Сейчас потомков тех кланов живет в Кайпине не так много (хотя, например, «Дяолоу №1» - Жуйшилоу, до сих пор держит жена правнука хозяина - но сама она не живет там, а водит туда за плату туристов), все бежали от коммунистов - кто на Тайвань, кто еще дальше. Местное же население - самые, наверное, странные люди, которых мы видели в Китае. Они совершенно не похожи на обычных китайцев по стилю поведения. Это вроде как обычные крестьяне, но совершенно лишенные типичных жизнерадостности и наивного любопытства китайского лаобайсина. Никто не показывает пальцем, никто не кричит «ха-лоууу!», никто улыбается и не отвечает на улыбки. Угрюмые физиономии, мрачный взгляд, вялые движения. Все постоянно пашут, но пашут без задора и без сноровки китайского работяги. При этом негатива никакого нет, никто не крысится на «городских», но нет и дружелюбия. Так вели бы себя призраки, если бы в их призрачном мире повадились шустрить туристы из мира материального. В ресторане, когда зовешь фууюаня, он не тупит и не медлит - а просто живет в своем мире - чего-то делает, переговаривается со своими... После десятого оклика он… нет, не пробуждается (он не спит), а словно бы постепенно всплывает на поверхность и начинает слышать твой голос, и уже тогда реагирует адекватно.
Большая часть дяолоу и старых домов - построенных на века, богато и серьезно - стоят пустыми (не считая тех немногих, что превращены в музеи), жители снуют между них, будно не замечая, а живут они в обычных китайских халупах. Башни, как острова, торчат из буйного моря тропического леса - бамбук, пальмы, баньяны, или постепенно обстраиваются со всех сторон обыденным сельским уродством - складами, навесами и прочими хибарами. Все это вместе производит сюрреальное впечатление, напомнившее нам Макондо Маркеса - другой мир, морок среди бела дня.
Их впечатления весьма верные. В 2015 году старый Кайпин все еще потерянное во Вселенной место, здесь построили отель "Кино и Телевидения" и открыли киностудию, на которой успели снять уже где-то полсотни фильмов и сериалов. На отеле и киностудии XXI век законился.
По брусчатой набережной бегают босоногие и чумазые детишки, у каждой из немногочисленных и бедных по ассортименту блюд "таверн" пасется черно-белый свин. В клетках сидят рыжие дворняги, судьба бедняг предрешена и в тот час, когда их первый и единственный раз в жизни моют - их собираются сожрать.
Жители Кайпина производят своеобразное впечатление "людей из прошлого". При киностудии открыт музей, в нем расказывается как 20 тысяч кайпинцев на рубеже веков покинули Китай и уехали в "Новый свет" на заработки. Пара десятков из них добились успеха и богатства в Америках или Австралии,они изобретали самолеты, продавали чай и кофе, преподавали в вузах, имя и история каждого из них висит на табличке в музее. Другие вернулись и отстроили у себя в деревне "хоромы каменные". Эти замковые башни и есть дьяо-лоу. Вот они:
Всего на территории Кайпина этих башен насчитывается несколько сотен, наиболее интересные из них вошли в национальное достояние Юнеско и превратились в музеи. Другие стоят прямо в поле, среди дикой деревни.
Наибольшей концентрации они достигают в музее- парке Лиюань. Аналоге нашего Павловска, только менее градниозного.
В целом, город несомненно колоритен и заслуживает интереса, как архитектурного, так и антропологического.
Marina & Alexander Shafir (c) 2015