Camino de peregrinos
Вернулась с сабжа... на самом деле, я хотела сколотить свою группу и проложить свой маршрут, но не получилось - никто не захотел. пришлось сдаться велопитеру, но, наверное, это было неплохо,хотя и не вполне аутентично.
Собственно, маршрут описан тут, поэтому имеет смысл поговорить о том, что не вошло в описание.
Gijon - читается Хихон. для начала, в ожидании приезда всех участников, мы прокатились по городу, по длинной набережной вдоль моря, посмотрели древнеримские бани (ничего, кроме черепков), форт (по сравнению с красной горкой - ерунда) и здание политехнического университета, построенное при Франко (впечатляет).
В Авилесе вечером пошли отметить начало маршрута в весьма, как бы это сказать помягче, аутентичный ресторан. Первое, что поражает - это своеобразный запах (проще говоря, вонь) сидра. им тут пропахло все. пол засыпан опилками, сидр на них проливается, ноги скользят, люди галдят, мы пробираемся через этот дурдом и попадаем в такие большие бочки, в которых поставлены столы на 8 человек. Мы с celarent'ом заказали одно блюдо на двоих, и это было правильно! потому что в одно жало съесть такое количество еды, которое подается в рамках одной порции, невозможно. Но это было ОЧЕНЬ вкусно...что же касается сидра, то вообще-то это изрядная дрянь, но после третьей порции на мерзкий вкус уже как-то и внимания не обращаешь... пьешь себе и все...Вообще-то, замечу в скобках, непонятно, как испанцы в массе своей сохраняют хорошие фигуры, потому что порции просто гигантские.
На набережной Салинаса, в западной части, стоят такие специальные стенды с морскими узлами. Очень хорошо смотрятся. Можно даже что-то выучить, потому что название каждого узла подписано. Например, прямой узел по-испански будет llano, а вот беседка - as de guia. согласно испанским правилам чтения - просто атас.
Спуск в поселок Кудильеро - это отдельная тема. Тут я честно пожалела, что у меня нет камеры на шлеме, потому что пришлось спускаться по крутым узким улицам на приличной скорости, снимать с руки нереально, дома крутом мелькают, море впереди блестит - красота! Потом, конечно, весь этот шикарный спуск пришлось отработать...
Один из спусков по деревне, тоже среди близко стоящих домов, закончился на шоссе, по которому медленно-медленно ехала похоронная процессия. Очень актуально.
Дорога состоит, кажется, из одних подъемов. Если мы по какой-то странной причине спускаемся, то только затем, чтобы снова лезть вверх. Некоторые спуски напомнили мне бессмертную фразу Вадима Борисовича: "Лодка уплыла, а голова еще с дерева моргает". Несколько раз приходилось истерически тормозить перед лежащим примерно на уровне головы бревном.
Несколько раз мы спускались к самому морю-океану. Один раз я даже искупалась, но ни малейшей радости мне это не доставило - вода совершенно ледяная, а прибой такой сильный, что сразу подхватывает и тащит за собой.
Когда тропа проходит мимо ферм, которых в Астурии и Галисии великое множество, то складывается впечатление, что фермеры специально складируют навоз на тропу, чтобы пилигримам жизнь медом не казалась. Кажется, к концу маршрута я научилась различать тонкости ароматов окружающей среды. Вообще, замечу в скобках, у меня сложилось впечатление - возможно, неправильное - что наш гид Миша очень любит катание по грязи. Причем чем глубже, тем лучше. Несколько раз мы сворачивали с шоссе, штурмовали глубокую грязь полчаса - и выходили снова на то же самое шоссе в 300 метрах от того места, где мы с него свернули.
В городке Лоуренца мы посетили один из монастырей. Некая дама-служительница ходила с большой связкой ключей, отпирала по очереди тяжелые двери, рассказывала и показывала разные сокровища, например, гигантскую нотную книгу, по которой пели монахи, или гигантский же реликварий на 28 контейнеров, сделанных в виде вполне реалистичных фигур - внутри каждого контейнера хранятся кости того человека, которого данный контейнер изображает. бррр.
Пилигримы начинают попадаться в каком-то массовом количестве километрах в 100 от Сантъяго. На самом деле , они есть и раньше, просто их не видно. Ну не встретились. Некоторые идут из Франции, некоторые с юга. Происхождение - самое разное. Я затрепалась с девицей, которая приехала из Калифорнии. Она сказала, что идет уже три недели (правда, километров 50 она проехала на автобусе).
Однажды у меня произошел прокол - пробила переднее колесо. Миша спустился ко мне и стал искать дырку. Вся группа стояла наверху и ждала. Я делала вид, что помогаю, и смотрела изо всех сил. Вдруг сзади кто-то сказал "привет". Я, не поворачиваясь, ответила "привет" - и тут дошло, что услышать русскую речь в этом месте довольно странно. Привет исходил от велосипедиста. Он сказал, что сам он немец из Казахстана, его подруга едет позади, стартовали они из Биаррица и в пути две недели. Поговорили немного, немка догнала, и они уехали. Наверху, как говорят, их увидели и начали обсуждать - наши или не наши. Наши, наши - сказал немец.
Это было как раз перед городком Собрадо-дос-Монхес. В Собрадо-дос-Монхес тоже монастырь и очень холодно. Мы снова встретили там наших немцев - они остановились в монастыре, а мы - в гостинице. Там, впрочем, тоже было не жарко. Пришлось даже в койку вечером влезть в одежде, потому что холод и сырость просто зашкаливали.
В общем, чем дальше по тропе и чем ближе к Сантъяго, тем чаще говоришь "Buen camino!". Люди идут и идут. Довольно много попадается старых и увечных. Иногда - памятники. Некая женщина 58 лет, ирландка, скончалась во сне, не дойдя каких-то 30 км до цели. Наверное, она в раю.
Бывает, что пешеходы обгоняют, особенно на подъеме, или когда мы подолгу ждем участницу Катю, вегетарианку (не жрамши-то как поедешь?). Но все-таки на велосипеде 40-60 км в день проходятся легко, а пешком- не больше 20.
И вот наконец Сантъяго! Пришлось выстоять довольно большую очередь за компостелой - такой вот грамотой на латыни, удостоверяющей, что я совершила паломничество. Посетила я и мессу. Главный аттракцион - качание огромного кадила, подвешенного на блоках.
Вообще, согласно папской булле (или как там этот документ называется?) допускаются следующие способы передвижения по тропе: пешком, на ослике, на муле и на велосипеде. Так что мы вполне себе настоящие...
В Сантъяго маршрут закончился, и большинство разъехалось. Но celarent и я решили продолжить путешествие до Финистерры. Исходно предполагалось, что мы поедем на автобусе, но тут выяснилось, что у меня при себе права... Соблазн был слишком велик. Взяли машину и покатили. До Финистерры оказалось 100 с небольшим километров. Доехали, оставили машину около дома и пошли пешком на сам мыс. Это оказалось исключительно замечательно! Во-первых, туда идет, собственно,camino dos peregrinos, по дороге - памятник пилигриму, на самом мысу - столбик с надписью "0 км" и большой бронзовый ботинок. Ниже стоит мачта, на ней большой плакат, строго запрещающий вешать на мачту одежду. Естественно, она вся увешана штормовками, майками, ботинками, флажками, и т.д. Есть даже русский флажок. Во-вторых, здесь главный аттракцион - это смотрение на закат. Надо сразу оговориться, что у нас закаты красивее (это ясно, чем севернее - тем богаче закаты), но и там было хорошо. Народ занял места в партере (то есть расселся на скале), вооружился разнообразной фототехникой и вином, солнце село в указанное время - номер удался.
На следующий день мы поехали смотреть на водопад в Эзеро, по который сказано, что он падает прямо в океан. Это враки. Он падает в довольно глубокий залив, и океана там даже близко не видно. Ну водопад... Часть реки в трубах попадает прямо в роторы ГЭС. Напротив водопада красивая скала, на ней - лужа, а в ней живут очень громкие и очень зеленые лягушки.
Потом посмотрели Ла Корунью и вернулись в Сантъяго, в аэропорт, откуда и перелетели в Барселону. Посетить Барселону - это был мой пунктик. Вот я ее и посетила... Первое впечатление было ужасным (поздний прилет, заброска в Готический квартал через заполненную пьяной публикой площадь, зловоние, узкие улицы). Второе тоже - утром выход на Рамбла, по которой плечом к плечу идет толпа... ужас... В дальнейшем впечатление стало улучшаться, особенно по приеме достаточного количества сангрии. И наконец, последнее - катание на велике по набережной, несмотря даже на то, что велик был ужасен, оказалось очень приятным. Вот на этой мажорной ноте я и прилетела домой.
фотки тут.
Собственно, маршрут описан тут, поэтому имеет смысл поговорить о том, что не вошло в описание.
Gijon - читается Хихон. для начала, в ожидании приезда всех участников, мы прокатились по городу, по длинной набережной вдоль моря, посмотрели древнеримские бани (ничего, кроме черепков), форт (по сравнению с красной горкой - ерунда) и здание политехнического университета, построенное при Франко (впечатляет).
В Авилесе вечером пошли отметить начало маршрута в весьма, как бы это сказать помягче, аутентичный ресторан. Первое, что поражает - это своеобразный запах (проще говоря, вонь) сидра. им тут пропахло все. пол засыпан опилками, сидр на них проливается, ноги скользят, люди галдят, мы пробираемся через этот дурдом и попадаем в такие большие бочки, в которых поставлены столы на 8 человек. Мы с celarent'ом заказали одно блюдо на двоих, и это было правильно! потому что в одно жало съесть такое количество еды, которое подается в рамках одной порции, невозможно. Но это было ОЧЕНЬ вкусно...что же касается сидра, то вообще-то это изрядная дрянь, но после третьей порции на мерзкий вкус уже как-то и внимания не обращаешь... пьешь себе и все...Вообще-то, замечу в скобках, непонятно, как испанцы в массе своей сохраняют хорошие фигуры, потому что порции просто гигантские.
На набережной Салинаса, в западной части, стоят такие специальные стенды с морскими узлами. Очень хорошо смотрятся. Можно даже что-то выучить, потому что название каждого узла подписано. Например, прямой узел по-испански будет llano, а вот беседка - as de guia. согласно испанским правилам чтения - просто атас.
Спуск в поселок Кудильеро - это отдельная тема. Тут я честно пожалела, что у меня нет камеры на шлеме, потому что пришлось спускаться по крутым узким улицам на приличной скорости, снимать с руки нереально, дома крутом мелькают, море впереди блестит - красота! Потом, конечно, весь этот шикарный спуск пришлось отработать...
Один из спусков по деревне, тоже среди близко стоящих домов, закончился на шоссе, по которому медленно-медленно ехала похоронная процессия. Очень актуально.
Дорога состоит, кажется, из одних подъемов. Если мы по какой-то странной причине спускаемся, то только затем, чтобы снова лезть вверх. Некоторые спуски напомнили мне бессмертную фразу Вадима Борисовича: "Лодка уплыла, а голова еще с дерева моргает". Несколько раз приходилось истерически тормозить перед лежащим примерно на уровне головы бревном.
Несколько раз мы спускались к самому морю-океану. Один раз я даже искупалась, но ни малейшей радости мне это не доставило - вода совершенно ледяная, а прибой такой сильный, что сразу подхватывает и тащит за собой.
Когда тропа проходит мимо ферм, которых в Астурии и Галисии великое множество, то складывается впечатление, что фермеры специально складируют навоз на тропу, чтобы пилигримам жизнь медом не казалась. Кажется, к концу маршрута я научилась различать тонкости ароматов окружающей среды. Вообще, замечу в скобках, у меня сложилось впечатление - возможно, неправильное - что наш гид Миша очень любит катание по грязи. Причем чем глубже, тем лучше. Несколько раз мы сворачивали с шоссе, штурмовали глубокую грязь полчаса - и выходили снова на то же самое шоссе в 300 метрах от того места, где мы с него свернули.
В городке Лоуренца мы посетили один из монастырей. Некая дама-служительница ходила с большой связкой ключей, отпирала по очереди тяжелые двери, рассказывала и показывала разные сокровища, например, гигантскую нотную книгу, по которой пели монахи, или гигантский же реликварий на 28 контейнеров, сделанных в виде вполне реалистичных фигур - внутри каждого контейнера хранятся кости того человека, которого данный контейнер изображает. бррр.
Пилигримы начинают попадаться в каком-то массовом количестве километрах в 100 от Сантъяго. На самом деле , они есть и раньше, просто их не видно. Ну не встретились. Некоторые идут из Франции, некоторые с юга. Происхождение - самое разное. Я затрепалась с девицей, которая приехала из Калифорнии. Она сказала, что идет уже три недели (правда, километров 50 она проехала на автобусе).
Однажды у меня произошел прокол - пробила переднее колесо. Миша спустился ко мне и стал искать дырку. Вся группа стояла наверху и ждала. Я делала вид, что помогаю, и смотрела изо всех сил. Вдруг сзади кто-то сказал "привет". Я, не поворачиваясь, ответила "привет" - и тут дошло, что услышать русскую речь в этом месте довольно странно. Привет исходил от велосипедиста. Он сказал, что сам он немец из Казахстана, его подруга едет позади, стартовали они из Биаррица и в пути две недели. Поговорили немного, немка догнала, и они уехали. Наверху, как говорят, их увидели и начали обсуждать - наши или не наши. Наши, наши - сказал немец.
Это было как раз перед городком Собрадо-дос-Монхес. В Собрадо-дос-Монхес тоже монастырь и очень холодно. Мы снова встретили там наших немцев - они остановились в монастыре, а мы - в гостинице. Там, впрочем, тоже было не жарко. Пришлось даже в койку вечером влезть в одежде, потому что холод и сырость просто зашкаливали.
В общем, чем дальше по тропе и чем ближе к Сантъяго, тем чаще говоришь "Buen camino!". Люди идут и идут. Довольно много попадается старых и увечных. Иногда - памятники. Некая женщина 58 лет, ирландка, скончалась во сне, не дойдя каких-то 30 км до цели. Наверное, она в раю.
Бывает, что пешеходы обгоняют, особенно на подъеме, или когда мы подолгу ждем участницу Катю, вегетарианку (не жрамши-то как поедешь?). Но все-таки на велосипеде 40-60 км в день проходятся легко, а пешком- не больше 20.
И вот наконец Сантъяго! Пришлось выстоять довольно большую очередь за компостелой - такой вот грамотой на латыни, удостоверяющей, что я совершила паломничество. Посетила я и мессу. Главный аттракцион - качание огромного кадила, подвешенного на блоках.
Вообще, согласно папской булле (или как там этот документ называется?) допускаются следующие способы передвижения по тропе: пешком, на ослике, на муле и на велосипеде. Так что мы вполне себе настоящие...
В Сантъяго маршрут закончился, и большинство разъехалось. Но celarent и я решили продолжить путешествие до Финистерры. Исходно предполагалось, что мы поедем на автобусе, но тут выяснилось, что у меня при себе права... Соблазн был слишком велик. Взяли машину и покатили. До Финистерры оказалось 100 с небольшим километров. Доехали, оставили машину около дома и пошли пешком на сам мыс. Это оказалось исключительно замечательно! Во-первых, туда идет, собственно,camino dos peregrinos, по дороге - памятник пилигриму, на самом мысу - столбик с надписью "0 км" и большой бронзовый ботинок. Ниже стоит мачта, на ней большой плакат, строго запрещающий вешать на мачту одежду. Естественно, она вся увешана штормовками, майками, ботинками, флажками, и т.д. Есть даже русский флажок. Во-вторых, здесь главный аттракцион - это смотрение на закат. Надо сразу оговориться, что у нас закаты красивее (это ясно, чем севернее - тем богаче закаты), но и там было хорошо. Народ занял места в партере (то есть расселся на скале), вооружился разнообразной фототехникой и вином, солнце село в указанное время - номер удался.
На следующий день мы поехали смотреть на водопад в Эзеро, по который сказано, что он падает прямо в океан. Это враки. Он падает в довольно глубокий залив, и океана там даже близко не видно. Ну водопад... Часть реки в трубах попадает прямо в роторы ГЭС. Напротив водопада красивая скала, на ней - лужа, а в ней живут очень громкие и очень зеленые лягушки.
Потом посмотрели Ла Корунью и вернулись в Сантъяго, в аэропорт, откуда и перелетели в Барселону. Посетить Барселону - это был мой пунктик. Вот я ее и посетила... Первое впечатление было ужасным (поздний прилет, заброска в Готический квартал через заполненную пьяной публикой площадь, зловоние, узкие улицы). Второе тоже - утром выход на Рамбла, по которой плечом к плечу идет толпа... ужас... В дальнейшем впечатление стало улучшаться, особенно по приеме достаточного количества сангрии. И наконец, последнее - катание на велике по набережной, несмотря даже на то, что велик был ужасен, оказалось очень приятным. Вот на этой мажорной ноте я и прилетела домой.
фотки тут.