Непал
Съездил я в Непал, уже с полгода как. Но знакомые продолжают расспрашивать. Чтобы как-то структурировать свои пояснения, решил выложить впечатления в блог. Заодно буду осваивать новую для меня технологию - раньше блоги не писал. Я, пока был там, делал кое-какие записи. Ну и по возвращении, с течением времени впечатления как-то сформировались. В результате жанр - ретроспективный дневник с фотками. Вероятно, будет некое смешение настоящего и прошедшего времен. Непал - безусловно магическая страна, жанр со смешенеием времен ей подходит. Кому не нравится - есть крестик в правом верхнем углу.
Для начала пару слов о перелете Москва-Катманду. Летели Катарскими авиалиниями. Перелет через Доху - вполне приемлемо. 5 часов до Дохи, час пересадки и 4 часа до Катманду. Сервис в Катарских аивалиниях хороший, алкоголь наливают. Только все очень медлено происходит. По-моему наши стюардессы работают раза в 2 быстрее. Эти обед разносили часа 3, правда вместе с напитками. Думал поспать в полете, почти не получилось. Можно было лететь через Нью-Дели, было бы немного дешевле, но знающие люди категорически не советуют лететь через Индию: велика вероятность, что потеряют багаж, задержат рейс и т.д.
Разница с Московским временем составляет 1 час 45 мин. Почему не один час и не два часа - не знаю. Видимо, у них был свой Медведев. Валюта - непальские рупии. Когда мы там были, курс был примерно 8,3 рупий за доллар. А собсн-но рассказ про Непал начну с
Катманду
Первое впечатление - шок. Город - трущоба. По-крайней мере, те районы, где мы были. Едкая гарь, смог, пыль, хаотичное на первый взгляд движение на улицах, причем участники движения непрерывно гудят, так что к удушью прибавляется постоянный рев гудков. По сравнению с дорогами Катманду дорожная сеть Москвы - это ровная скатерть. В городе примерно три светофора, из них два - в режиме мигалки. Правда, есть регулировщики, но помогает мало. Движение преимущественно левостороннее, а так - как бог на душу положит. Процентов 30-40 людей на улицах - в респираторах.
Потом осознаешь, что, несмотря на кажущийся хаос на дорогах, аварий почти нет. Затем начинаешь поддаваться неуловимому очарованию этого города, ощущаешь искреннее дружелюбие жителей. Но после каждого выхода на улицу чувствуется жжение в слизистой рта и носа, респираторы там носят не зря.
Сильное впечатление произвел полный хаос с электричеством. На столбах висят огромные связки проводов, совершенно непонятно, как электрики в них разбираются.
В нашей 3-х звездочной гостинице электричество было по расписанию - пару часов утром и несколько часов вечером. Как в остальном городе - можно только догадываться.
Боги есть буддистские и индуистские. Буддистские часовни почти в каждом квартале, сильно загажены голубями. Есть королевский дворец на площади Дарбар, совмещенный с индуистским комплексом. Его голуби тоже не щадят. .
Вход в храмовый комплекс на площади Дарбар, Катманду
Дерево возле площади Дарбар. Там реально живут люди, даже какая-то лавка есть.
Дарбар
На страже индуизма. У входа в галерею с портретами Непальских королей. Армия там вооружена самым разнообразным оружием, похоже, у кого что на чердаке хранилось, тот с тем в армию и пошел. У этого стража что-то вроде трехлинейки Мосина. У его коллеги легко может оказаться М16 или китайский аналог Калашникова.
Ну и напоследок - вид сверху, из буддистского комплекса Сваямбоднатх:
Понятно, почему в Катманду такой смог: город расположен в котловине между горами. А дальше был
Перелет Катманду-Лукла
Осуществляется из местного терминала аэропорта. Тоже бардак. Говорят, похоже на наши провинциальные аэропорты, типа
Самарского. Еще говорят, что в этом году стало намного лучше: плитку на пол положили, вентиляторы повесили. Раньше был чуть ли не земляной пол. В Луклу летает маленький самолетик, Бомбардье по-моему. 15 пассажиров и стюардесса. По рассказам я ожидал худшего, типа ан-2.
Погрузка в самолет в аэропорту Катманду
Кстати, возле носа самолета виден логотип авиакомпании - Tara Air. По отзывам одна из приличных. Швыряло немного, пейзажи за окном красивые.
Вид из окна
Единственное - моторы (целых два) сильно шумят, я оглох. Стюардесса перед отлетом предлагала вату в уши. Я взял, но не сразу запихнул. 10 минут без ваты хватило. В сл. раз засуну вату сразу, и хорошо утрамбую.
Так выглядит салон самолетика. Позы пассажиров несколько напряженные)
Раз уж зашла речь о местном перелете, сразу расскажу и про высокогорный аэропорт Лукла и обратную дорогу. Аэропорт и селение расположены на высоте 2860 м. Из Луклы как правило и начинается Гималайский треккинг. Некоторые начинают/заканчивают свой маршрут в местечке пониже (забыл название. вспомню - вставлю), до которого можно добраться из Катманду автобусом или на машине. Знающие люди не советуют: в самом Катманду (городе с 5-миллионным населением) дороги никакие, а уж дороги в горах и подавно убиты. Водители-непальцы - фаталисты, буддисты или индуисты. Разобьемся - значит Будда так хочет, переродимся во что-то высшее. В общем, этот маршрут остается как аварийный, на случай затяжной непогоды в горах, не позволяющей лететь. По своей воле им мало кто следует. О погоде: нам повезло. Там весь год дожди-ветры, есть два окна: в октябре и в мае. Мы были в майское окно. Нередки случаи, когда люди, попавшие в неправильный сезон, неделями ожидали вылета.
Аэропорт в Лукле достоин нескольких строк. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) метров 300 всего и обрывается в пропасть - это если с нее взлетать. А если садиться, то самолет заходит со стороны пропасти, если смотреть в окно, асфальт возникает из ниоткуда.
ВПП Лукла. Рассказывают, что еще десять лет назад ВПП была грунтовая, а по бокам валялись обломки самолетов.
После приземления.
Раз уж зашла речь о Лукле, расскажу и про обратный рейс. По возвращении в Луклу нас ждал сюрприз: из-за ветра самолеты не летают. Русские ребята из нашей лоджии ждут кто со вчерашнего, а кто и с позавчерашнего дня. Хозяин лоджии и по совместительству хозяин местной авиакомпании предлагал места в вертолете, но не на всех и за доп. деньги. Мы согласились: выбираться все равно надо, а то пропадут билеты на Москву. Но к вечеру вариант с вертолетом тоже отпал, обещали всех отправить завтра утром, самолетом.
Наутро открылось погодное окно, и самолетики Dornier 288 шныряли один за другим, пока можно.
Взлет Dornier-288
Повезло. Англичанин, который был с нами в накопителе, находился в ожидании четвертый день. Так что нам свезло несказанно. В полете швыряло побольше, чем по дороге туда, но вполне терпимо. Заметил, что по возвращении толерантность во мне повысилась. Пыль, грязь, бестолковщина и бесконечные гудки на улице уже не так раздражают. А это - выдача багажа в Катманду:
Ес-но, все багажные бирки надо скрупулезно хранить, без них свой рюкзак получить трудно. Преимущество такой выдачи - в полной прозрачности. Весь процесс происходит на глазах.
Из Луклы в Манчжу
Купили палки и вперед. Большое впечатление произвели портеры, носильщики. Маленькие (ростом не больше 160) ребята неопределенного возраста тащат в горы огромные грузы. При этом пользуются только головной повязкой и иногда корзиной. Естественно, шерпы приспособлены для жизни в горах, при низком содержании кислорода. У них выше гемоглобин в крови, больше емкость легких, больше альвеол (пузырьки в легких, которые усваивают кислород). Когда видишь их на тропе - маленьких человечков с огромными грузами - приходится повторять себе : "Это просто другой вид человека", чтобы не заработать комплекс неполноценности. Нашего портера зовут Минма. Он связал прочной веревкой наши 3 рюкзака и потащил, даже без корзины. Наш переход в Манчжу занял около 6 часов. Мы с Минмой шли в разном ритме, но пришли практически одновременно. При этом у каждого из нас было килограмм по 5-7, а у него - не меньше 40. Можно ли не брать портеров? Теоретически да. Я видел несколько групп, которые несли свои рюкзаки сами. Но для этого желательно приехать уже адаптированным к горам. А местные все равно смотрят на таких неодобрительно: жлобы, не дают нам заработать! Портер стоит примерно 100 рупий в день, курс Непальской рупии был около 8,3 за доллар.
Портер Минма
Еще одна деталь удивила, потом привык. На тропе все друг с другом здороваются. На Непальском приветствие - "Намастэ!". Я так понимаю, это приветствие одинаково во всех языках санскритского корня. Есть вариант "Намаскар" - это типа нашего "Привет!", для тех, с кем хорошо знаком или кто заведомо младше по возрасту. Идет навстречу человек - пытаешься угадать. Если местный по виду - "Намастэ", если иностранец - Hellow или Hi. Ну а если соотечественник, надо остановиться на пару минут поболтать. О погоде в горах (там это не праздный разговор), о фотках и фототехнике, да мало ли..
По дороге нам встретились дембеля с венками из рододедронов.
На входе/выходе из многих деревень стоят священные буддистские барабаны. На них выбиты слова молитвы. Говорят, в барабане обычно бывают бумажки с молитвами. Крутанул = помолился. Буддистом стать легко, даже грамоте не надо уметь. Это на начальном уровне конечно. Единственное правило - барабан или ступу надо обходить так, чтобы он (она) была справа, ну и крутить только правой рукой.
Часто встречаются буддистские ступы и священные камни. Говорят, их устанавливают на месте, где есть частица тела Будды. Надписи рельефные, выбиты на камне и затем покрашены, поэтому смотрятся так контрастно.
Еще один образец священных надписей. Эти - цветные. Желтый цвет означает землю, зеленый - воду, белый - воздух и ветер, красный цвет - огонь, а синий - космос и небо.
Манчжу- маленькая деревушка. Разместились в лоджии. Это 0-звездочная гостиница. Номер вполне приличный, даже с санузлом. В душе есть горячая вода, но я не рискнул воспользоваться. В раковине вода почти черная, в унитазе тоже. В комнате две кровати, но без белья. Еще нет крючков или вешалок для одежды. Ну и щели в окнах с палец, поэтому холодно. Хорошо, что у меня пуховый спальник.
Намче-Базар
Переход из Манчжу в Намче-Базар недлинный, но довольно тяжелый, почти все время в гору. Есть крутые участки, есть пологие, но подъем идет постоянно. Зато шли всего часа 3. Ноги правда устали прилично. Намче-Базар находится на высоте 3445 м. По местным меркам это сравнительно крупный город, столица шерпов. Здесь работает мобильная связь, во многих магазинах можно расплатиться карточкой, во многих кафешках есть wi-fi. Городок прилепился на склоне горы, горизонтальных улиц нет, только лестницы. Здесь есть почта (в одном здании с отделением полиции), мы отправили себе открытки. Открытка дошла примерно через 2 месяца и 10 дней. Дальше на нашем пути будут населенные пункты существенно поменьше. Ну и несколько фоток:
Леди-портер. А джентльмен на заднем плане тащит 8 брусьев, каждый весом по 10-15 кило. В гору.
30 лет назад в Намче был один дом с железной крышей. Благосостояние простых непальцев растет.
На улицах Намче
Намче, вид сверху
ТенгБоче
Высота 3875. Есть небольшой буддийский монастырь, говорят, очень древний, 16-го или 17 века. Недавно претерпел фейслифтинг - достроили к нему ворота и пару домиков по бокам. Говорят, там хранится череп (или еще какой-то фрагмент) снежного человека.
Вид из монастыря.
Здесь ходят монахи в красных одеждах, появились настоящие яки, с длинной шерстью. Те рогатые животные, что встречались нам раньше - гибриды, дети фестиваля.
Як на монастырском дворе
Веселый кизяк. Так его сушат
Снизу пришел туман
Владимир Башкиров
Здесь еще немного берет мобильник, если на открытую площадку выйти. Теоретически отсюда должны быть видны восьмитысячники, включая Эверест. Но вечером они были в тумане. Посмотрим, что будет завтра утром.
Перед выходом. На заднем плане, с "флагами" - Эверест и Лходзе.
Динг-Боче
Высота 4410. Деревья кончились. Холодно, ночью ниже нуля. В фанерных лоджиях температура как на улице. Надеюсь на пуховый спальник. Поскольку деревьев нет, топят здесь ячьим кизяком. Лепешки лепят на стену, а когда высохнут, они становятся топливом. Як тут - безотходное производство, в дело идет все.
Сегодня ночью меня накрыла горная болезнь. Строго говоря, пульс был под 100 с момента прилета в Луклу. Оно бы ничего, но засыпать мешало - в ушах бухает. Ну и одышка - воздуха не хватает при подъеме. А тут наступила кульминация: казалось, что голова разорвется. Пульс взрывал затылок и виски. Наутро ударной дозой мочегонного, обезболивающего, и еще каких-то лекарств удалось приступ снять. Кризис прошел, адаптация состоялась. Но всю ночь не спал, вялость во всем теле. Ребята пошли на Чукунг, это 5 с лишним тысяч, я с ними не пошел. Отоспался, походил, пофоткал пейзажи, Лходзе и Амадаблам.
Ручеечек-ручеек.. Улица в Динг-боче
Шерп.
По виду парнишке года 4-5, но всмотритесь в лицо. Такое может быть у 40-летнего мужика. Жизнь у них нелегкая. В Динг-боче живут круглый год, а селения повыше - кочевые. На лето туда перемещаются люди вместе с яками, а на зиму уходят ниже.
Ама Даблам, вид из Динг-Боче. Высокое и низкое.
Эверест, Лхоцзе и Ама Даблам
Ама Даблам и террасное земледелие.
"Ама" - означает мать или бабушка, а «даблам» - специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает даблам, а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия. У русскоязычных гору называют "мамкина сумка".
Пангбоче
3900 примерно. Организм вроде адаптировался, пульс снизился до вменяемых 70 ударов. Здесь тоже есть монастырь, говорят, лет на 300 старше того, что в Тенг-боче.
Монастырь
Путь к забаве
Лама идет наверх
Вчера сидим на первом этаже лоджии, готовимся обедать. Вдруг дудки задудели, хозяева руками замахали, закричали. Оказалось, процессия лам шла в монастырь. В отличие от простых монахов, ламы с бородами, в высоких шапках, в одежде есть красные и желтые тона. Подхватился пулей с 1-го этажа в свою комнату на третий за фотиком, потом так же обратно, и вниз к монастырю. Лестницы здесь крутые, далеко не все с перилами, а я в шлепанцах... Ну, Будда помог, обошлось без травм. И хвост процессии захватил, уже в храме. Удивило вполне доброжелательное отношение присутствовавших там ко мне - иностранцу с немаленьким фотиком. Один лама махал чем-то вроде кадила. Увидел меня, и в мою сторону махнул. То ли благословлял, то ли от злых духов избавлял, то ли я сам злой дух.. Но все это спокойно, без агрессии. Какие-то фотки получились. В предбаннике храма было темновато, но что-то вышло. Я вспышку в Непал не брал, пришлось снимать на большом ИСО. Хозяйка лоджии опознала в одной фигуре верховного ламу.
Ламы входят в монастырь
Вход в молельную комнату монастыря
Верховный лама - с шафрановой перевязью
Прощальный взгляд ламы.
В соседней комнате в нашей лоджии - молельная. Сейчас оттуда доносятся монотонные звуки молитвы. Закончу печатать - загляну, любопытно.
Молельная комната в лоджии
Примерно в 6 утра.
Кучжунг, 3750
Переход из Пангбоче был довольно длинным, шли почти целый день. Но это обещает облегчить следующие два перехода, конечной целью которых является Лукла. По дороге миновали перевал Монгла, высота около 4000.
На перевале Монгла
Высокое и низкое - Будда и кизяк.
Кучжунг - довольно крупный по местным меркам город, основан в 1961. Но лоджии такие же, с фанерными стенами и туалетом типа дырка в полу.
Кучжунг
Береза, белая подруга..
Дорога на Кучжунг
А что это вы тут делаете?
На входе в Кучжунг
Пакдинг 2750
Висячий мост. Лет десять назад инженер из Индии построил в Непале металлические висячие мосты. Они уже немного пообтрепались, но еще вполне надежны. До этого были деревянные мосты на веревках. Их останки иногда попадаются.
За день ссыпались больше, чем на 1000 м. Физически не слишком тяжело, но нешуточное испытание для связок колена. Внешняя связка в правом на пределе, но выдержала. Стало значительно теплее. Тут еще лоджия попалась классная (портер Минма выбрал, а Сергей выторговал комнаты). В номере есть санузел с душем и унитазом, на постели есть белье. В первый раз с приезда решился вымыть голову. Попробую спать без спальника. Хотя спальник лежит рядом, наготове.
Ель с синими шишками, растущими вверх.
Лукла back
Так выглядят ворота Луклы при возвращении.
Переход от Пакдинга дался легко, видимо адаптация все же состоялась. Когда пришли, было даже небольшое разочарование: только разошелся, мог бы еще пройтись. Ниже несколько видов Луклы.
Улица. В Лукле можно купить практически любое снаряжение, и вполне недорого. Говорят, сюда его таскают контрабандисты из Китая. Для них основная точка сбыта - Намче-Базар, но и в Луклу попадает достаточно. так что, если чего из снаряжения не хватает - не расстраивайтесь: в Лукле или Намче можно докупить.
На вертолетах слева внизу мы чуть не улетели
Картошка в фокусе
Бхактапур
Городок вблизи Катманду - индуистский комплекс, включен в наследие Юнеско.
Т.е. там живут люди, торгуют и т.д. и в тоже время стоят дворцы 17 века - "55 окон", "5 крыш", "single wood" (из одного ствола дерева). Это все были названия дворцов-теремов.
Дворец из одного ствола
Есть и сакральная область, куда не-индуисты не допускаются.
В то же время рядом с индуистскими культовыми строениями встречаются буддистские ступы, все это мирно уживается.
Наш сопровождающий Тинжин сказал, что сам он буддист, но на индуистские праздники рисует точку на лбу и празднует со всеми. По его словам, так же поступают и индуисты в буддистские праздники. Межконфессиональная идиллия..Вы можете себе представить христианскую часовенку посреди мусульманского комплекса? Где-нибудь в Мекке например?
Дворец пяти крыш. Справа на переднем плане - колесница Шивы. Во время индуистских праздников на ней возят его статую.
Колодец-колодец. Питьевая вода - большая проблема здесь. Терпеливые женщины скребут половинками пластиковых канистр на веревках по грязной жиже на дне.
На столбе - статуя короля, который в 17 веке основал этот комплекс.
Резьба по дереву
Ну и несколько уличных сценок
Мы там еще застали съемочную группу, ряженую массовку (меховые шапки, сапоги, на улице за 30), тетку с мегафоном и характерным прокуренным и сорванным хриплым голосом.
Пашупатинатх
Крупный индуистский храмовый комплекс, расположен по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду.
Священная река Багмати.
Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати). Служит также и для кремации умерших. Пепел и несгоревшие остатки тел сбрасывают в священную реку Багмати, которая несет их к океану.
Места для кремации - на другом берегу Багмати. При нас никого не сжигали, только на крайней левой площадке что-то дымилось - видимо, дожигали
вчерашние останки. Но запах гари висит над комплексом.
В 1979 году долина Катманду, в которую входит Пашупатинатх, получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с бесконтрольной застройкой, храмовый комплекс занесён в Красный список исчезающих объектов.
Теремки-часовенки четырехугольные по склонам холма. Внутри теремка - символ плодородия Лингам и Йони.
Еще часовни с лингамами.
Лингам - мужской символ плодородия. а Йони - женский.
Этому недавно принесли жертву. Кровавых жертв в индуизме нет, это что-то растительное.
Странствующие йоги садху.
И, как во всех наверно индуистских комплексах, есть зона "только для индуистов".
Сакральная область находится за этими воротами
А находится в этой священной области золотой бык.
Ритуальное омовение водами священной реки Багмати
Свайам Боднадх
Буддистский комплекс в пригороде Катманду.
Большой ассортимент священных барабанов
И ступы на любой вкус
Обезьяны
И в Пашупатинатхе, и в Сваям Боднатхе полно обезьян. Они свободно бегают повсюду, ничего не боятся. Наоборот, посетителям стоит их опасаться: того и гляди что-нибудь стащит мартышка и сбежит на дерево. Их можно фоткать до бесконечности, здесь привожу несколько.
Обезьяний царь Хануман, важный персонаж Рамаяны
Под мостом, внизу - священные воды Багмати
Выносите свои крепкие, худые зады..
На этом наверно надо заканчивать. Понравился ли Непал? В целом да, хотя местами шокировал. Это другая жизнь, другие люди с другими ценностями. Страна бедная, но, если бы умели мерить индекс счастья, скорее всего в Непале он оказался бы выше, чем в среднем по планете. Уж точно выше, чем в России. Ну и в заключение - огромная благодарность моему спутнику и провожатому Сергею, без которого эта поездка была бы невозможна. Больше картинок из этой поездки можно увидеть на http://fotki.yandex.ru/users/bf-sb/album/197971/. Там больше фоток и меньше слов.
Для начала пару слов о перелете Москва-Катманду. Летели Катарскими авиалиниями. Перелет через Доху - вполне приемлемо. 5 часов до Дохи, час пересадки и 4 часа до Катманду. Сервис в Катарских аивалиниях хороший, алкоголь наливают. Только все очень медлено происходит. По-моему наши стюардессы работают раза в 2 быстрее. Эти обед разносили часа 3, правда вместе с напитками. Думал поспать в полете, почти не получилось. Можно было лететь через Нью-Дели, было бы немного дешевле, но знающие люди категорически не советуют лететь через Индию: велика вероятность, что потеряют багаж, задержат рейс и т.д.
Разница с Московским временем составляет 1 час 45 мин. Почему не один час и не два часа - не знаю. Видимо, у них был свой Медведев. Валюта - непальские рупии. Когда мы там были, курс был примерно 8,3 рупий за доллар. А собсн-но рассказ про Непал начну с
Катманду
Первое впечатление - шок. Город - трущоба. По-крайней мере, те районы, где мы были. Едкая гарь, смог, пыль, хаотичное на первый взгляд движение на улицах, причем участники движения непрерывно гудят, так что к удушью прибавляется постоянный рев гудков. По сравнению с дорогами Катманду дорожная сеть Москвы - это ровная скатерть. В городе примерно три светофора, из них два - в режиме мигалки. Правда, есть регулировщики, но помогает мало. Движение преимущественно левостороннее, а так - как бог на душу положит. Процентов 30-40 людей на улицах - в респираторах.
Потом осознаешь, что, несмотря на кажущийся хаос на дорогах, аварий почти нет. Затем начинаешь поддаваться неуловимому очарованию этого города, ощущаешь искреннее дружелюбие жителей. Но после каждого выхода на улицу чувствуется жжение в слизистой рта и носа, респираторы там носят не зря.
Сильное впечатление произвел полный хаос с электричеством. На столбах висят огромные связки проводов, совершенно непонятно, как электрики в них разбираются.
В нашей 3-х звездочной гостинице электричество было по расписанию - пару часов утром и несколько часов вечером. Как в остальном городе - можно только догадываться.
Боги есть буддистские и индуистские. Буддистские часовни почти в каждом квартале, сильно загажены голубями. Есть королевский дворец на площади Дарбар, совмещенный с индуистским комплексом. Его голуби тоже не щадят. .
Вход в храмовый комплекс на площади Дарбар, Катманду
Дерево возле площади Дарбар. Там реально живут люди, даже какая-то лавка есть.
Дарбар
На страже индуизма. У входа в галерею с портретами Непальских королей. Армия там вооружена самым разнообразным оружием, похоже, у кого что на чердаке хранилось, тот с тем в армию и пошел. У этого стража что-то вроде трехлинейки Мосина. У его коллеги легко может оказаться М16 или китайский аналог Калашникова.
Ну и напоследок - вид сверху, из буддистского комплекса Сваямбоднатх:
Понятно, почему в Катманду такой смог: город расположен в котловине между горами. А дальше был
Перелет Катманду-Лукла
Осуществляется из местного терминала аэропорта. Тоже бардак. Говорят, похоже на наши провинциальные аэропорты, типа
Самарского. Еще говорят, что в этом году стало намного лучше: плитку на пол положили, вентиляторы повесили. Раньше был чуть ли не земляной пол. В Луклу летает маленький самолетик, Бомбардье по-моему. 15 пассажиров и стюардесса. По рассказам я ожидал худшего, типа ан-2.
Погрузка в самолет в аэропорту Катманду
Кстати, возле носа самолета виден логотип авиакомпании - Tara Air. По отзывам одна из приличных. Швыряло немного, пейзажи за окном красивые.
Вид из окна
Единственное - моторы (целых два) сильно шумят, я оглох. Стюардесса перед отлетом предлагала вату в уши. Я взял, но не сразу запихнул. 10 минут без ваты хватило. В сл. раз засуну вату сразу, и хорошо утрамбую.
Так выглядит салон самолетика. Позы пассажиров несколько напряженные)
Раз уж зашла речь о местном перелете, сразу расскажу и про высокогорный аэропорт Лукла и обратную дорогу. Аэропорт и селение расположены на высоте 2860 м. Из Луклы как правило и начинается Гималайский треккинг. Некоторые начинают/заканчивают свой маршрут в местечке пониже (забыл название. вспомню - вставлю), до которого можно добраться из Катманду автобусом или на машине. Знающие люди не советуют: в самом Катманду (городе с 5-миллионным населением) дороги никакие, а уж дороги в горах и подавно убиты. Водители-непальцы - фаталисты, буддисты или индуисты. Разобьемся - значит Будда так хочет, переродимся во что-то высшее. В общем, этот маршрут остается как аварийный, на случай затяжной непогоды в горах, не позволяющей лететь. По своей воле им мало кто следует. О погоде: нам повезло. Там весь год дожди-ветры, есть два окна: в октябре и в мае. Мы были в майское окно. Нередки случаи, когда люди, попавшие в неправильный сезон, неделями ожидали вылета.
Аэропорт в Лукле достоин нескольких строк. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) метров 300 всего и обрывается в пропасть - это если с нее взлетать. А если садиться, то самолет заходит со стороны пропасти, если смотреть в окно, асфальт возникает из ниоткуда.
ВПП Лукла. Рассказывают, что еще десять лет назад ВПП была грунтовая, а по бокам валялись обломки самолетов.
После приземления.
Раз уж зашла речь о Лукле, расскажу и про обратный рейс. По возвращении в Луклу нас ждал сюрприз: из-за ветра самолеты не летают. Русские ребята из нашей лоджии ждут кто со вчерашнего, а кто и с позавчерашнего дня. Хозяин лоджии и по совместительству хозяин местной авиакомпании предлагал места в вертолете, но не на всех и за доп. деньги. Мы согласились: выбираться все равно надо, а то пропадут билеты на Москву. Но к вечеру вариант с вертолетом тоже отпал, обещали всех отправить завтра утром, самолетом.
Наутро открылось погодное окно, и самолетики Dornier 288 шныряли один за другим, пока можно.
Взлет Dornier-288
Повезло. Англичанин, который был с нами в накопителе, находился в ожидании четвертый день. Так что нам свезло несказанно. В полете швыряло побольше, чем по дороге туда, но вполне терпимо. Заметил, что по возвращении толерантность во мне повысилась. Пыль, грязь, бестолковщина и бесконечные гудки на улице уже не так раздражают. А это - выдача багажа в Катманду:
Ес-но, все багажные бирки надо скрупулезно хранить, без них свой рюкзак получить трудно. Преимущество такой выдачи - в полной прозрачности. Весь процесс происходит на глазах.
Из Луклы в Манчжу
Купили палки и вперед. Большое впечатление произвели портеры, носильщики. Маленькие (ростом не больше 160) ребята неопределенного возраста тащат в горы огромные грузы. При этом пользуются только головной повязкой и иногда корзиной. Естественно, шерпы приспособлены для жизни в горах, при низком содержании кислорода. У них выше гемоглобин в крови, больше емкость легких, больше альвеол (пузырьки в легких, которые усваивают кислород). Когда видишь их на тропе - маленьких человечков с огромными грузами - приходится повторять себе : "Это просто другой вид человека", чтобы не заработать комплекс неполноценности. Нашего портера зовут Минма. Он связал прочной веревкой наши 3 рюкзака и потащил, даже без корзины. Наш переход в Манчжу занял около 6 часов. Мы с Минмой шли в разном ритме, но пришли практически одновременно. При этом у каждого из нас было килограмм по 5-7, а у него - не меньше 40. Можно ли не брать портеров? Теоретически да. Я видел несколько групп, которые несли свои рюкзаки сами. Но для этого желательно приехать уже адаптированным к горам. А местные все равно смотрят на таких неодобрительно: жлобы, не дают нам заработать! Портер стоит примерно 100 рупий в день, курс Непальской рупии был около 8,3 за доллар.
Портер Минма
Еще одна деталь удивила, потом привык. На тропе все друг с другом здороваются. На Непальском приветствие - "Намастэ!". Я так понимаю, это приветствие одинаково во всех языках санскритского корня. Есть вариант "Намаскар" - это типа нашего "Привет!", для тех, с кем хорошо знаком или кто заведомо младше по возрасту. Идет навстречу человек - пытаешься угадать. Если местный по виду - "Намастэ", если иностранец - Hellow или Hi. Ну а если соотечественник, надо остановиться на пару минут поболтать. О погоде в горах (там это не праздный разговор), о фотках и фототехнике, да мало ли..
По дороге нам встретились дембеля с венками из рододедронов.
На входе/выходе из многих деревень стоят священные буддистские барабаны. На них выбиты слова молитвы. Говорят, в барабане обычно бывают бумажки с молитвами. Крутанул = помолился. Буддистом стать легко, даже грамоте не надо уметь. Это на начальном уровне конечно. Единственное правило - барабан или ступу надо обходить так, чтобы он (она) была справа, ну и крутить только правой рукой.
Часто встречаются буддистские ступы и священные камни. Говорят, их устанавливают на месте, где есть частица тела Будды. Надписи рельефные, выбиты на камне и затем покрашены, поэтому смотрятся так контрастно.
Еще один образец священных надписей. Эти - цветные. Желтый цвет означает землю, зеленый - воду, белый - воздух и ветер, красный цвет - огонь, а синий - космос и небо.
Манчжу- маленькая деревушка. Разместились в лоджии. Это 0-звездочная гостиница. Номер вполне приличный, даже с санузлом. В душе есть горячая вода, но я не рискнул воспользоваться. В раковине вода почти черная, в унитазе тоже. В комнате две кровати, но без белья. Еще нет крючков или вешалок для одежды. Ну и щели в окнах с палец, поэтому холодно. Хорошо, что у меня пуховый спальник.
Намче-Базар
Переход из Манчжу в Намче-Базар недлинный, но довольно тяжелый, почти все время в гору. Есть крутые участки, есть пологие, но подъем идет постоянно. Зато шли всего часа 3. Ноги правда устали прилично. Намче-Базар находится на высоте 3445 м. По местным меркам это сравнительно крупный город, столица шерпов. Здесь работает мобильная связь, во многих магазинах можно расплатиться карточкой, во многих кафешках есть wi-fi. Городок прилепился на склоне горы, горизонтальных улиц нет, только лестницы. Здесь есть почта (в одном здании с отделением полиции), мы отправили себе открытки. Открытка дошла примерно через 2 месяца и 10 дней. Дальше на нашем пути будут населенные пункты существенно поменьше. Ну и несколько фоток:
Леди-портер. А джентльмен на заднем плане тащит 8 брусьев, каждый весом по 10-15 кило. В гору.
30 лет назад в Намче был один дом с железной крышей. Благосостояние простых непальцев растет.
На улицах Намче
Намче, вид сверху
ТенгБоче
Высота 3875. Есть небольшой буддийский монастырь, говорят, очень древний, 16-го или 17 века. Недавно претерпел фейслифтинг - достроили к нему ворота и пару домиков по бокам. Говорят, там хранится череп (или еще какой-то фрагмент) снежного человека.
Вид из монастыря.
Здесь ходят монахи в красных одеждах, появились настоящие яки, с длинной шерстью. Те рогатые животные, что встречались нам раньше - гибриды, дети фестиваля.
Як на монастырском дворе
Веселый кизяк. Так его сушат
Снизу пришел туман
Владимир Башкиров
Здесь еще немного берет мобильник, если на открытую площадку выйти. Теоретически отсюда должны быть видны восьмитысячники, включая Эверест. Но вечером они были в тумане. Посмотрим, что будет завтра утром.
Перед выходом. На заднем плане, с "флагами" - Эверест и Лходзе.
Динг-Боче
Высота 4410. Деревья кончились. Холодно, ночью ниже нуля. В фанерных лоджиях температура как на улице. Надеюсь на пуховый спальник. Поскольку деревьев нет, топят здесь ячьим кизяком. Лепешки лепят на стену, а когда высохнут, они становятся топливом. Як тут - безотходное производство, в дело идет все.
Сегодня ночью меня накрыла горная болезнь. Строго говоря, пульс был под 100 с момента прилета в Луклу. Оно бы ничего, но засыпать мешало - в ушах бухает. Ну и одышка - воздуха не хватает при подъеме. А тут наступила кульминация: казалось, что голова разорвется. Пульс взрывал затылок и виски. Наутро ударной дозой мочегонного, обезболивающего, и еще каких-то лекарств удалось приступ снять. Кризис прошел, адаптация состоялась. Но всю ночь не спал, вялость во всем теле. Ребята пошли на Чукунг, это 5 с лишним тысяч, я с ними не пошел. Отоспался, походил, пофоткал пейзажи, Лходзе и Амадаблам.
Ручеечек-ручеек.. Улица в Динг-боче
Шерп.
По виду парнишке года 4-5, но всмотритесь в лицо. Такое может быть у 40-летнего мужика. Жизнь у них нелегкая. В Динг-боче живут круглый год, а селения повыше - кочевые. На лето туда перемещаются люди вместе с яками, а на зиму уходят ниже.
Ама Даблам, вид из Динг-Боче. Высокое и низкое.
Эверест, Лхоцзе и Ама Даблам
Ама Даблам и террасное земледелие.
"Ама" - означает мать или бабушка, а «даблам» - специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает даблам, а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия. У русскоязычных гору называют "мамкина сумка".
Пангбоче
3900 примерно. Организм вроде адаптировался, пульс снизился до вменяемых 70 ударов. Здесь тоже есть монастырь, говорят, лет на 300 старше того, что в Тенг-боче.
Монастырь
Путь к забаве
Лама идет наверх
Вчера сидим на первом этаже лоджии, готовимся обедать. Вдруг дудки задудели, хозяева руками замахали, закричали. Оказалось, процессия лам шла в монастырь. В отличие от простых монахов, ламы с бородами, в высоких шапках, в одежде есть красные и желтые тона. Подхватился пулей с 1-го этажа в свою комнату на третий за фотиком, потом так же обратно, и вниз к монастырю. Лестницы здесь крутые, далеко не все с перилами, а я в шлепанцах... Ну, Будда помог, обошлось без травм. И хвост процессии захватил, уже в храме. Удивило вполне доброжелательное отношение присутствовавших там ко мне - иностранцу с немаленьким фотиком. Один лама махал чем-то вроде кадила. Увидел меня, и в мою сторону махнул. То ли благословлял, то ли от злых духов избавлял, то ли я сам злой дух.. Но все это спокойно, без агрессии. Какие-то фотки получились. В предбаннике храма было темновато, но что-то вышло. Я вспышку в Непал не брал, пришлось снимать на большом ИСО. Хозяйка лоджии опознала в одной фигуре верховного ламу.
Ламы входят в монастырь
Вход в молельную комнату монастыря
Верховный лама - с шафрановой перевязью
Прощальный взгляд ламы.
В соседней комнате в нашей лоджии - молельная. Сейчас оттуда доносятся монотонные звуки молитвы. Закончу печатать - загляну, любопытно.
Молельная комната в лоджии
Примерно в 6 утра.
Кучжунг, 3750
Переход из Пангбоче был довольно длинным, шли почти целый день. Но это обещает облегчить следующие два перехода, конечной целью которых является Лукла. По дороге миновали перевал Монгла, высота около 4000.
На перевале Монгла
Высокое и низкое - Будда и кизяк.
Кучжунг - довольно крупный по местным меркам город, основан в 1961. Но лоджии такие же, с фанерными стенами и туалетом типа дырка в полу.
Кучжунг
Береза, белая подруга..
Дорога на Кучжунг
А что это вы тут делаете?
На входе в Кучжунг
Пакдинг 2750
Висячий мост. Лет десять назад инженер из Индии построил в Непале металлические висячие мосты. Они уже немного пообтрепались, но еще вполне надежны. До этого были деревянные мосты на веревках. Их останки иногда попадаются.
За день ссыпались больше, чем на 1000 м. Физически не слишком тяжело, но нешуточное испытание для связок колена. Внешняя связка в правом на пределе, но выдержала. Стало значительно теплее. Тут еще лоджия попалась классная (портер Минма выбрал, а Сергей выторговал комнаты). В номере есть санузел с душем и унитазом, на постели есть белье. В первый раз с приезда решился вымыть голову. Попробую спать без спальника. Хотя спальник лежит рядом, наготове.
Ель с синими шишками, растущими вверх.
Лукла back
Так выглядят ворота Луклы при возвращении.
Переход от Пакдинга дался легко, видимо адаптация все же состоялась. Когда пришли, было даже небольшое разочарование: только разошелся, мог бы еще пройтись. Ниже несколько видов Луклы.
Улица. В Лукле можно купить практически любое снаряжение, и вполне недорого. Говорят, сюда его таскают контрабандисты из Китая. Для них основная точка сбыта - Намче-Базар, но и в Луклу попадает достаточно. так что, если чего из снаряжения не хватает - не расстраивайтесь: в Лукле или Намче можно докупить.
На вертолетах слева внизу мы чуть не улетели
Картошка в фокусе
Бхактапур
Городок вблизи Катманду - индуистский комплекс, включен в наследие Юнеско.
Т.е. там живут люди, торгуют и т.д. и в тоже время стоят дворцы 17 века - "55 окон", "5 крыш", "single wood" (из одного ствола дерева). Это все были названия дворцов-теремов.
Дворец из одного ствола
Есть и сакральная область, куда не-индуисты не допускаются.
В то же время рядом с индуистскими культовыми строениями встречаются буддистские ступы, все это мирно уживается.
Наш сопровождающий Тинжин сказал, что сам он буддист, но на индуистские праздники рисует точку на лбу и празднует со всеми. По его словам, так же поступают и индуисты в буддистские праздники. Межконфессиональная идиллия..Вы можете себе представить христианскую часовенку посреди мусульманского комплекса? Где-нибудь в Мекке например?
Дворец пяти крыш. Справа на переднем плане - колесница Шивы. Во время индуистских праздников на ней возят его статую.
Колодец-колодец. Питьевая вода - большая проблема здесь. Терпеливые женщины скребут половинками пластиковых канистр на веревках по грязной жиже на дне.
На столбе - статуя короля, который в 17 веке основал этот комплекс.
Резьба по дереву
Ну и несколько уличных сценок
Мы там еще застали съемочную группу, ряженую массовку (меховые шапки, сапоги, на улице за 30), тетку с мегафоном и характерным прокуренным и сорванным хриплым голосом.
Пашупатинатх
Крупный индуистский храмовый комплекс, расположен по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду.
Священная река Багмати.
Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы (Пашупати). Служит также и для кремации умерших. Пепел и несгоревшие остатки тел сбрасывают в священную реку Багмати, которая несет их к океану.
Места для кремации - на другом берегу Багмати. При нас никого не сжигали, только на крайней левой площадке что-то дымилось - видимо, дожигали
вчерашние останки. Но запах гари висит над комплексом.
В 1979 году долина Катманду, в которую входит Пашупатинатх, получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с бесконтрольной застройкой, храмовый комплекс занесён в Красный список исчезающих объектов.
Теремки-часовенки четырехугольные по склонам холма. Внутри теремка - символ плодородия Лингам и Йони.
Еще часовни с лингамами.
Лингам - мужской символ плодородия. а Йони - женский.
Этому недавно принесли жертву. Кровавых жертв в индуизме нет, это что-то растительное.
Странствующие йоги садху.
И, как во всех наверно индуистских комплексах, есть зона "только для индуистов".
Сакральная область находится за этими воротами
А находится в этой священной области золотой бык.
Ритуальное омовение водами священной реки Багмати
Свайам Боднадх
Буддистский комплекс в пригороде Катманду.
Большой ассортимент священных барабанов
И ступы на любой вкус
Обезьяны
И в Пашупатинатхе, и в Сваям Боднатхе полно обезьян. Они свободно бегают повсюду, ничего не боятся. Наоборот, посетителям стоит их опасаться: того и гляди что-нибудь стащит мартышка и сбежит на дерево. Их можно фоткать до бесконечности, здесь привожу несколько.
Обезьяний царь Хануман, важный персонаж Рамаяны
Под мостом, внизу - священные воды Багмати
Выносите свои крепкие, худые зады..
На этом наверно надо заканчивать. Понравился ли Непал? В целом да, хотя местами шокировал. Это другая жизнь, другие люди с другими ценностями. Страна бедная, но, если бы умели мерить индекс счастья, скорее всего в Непале он оказался бы выше, чем в среднем по планете. Уж точно выше, чем в России. Ну и в заключение - огромная благодарность моему спутнику и провожатому Сергею, без которого эта поездка была бы невозможна. Больше картинок из этой поездки можно увидеть на http://fotki.yandex.ru/users/bf-sb/album/197971/. Там больше фоток и меньше слов.