Марокко, часть IV: Ущелье Тодра
После Айт-Бен-Хадду мы повернули на восток и продолжили путешествие вдоль долины реки Додеса, что проложила свой путь сквозь южные отроги Высокого Атласа. Горы то отступали, то вновь заставляли кружится на серпантинах дорог. Мы как бы проехали вдоль горного хребта, чтобы у городка Тинегир снова повернуть вглубь и вверх. Нашей целью была горная деревушка Тамтатушт, где было запланировано двухдневное пребывание. Деревушка лежала за известным каньоном Тодра.
По пути встречалось много чего интересного. На фотографии сверху - стены и ворота киностудии, где снимался фильм "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", наверное, ночной кашмар любого египтолога. А ниже - какая-то велосипедная гонка, заставившая на полчаса спешиться и ждать проезда гонщиков. Они забавно ехали: впереди группа лидеров из четырех человек, затем, в десятке минут разницы - основная группа этак в полсотни человек, а еще через пять пинут устало пыхтел печальный аутсайдер. Все это конечно с кортежом из мотополицейских и машин сопровождения.
Ехали мы медленно, останавливаясь в городках, бродя по рынкам и покупая фрукты. Все провинциальные городки лежащие на "федеральных" трассах чем-то похожи, они жмутся к пути бесконечными рядами лавок и лотков, мясных лавок с окороками еще утром живой коровы, кафешек с вкусным мятным чаем и рядами маршруток. А хитрый торговец в Кварзазате искусно заманил меня, Галию и Сашу в свой магазинчик на отшибе и запродал нашему тверчанину серебряную ложечку.
Фотографов в нашей группе хватало, я привез из путешествия тысяч пять снимков, из которых путем доработки напильником в графическом редакторе выбрал примерно девять сотен фото для семейного альбома. И все равно - трудно выбрать из порядка сотни фото три штуки с видами над горной долиной при подъезде к ущелью :)
К ущелью Тодра мы выехали уже в смерках, а отвесные исполины крали последние крохи света, так что фотографий я не делал. По плану, мы должны были посетить ущелье на обратном пути при солнечном свете, а пока мы просто прошлись под темными громадами. Последний рывок - и мы заселяемся в отельчике Тамтатушта у Мухаммеда. Простое с виду строение по внешнему виду апелировало к средневековым касбам, а общие залы были декорированы местными изделиями ремесленников.
Мухаммед оказался очень гостепреимен. Он прожил полтора десятка лет в Германии, а потом вернулся на родину заниматься туристическим бизнесом. Оказалось, что он знает четыре европейских языка, и говорил с нами и по-французски, и по-английски, и по-немецки, что лишний раз подчеркивает способность к языкам у берберов. Вот он, вместе с питеркой Ксюшей.
А мы после ужина занялись антуражной фотосессией с принесенными местными одеждами. К слову, после этого все накупили себе тамомшних шмоток - тюрбанов и вязаных шерстяных кофт. Я даже купил себе длинный нарядный берберский халат - приедете в гости, дам примерить. А вот местные туфли-бабуши совершенно не впечатлили.
Милые замужные девушки из моей френд-ленты? Как вы отнесетесь к тому, что муж после свадьбы лично вытатуирует у вас на подбородке вертикальную черту - знак замужества. А потом еще одну после рождения первенца, и на ней горизонтальными черточками начнет отражать каждое прибавление в семействе. Еще полсотни лет назад у берберов был такой, ныне отживший обычай, и пожилая родственица Мухаммеда - тому пример. Это мы в гостях у Аиши и ее пожилой свекрови.
Аиша рано овдовела и теперь растит маленького ребенка. Мухаммед привел нас посмотреть на быт обычной бедной семьи в горном Атласе. И наша бедность будет считаться местными жителями за щедрое изобилие, ведь быт бербер скуп и суров. Семья занимает условно "двухкомнатный дом", а в строении рядом готовит пищу на очаге. Из признаков цивилизации - провод с розеткой на стене.
Аиша печет лепешки для постояльцев отеля и продемонстрировала этот процесс для зашедших гостей. Смотрите видео и цените, насколько далеко ушел наш быт с газом и электроплитками, кухонными комбайнами и посудой от очага в углу здания.
Click to viewЭтими же лепешками нас потом угощали под чаек на ковриках в жилой комнате. Весьма вкусно, только закройте глаза на санитарные условия.
Оставшийся день был посвящен горным прогулкам. Мухаммед бросил всех прочих туристов в отеле на подчиненных и на весь день вызвался служить нашим гидом по окрестостям. И повел нас по... святым местам. Берберы не были покорены военной силой арабских завователей, они покорились исламским проповедникам. Но как и у православных, у них осталось много пережитков доисламских верований. Вот и по сей день они приходят к гробницам шейхов у дорог и кидают монетки с подношениями и записками с просьбами о помощи и удачи. Но на втором фото - не гробница, а придорожная сувенирка :)
Южные склоны Высокого Атласа суровы и неприветливы, над ними властвует эффект "дождевой тени", о которой я рассказал в прошлом посте. И все равно тут живут люди в долинах, а туареги пригоняют свои стада. И посреди гор на встретились двое берберок с детьми. Мальчик постарше нес на руках ягненка со сломанной ножкой заботливо зафиксированной палочкой. Даже такой маленький ягненок - основа основ стад, единственного благосостояния кочевников.
Как и во всем южном Атласе, долины рек с плодородной почвой заняты под поля и огороды, с редкими финиковыми пальмами, а дома взбираются вверх по склонам.
Как рассказывал Мухаммед - еще десять лет назад тут не было ни связи, ни электричества. Да и подобный жизненный уклад будет неизменным еще много сотен лет, ведь его диктует среда обитания. И столбы с проводами и мачты сотовой связи причудливо вписываются в средневековый по сути пейзаж.
Весенний сезон доносит дожди и до этих мест, и мы перед прогулкой остановились на постоялом дворе местной туристической фирмочки выпить чаю и подождать, что немного просохнет. Местный мятный марокканский чай принято наливать длинной струей чуть ли не с метровой высоты -считается, что он так обогощается кислородом и становится вкуснее. Уже по возвращению я еще долго боролся с соблазном наливать так обычный черный чай из заварочного чайника :)
А любопытные местные жители, для которых разглядывание туристов является главным развлечением тоже потихоньку кучкуются у постоялого двора. Впереди, конечно же дети.
Немного проясняется и мы выходим в двухчасовой поход до местной соляной шахты вдоль реки, вдоль оросительного канала - еще один признак модернизации страны. После прошедших дождей вода весело журчит на перекатах.
В одном узком месте я перепрыгнул через речку и начал снимать соратников с того берега реки, а они - меня. Тем более, что идти по равнинному берегу оказалось куда удобнее, чем по скалам на том берегу.
Местность безжизненна, этакой Мордор или вулканические долины Камчатки. Но и тут местные жители умудряются найти местно для маленькой грядки и финиковой пальмы.
А когда мне нужно было перебираться обратно, узкого места на реке не нашлось. Пришлось снимать обувь, закатывать штанины и пересекать прохладную речку вбродь. Воды было где-то на ладонь ниже колена.
Соляных шахт оказалось две штуки. Одна из них - естественная пещера углубленная старателями, второй - узкий лаз уже искуственного происхождения, куда я не полез. Соль легко скалывается ножом, весьма необычная на вкус и вполне готовая к употреблению.
Увязавшиеся за нами двое мальчишек из деревни. Может быть они просто ждали, когда эти белые шурави подскользнутся и упадут в речку или со скалы.
А теперь вверх, в горы, петлять по дорогам и высыпаться из автобуса у каждого красивого обзора. Есть воистину чудесные виды на заснеженные вершины Атласа, пусть погода опять испортилась.
Рядом с Мухаммедом Рашид, наш бессменный водитель на все время путешествия.
Чего только не сделаешь ради хорошего кадра. Зато прикуривать на ветру весьма трудно.
Осталось только немного рассказать об обратном пути через ущелье Тодра. Как и каждый каньон, он был проложен горной речкой тысячелетиями выгрузающей породу. Только думаю, тот ручей, что сейчас течет по дну и который можно пересечь едва замочив ноги, был куда более полноводен многие тысячи лет назад.
Теперь же там - очень развитое туристическое место с лавками, где продаются камни, одежды и сладости. И есть немного видео:
Каньон невысок - до 160 метров, чай не Колорадо, но здесь весьма развит скалолазный спорт, даже прямо под обрывами стоят гостиницы, ведь достаточно пройти полсотни метров, и карабкайся себе пока хватит скалы. Всегда вспоминаешь, как в детстве лазили по деревьям и обрывам, совершенно без страховки.
И это все на сегодня. Благодарю за использованные фотографии и Вадима Ильченко, Ирину Краснову, Катю Решетову, Аню Есипову и Юлию Чернявскую и всех, кто повстречался в той горной деревушке. Завтра, в следующем посте я напишу про Эрг-Чебби, песчаный островок Сахары посреди каменистой пустыни.
Марокко, часть I: Аль-Магриб моими глазами
Марокко, часть II: Марракеш
Марокко, часть III: горы Атласа и касба Айт-Бен-Хадду