Chesterfield - the city of crooked spire
Поездку в Честерфильд мы запланировали давно, и причиной стало не пристрастие к сигаретам одноименной марки и даже не любовь к литературному наследию одноименного лорда. Не в добрый час приобретенная книга Churches and Churchyards сообщила мне, что в этом дербиширском городе имеется церковь, пропустить которую мне никак нельзя. Да, пусть в Честерфильде и нет своего собора, но зачем им собор, если у них есть такое чудо?
Если при взгляде на фото кто-то из вас, дорогие френды, подумал, что у вас проблемы со зрением, то спешу успокоить. Эта выдающаяся криволинейность - не in the eye of the gazer. Это действительная форма шпиля церкви Девы Марии и Всех Святых, которую, однако, мало кто называет этим редким и пышным именем. Горожанам и туристам (и даже Википедии :)) она известна как «церковь с кривым шпилем» - и что тут можно возразить?
Чудо XIII века ростом 70 м является самым высоким зданием в городе и самой высокой церковью в Дербишире. Ее можно различить даже из поезда и прекрасно видно со станции:
По мере приближения к объекту и хождения вокруг него удивительный шпиль предстает во всей красе со всех сторон:
Для рационалистов и прагматиков столь необычная форма шпиля традиционно объясняется нехваткой умелых рабочих рук после опустошительной эпидемии чумы и использованием при строительстве шпиля сырой древесины, которая, высыхая, дала усадку и деформировалась под действием времени и давления свинцовой черепицы. Но сколь серьезным ни казалось бы это нарушение технологического процесса, нельзя не признать, что для «неумелых» средневековые строители очень хорошо знали свое дело: созданный ими шпиль дерзкой и невиданной в Британии спиральной формы держится на церковной башне только под собственной тяжестью, не будучи, как говорят, никаким иным образом соединен с ее каменной кладкой.
В местном музее можно увидеть схему шпиля в продольном и поперечном разрезе (четче, увы, снять не получилось):
Как видно из чертежа, «кривизна» шпиля состоит не только в его наклоне, который появился со временем и теперь составляет 9 футов 6 дюймов, но и в спиралевидной закрученности на 45 градусов вокруг оси, которая была строителями запланирована с самого начала. Подобный шпиль мне довелось видеть всего один раз, в Германии, неподалеку от города Трира; но немецкий аналог значительно уступал честерфильдской церкви по высоте.
Существует как минимум три легенды, объясняющих изгиб и наклон шпиля церкви Девы Марии и Всех Святых. Первые две винят во всем самого дьявола. Якобы князь тьмы, летя по небу, присел отдохнуть на высокий шпиль, но в этот миг зазвонил колокол, и испуганный сатана покинул свой насест, зацепив его своим длинным хвостом и согнув. Более цветистая версия легенды сообщает, что черт явился к местному кузнецу, но тот подковал его так дурно, что черт, вне себя от боли и ярости, прыгнул на церковную башню и согнул шпиль в бараний рог. Самая же ироничная из легенд о шпиле вообще обходится без упоминаний о сатане. Она гласит, что однажды в церкви Девы Марии и Всех Святых происходило венчание. Когда молодожены входили в церковь, шпиль согнулся в три погибели, чтобы рассмотреть прежде невиданное зрелище - невеста, о чудо, оказалась девственницей. :) К сказанному иногда добавляют, что если подобное редкое событие повторится, шпиль должен выпрямиться и стать таким, как прежде
Недалеко от церкви установлено нечто вроде металлического каркаса шпиля - очевидно, для желающих понять его устройство.
На местных жителей соседство с шедевром архитектуры производит, судя по вывескам заведений вокруг церкви, весьма тяжелое и неизгладимое глубокое, пусть и несколько одностороннее впечатление. Нам встретились:
отель “Crooked Spire”
некая банковская контора “Spire”:
паб, названный с претензией на некоторую оригинальность “The Twisted Pinnacle”:
и даже тату-салон “Spire”, на который оригинальности не хватило:
Единственная ложка дегтя, о которой стоит сказать, тоже оказалась связана с пресловутым spire, вернее, с его посещением. Честно говоря, собираясь посетить эту церковь (и отдав за железнодорожный билет до Честерфильда и обратно чудовищную сумму в 58,8 фунтов на человека), мы рассчитывали на упомянутый на церковном сайте тур на башню. Аналогичный тур в Солсбери был просто чудесен, подобного я ожидала и здесь. К сожалению, закон подлости сработал, и пожилой verger, к которому нам любезно посоветовали обратиться, немного менее любезно посоветовал прийти завтра или в крайнем случае после двух - что мы никак не могли сделать, так как в два пятнадцать уходил наш поезд на Лондон. Вот тут можно почитать впечатления людей, которым повезло больше нас. Судя по их отзывам, тур вполне стоит того, чтобы приехать в Честерфильд снова и предпринять вторую попытку ;)
Поскольку духоподъемное восхождение к подножью кривого шпиля накрылось медным тазом, мы пошли бродить по церкви и вокруг. Внутри церковное убранство не потрясает роскошью, но витражи традиционно хороши, а рельефы с изображением Крестного пути Иисуса выразительны и человечны:
Резной алтарь просто прекрасен. Обратите внимание на золотые крылья архангела Гавриила в сцене Благовещения, левая створка:
Московской англиканской церкви не помешал бы такой орган:
Церковь справила 750-летний юбилей…25 лет назад, о чем свидетельствует этот любовно вышитый вымпел, на котором злосчастный шпиль загибается на сторону еще сильнее, чем в действительности:
О древности церкви говорят и надгробия похороненных в ее стенах - датировать первое не берусь, второе - XVI века:
Печальное надгробие девочки Бетти, скончавшейся в 1760 году:
Церковное кладбище более-менее сохранилось, хотя сквозь плиты старых могил прорастают деревья, а другие надгробия перенесли, превратив участок кладбища в зеленую лужайку:
Куда отправился хозяин этой могилы, я даже думать не хочу :)
Ну а мы отправились в Честерфильдский краеведческий музей, который порадовал и удивил интересной экспозицией. Большая ее часть посвящена двум главным явлениям в жизни города: железной дороге Норт-Мидланд и угольным шахтам, где до их закрытия в связи с массовым сворачиванием угольной промышленности при Тэтчер трудилась значительная часть населения. Фотографии шахтеров следует непременно изучать тем, кто до сих пор верит в «идеальный капитализм».
Обширный пласт угля был открыт в 1837 году при прокладке дороги из Дерби в Лидс компанией Джорджа Стефенсона. Таким образом, оба «градообразующих» объекта - шахты и железная дорога - связаны в Честерфильде с именем «отца железных дорог», изобретателя не только английского парового локомотива, но и шахтерской «безопасной» лампы.
На фото ниже - разные аксессуары из железнодорожного быта, знать бы еще, что это такое:
В Честерфильде Стефенсон приобрел особняк Тэптон Хаус, где и жил до своей смерти в 1848 году. Музей сохранил не только серьезную, но и забавную память о великом человеке: продолговатые стеклянные сосуды в музейной витрине - колбы, в которых Стефенсон по своей хитроумной технологии выращивал прямые огурцы.
Рядом со зданием вокзала три года назад был установлен памятник Стефенсону. На раскрытой ладони инженер протягивает нам модель своего революционного изобретения - паровоза «Ракета»:
Джордж Стефенсон похоронен в церкви Троицы, на довольно значительном удалении от вокзала. Не будь у нас временной привязки к обратному поезду, мы бы, конечно, с интересом посетили бы церковь и могилу великого изобретателя. А пока пришлось удовольствоваться дальним планом, через деревья, унылые коттеджи и дорожные указатели:
Неяркое солнышко садилось над городом, освещая шпиль прощальными лучами. Вскоре пришел наш поезд - увы, не знаменитая «Ракета» - и отвез нас в Лондон так же, как во времена Стефенсона…
Разве что немного быстрее.
P.S. На вокзале Сент-Панкрас я нашла табличку со стихами Джона Бетджемина - известного в Англии поэта, чьими усилиями во многом и был сохранен прекрасный викторианский вокзал. Я думаю, эта строчка понравилась бы Стефенсону - а вам?
Если при взгляде на фото кто-то из вас, дорогие френды, подумал, что у вас проблемы со зрением, то спешу успокоить. Эта выдающаяся криволинейность - не in the eye of the gazer. Это действительная форма шпиля церкви Девы Марии и Всех Святых, которую, однако, мало кто называет этим редким и пышным именем. Горожанам и туристам (и даже Википедии :)) она известна как «церковь с кривым шпилем» - и что тут можно возразить?
Чудо XIII века ростом 70 м является самым высоким зданием в городе и самой высокой церковью в Дербишире. Ее можно различить даже из поезда и прекрасно видно со станции:
По мере приближения к объекту и хождения вокруг него удивительный шпиль предстает во всей красе со всех сторон:
Для рационалистов и прагматиков столь необычная форма шпиля традиционно объясняется нехваткой умелых рабочих рук после опустошительной эпидемии чумы и использованием при строительстве шпиля сырой древесины, которая, высыхая, дала усадку и деформировалась под действием времени и давления свинцовой черепицы. Но сколь серьезным ни казалось бы это нарушение технологического процесса, нельзя не признать, что для «неумелых» средневековые строители очень хорошо знали свое дело: созданный ими шпиль дерзкой и невиданной в Британии спиральной формы держится на церковной башне только под собственной тяжестью, не будучи, как говорят, никаким иным образом соединен с ее каменной кладкой.
В местном музее можно увидеть схему шпиля в продольном и поперечном разрезе (четче, увы, снять не получилось):
Как видно из чертежа, «кривизна» шпиля состоит не только в его наклоне, который появился со временем и теперь составляет 9 футов 6 дюймов, но и в спиралевидной закрученности на 45 градусов вокруг оси, которая была строителями запланирована с самого начала. Подобный шпиль мне довелось видеть всего один раз, в Германии, неподалеку от города Трира; но немецкий аналог значительно уступал честерфильдской церкви по высоте.
Существует как минимум три легенды, объясняющих изгиб и наклон шпиля церкви Девы Марии и Всех Святых. Первые две винят во всем самого дьявола. Якобы князь тьмы, летя по небу, присел отдохнуть на высокий шпиль, но в этот миг зазвонил колокол, и испуганный сатана покинул свой насест, зацепив его своим длинным хвостом и согнув. Более цветистая версия легенды сообщает, что черт явился к местному кузнецу, но тот подковал его так дурно, что черт, вне себя от боли и ярости, прыгнул на церковную башню и согнул шпиль в бараний рог. Самая же ироничная из легенд о шпиле вообще обходится без упоминаний о сатане. Она гласит, что однажды в церкви Девы Марии и Всех Святых происходило венчание. Когда молодожены входили в церковь, шпиль согнулся в три погибели, чтобы рассмотреть прежде невиданное зрелище - невеста, о чудо, оказалась девственницей. :) К сказанному иногда добавляют, что если подобное редкое событие повторится, шпиль должен выпрямиться и стать таким, как прежде
Недалеко от церкви установлено нечто вроде металлического каркаса шпиля - очевидно, для желающих понять его устройство.
На местных жителей соседство с шедевром архитектуры производит, судя по вывескам заведений вокруг церкви, весьма тяжелое и неизгладимое глубокое, пусть и несколько одностороннее впечатление. Нам встретились:
отель “Crooked Spire”
некая банковская контора “Spire”:
паб, названный с претензией на некоторую оригинальность “The Twisted Pinnacle”:
и даже тату-салон “Spire”, на который оригинальности не хватило:
Единственная ложка дегтя, о которой стоит сказать, тоже оказалась связана с пресловутым spire, вернее, с его посещением. Честно говоря, собираясь посетить эту церковь (и отдав за железнодорожный билет до Честерфильда и обратно чудовищную сумму в 58,8 фунтов на человека), мы рассчитывали на упомянутый на церковном сайте тур на башню. Аналогичный тур в Солсбери был просто чудесен, подобного я ожидала и здесь. К сожалению, закон подлости сработал, и пожилой verger, к которому нам любезно посоветовали обратиться, немного менее любезно посоветовал прийти завтра или в крайнем случае после двух - что мы никак не могли сделать, так как в два пятнадцать уходил наш поезд на Лондон. Вот тут можно почитать впечатления людей, которым повезло больше нас. Судя по их отзывам, тур вполне стоит того, чтобы приехать в Честерфильд снова и предпринять вторую попытку ;)
Поскольку духоподъемное восхождение к подножью кривого шпиля накрылось медным тазом, мы пошли бродить по церкви и вокруг. Внутри церковное убранство не потрясает роскошью, но витражи традиционно хороши, а рельефы с изображением Крестного пути Иисуса выразительны и человечны:
Резной алтарь просто прекрасен. Обратите внимание на золотые крылья архангела Гавриила в сцене Благовещения, левая створка:
Московской англиканской церкви не помешал бы такой орган:
Церковь справила 750-летний юбилей…25 лет назад, о чем свидетельствует этот любовно вышитый вымпел, на котором злосчастный шпиль загибается на сторону еще сильнее, чем в действительности:
О древности церкви говорят и надгробия похороненных в ее стенах - датировать первое не берусь, второе - XVI века:
Печальное надгробие девочки Бетти, скончавшейся в 1760 году:
Церковное кладбище более-менее сохранилось, хотя сквозь плиты старых могил прорастают деревья, а другие надгробия перенесли, превратив участок кладбища в зеленую лужайку:
Куда отправился хозяин этой могилы, я даже думать не хочу :)
Ну а мы отправились в Честерфильдский краеведческий музей, который порадовал и удивил интересной экспозицией. Большая ее часть посвящена двум главным явлениям в жизни города: железной дороге Норт-Мидланд и угольным шахтам, где до их закрытия в связи с массовым сворачиванием угольной промышленности при Тэтчер трудилась значительная часть населения. Фотографии шахтеров следует непременно изучать тем, кто до сих пор верит в «идеальный капитализм».
Обширный пласт угля был открыт в 1837 году при прокладке дороги из Дерби в Лидс компанией Джорджа Стефенсона. Таким образом, оба «градообразующих» объекта - шахты и железная дорога - связаны в Честерфильде с именем «отца железных дорог», изобретателя не только английского парового локомотива, но и шахтерской «безопасной» лампы.
На фото ниже - разные аксессуары из железнодорожного быта, знать бы еще, что это такое:
В Честерфильде Стефенсон приобрел особняк Тэптон Хаус, где и жил до своей смерти в 1848 году. Музей сохранил не только серьезную, но и забавную память о великом человеке: продолговатые стеклянные сосуды в музейной витрине - колбы, в которых Стефенсон по своей хитроумной технологии выращивал прямые огурцы.
Рядом со зданием вокзала три года назад был установлен памятник Стефенсону. На раскрытой ладони инженер протягивает нам модель своего революционного изобретения - паровоза «Ракета»:
Джордж Стефенсон похоронен в церкви Троицы, на довольно значительном удалении от вокзала. Не будь у нас временной привязки к обратному поезду, мы бы, конечно, с интересом посетили бы церковь и могилу великого изобретателя. А пока пришлось удовольствоваться дальним планом, через деревья, унылые коттеджи и дорожные указатели:
Неяркое солнышко садилось над городом, освещая шпиль прощальными лучами. Вскоре пришел наш поезд - увы, не знаменитая «Ракета» - и отвез нас в Лондон так же, как во времена Стефенсона…
Разве что немного быстрее.
P.S. На вокзале Сент-Панкрас я нашла табличку со стихами Джона Бетджемина - известного в Англии поэта, чьими усилиями во многом и был сохранен прекрасный викторианский вокзал. Я думаю, эта строчка понравилась бы Стефенсону - а вам?