Бургундия. Виноградники. Велосипеды.
Весной я прочитала у jaspe про ее поезку в Бургундию и загорелась. Мы были в Дижоне и Безансоне несколько лет назад, но нас как-то не торкнуло, и больше в ту сторону мы долго не смотрели, хотя до Дижона нам ехать всего ничего, ближе, чем до Милана. Но картинки красивой природы, холмов и виноградников, покоряют меня моментально поэтому я так мечтаю попасть в ЮАР, и у меня сразу зачесалось. Опять же, регион очень хвалят за веломаршруты, и я прямо видела, как мы будем ездить по узким дорожкам мимо виноградников и устраиваться на пикники под лозой.
На осенние каникулы мы сняли домик в деревне, недалеко от Бона - винной столицы Бургундии, и начали предвкушать, представляя себе все примерно так, как я вижу сейчас из окна - золотая осень, голубое небо, и мы такие, разрумянившись от винных дегустаций, нежимся на солнышке.
Реальность пришлось подкорректировать - когда мы приехали в деревню, термометр показывал +3, а на крыше хозяйского трактора лежал тонкий слой снега. "Нет, - сказал хозяин, - я не спустился с Альп на этом тракторе, а снег с утра лежал не только на крыше, а везде так что вам еще повезло". В общем, первые три дня поверх свитера я натягивала пуховую жилетку, а поверх жилетки еще и куртку, и мы все очень радовались, что "на всякий случай" догадались захватить перчатки. Жалко, что шапки не взяли.
На нашу радость, нам опять (опять! ТТТ ТТТ ТТТ) повезло с домиком, и там внутри было так хорошо и уютно, и даже была печка, которую мы топили каждый вечер. Мысль о возможности вернуться в домик и вытянуть ноги к огню очень согревала, когда мы днем под грустным серым небом, ежась и кутаясь, упорно крутили педали.
Фотографии
Наша деревня с исключительно мимимишным названием Mavilly-Mandelot. На фотографии видно примерно две трети деревни.
Наш домик. Мимимимимимими
По-моему, только от французов (ну еще иногда итальянцев) можно ждать такого отношения к съемной хатке. От швейцарцев никаких излишеств не дождешься.
Вот таким бельем были застелены кровати! Это настоящий лен, настоящая вышивка и мережка! Кое-где даже вензели были!
Смотрите, как круто можно использовать изголовья от старой ржавой кровати!
Коллекционирую виды из окна туалетов в посещенных нами домиках. Это, конечно, не замок маркиза де Сада, на который можно было любоваться, сидя на унитазе в нашем прованском Mas, но, по-моему, тоже ничего.
Назвался груздем взял велосипед - полезай в кузов садись и едь, и не гунди, что окоченел.
Виноградники
Еще виноградники
Ни сантиметра врагу! Все, что можно, отдано винограду. А пшеницу с картошкой пусть лузеры всякие сажают, которые терруаром не вышли
Урожай уже давно собран, но кое-где оставлены гроздья. Можно набраться наглости и подкрепиться
А вот с дегустациями получилось не очень. Бургундские виноделы совсем не такие приветливые и щедрые, как эльзасские. В отличие от эльзасских погребов, где всегда наливают, причем все, что попросишь, и, разумеется, бесплатно, у бургундцев за дегустации, как правило, нужно платить (!!!!!), да еще и выбрать нельзя, что хочешь пробовать - все строго по списку. В некоторых погребах плата за дегустацию включается в цену покупки (если покупаешь), в некоторых на дегустацию надо заранее записываться. Большинство виноделов вообще не продают вино "на улицу" и отправляют в винный магазин, где, как правило, с дегустациями совсем плохо. Это, наверное, объяснимо, если учитывать, что цена "средней" бутылки хорошего эльзасского рислинга - 10 евро, а цена "среднего" Полиньи-Монтраше - евров 30. Но все равно нечестно - винограда-то в Бургундии растет побольше, чем в Эльзасе.
Леша распечатал несколько страниц из Паркера, и мы пытались заезжать в рекомендованные там погреба, но чаще всего натыкались на закрытую дверь или на "надо было звонить заранее".
Но кое-где и кое-что мы все-таки попробовали. Один винодел даже пустил нас в свой маленький семейный погреб. Этим бутылкам больше ста лет. Шевелить нельзя!!!
Дети скрашивают ожидание
Забавно получилось в Meursault. Мы кружили по деревне, пытаясь найти какого-нибудь аборигена, чтобы выспросить, где винодельня некоего Маркиза Карабаса д'Анжервиля, который был упомянут в паркеровском гиде. Какой-то мужик на тракторе махнул рукой в сторону полуоткрытых ворот без опознавательных знаков. Мы зашли и оказались в настоящем средневековом поместье, с мощеным двором, какими-то бочками, конюшней и полным отсутствием людей и указателей. Мы стали ходить по двору и звать хозяев. Наконец откуда-то из подвала вышла девушка с ведром, в резиновых сапогах и грязном свитере и объяснила, что маркиз д'Анжервиль сегодня не принимают на улицу не продает, идите к негоцианту на другой конец деревни. Мы немного поболтали на тему, почем и где купить нынче вина, тяжело вздохнули и ушли несолоно хлебавши. А неделю спустя, рассматривая фотографии с приема, данного Британской Королевой в честь Китайского Председателя, наткнулась на меню банкета.
Вот он, наш маркиз где был, оказывается, королеве отгружал!
Пейзажи такие, что ух, даже в сером мрачном флере.
Приходилось часто останавливаться, чтобы пофотографировать
Ужас, включайте отопление!
Деревни все очень миленькие
И очень похожи друг на друга
без людей, как декорации
Правда, очень холодно!!!
Пастораль
Беф Бургиньон на выпасе
Хорошо, что вечером можно отогреться!
Город Бон
Главная улица города Бон
Блошиный рынок города Бон.
Тест на внимательное чтение текста знание правил сервировки
Угадайте, для чего нужна эта хрень посередине
Главная гордость города Бон это винные магазины музей первой в Европе больницы для бедных.
Отличнейший музей! Дети бежали туда бегом и не хотели выходить потому что там тепло! Особо нам понравился аудиогид. Мы с мужем взяли русские, а дети - немецкие. Не знаю, что там рассказывали детям, но у нас был прекрасный аудиоспектакль, очень толковый и интересный, со всякими грязными подробностями. Рекомендуем!
У каждой кровати - кувшинчик с вином! Вино в средние века считалось (и было, в общем) полезнее, чем вода.
В Бургундии, по-моему, одна из лучших региональных французских кухонь! Очень хорошо они умеют готовить. В ресторане, дети завершают "туристическое меню"
В ресторане за соседним столом сидела группа швейцарцев, и мы все извелись, пытаясь понять, из какого они кантона. В конце концов я не выдержала, подошла к ним и по-английски спросила, "что это за странный язык, на котором вы говорите?" Они поржали, но совсем не удивились и долго объясняли мне тонкости швейцарских диалектов. Оказались из Берна (а я говорила!)
Я говорила, что во Франции к пирогу ВСЕГДА приносят ложку? А вы не верили...
в модном кафе было так вкусно, что можно проглотить вместе с ложкой
и в немодном кафе и пирог невкусный
В последний день стало именно так, как должно было быть - солнечно, безветренно и тепло. И мы пошли на хайк по холмам и деревням.
Все бургундские деревни на одно лицо и живут по общим правилам.
Правило первое: чем меньше деревня, тем длиннее должно быть ее название.
Правило второе: на улицах в дневное время появляться кому-нибудь, кроме туристов, категорически запрещено.
Правило третье: если деревню можно отличить от соседней, то это неправильно, не по-бургундски.
Задача "лежать на травке, наслаждаться солнцем и золотой осенью" выполнена
