Асколи Пичено- город ста башен
Ас-ко-ли,- басовой заводит колокол на соборе… Пи-че-но,- вторит ему соседняя колокольня… И дальше россыпь прочих колоколов и колокольчиков над горами, над долиной, над реками и мостами.
«Город ста башен» звался он когда-то. Хотя на самом деле башен было двести. Но и сейчасих осталось около пятидесяти, и фотография с куполами, колокольнями, башнями рвущимися ввысь на фоне гор, зеленых, или заснеженных, сразу заставляет заинтересоваться- что это за место?
Пограничные регионы обычно имеют много схожих черт. И если Лацио, например, довольно безошибочно отличишь от Тосканы и от западной части Умбрии, то Орвието и то, что южнее его уже похоже на Лацио. Те, кто часто путешествует, конечно, сразу различат Умбрию и Тоскану, хотя в отдельных уголках они очень похожи, а тот, кто впервые увидит фотографии, например, Умбрии, не найдет особых различий.
Также и Марке- соседний регион для Тосканы, для Умбрии, для Романьи (Эмилия все-таки отличается) очень похож на своих соседей- родственников.
Хотя, должна признаться, при всей моей искренней приязни к марке, граница между Марке и Умбрией была невероятно четкой, когда мы ехали на поезде. Вот только что были зеленые скалы и горы, обрывающиеся в долины с россыпью домиков, и это была Умбрия, но буквально через десять минут холмы сгладились, красота дикого и грандиозного края сменилась привычными глазу пейзажами центральной Италии.
Последнее время Тоскана стала уступать соседям пальму первенства.
Умбрия, всегда бывшая бедной младшей родственницей, набирает обороты, развивает туризм и вообще в моде во всем мире последние несколько лет.
Догоняет и Марке. И некоторые уже предрекают победу соседей над знаменитой Тосканой.
Многие едут в Марке за аутентичностью и отсутствием туристов. Но если у вас нет автомобиля, то путешествовать по региону проблематично, тем более, что знаково-знаменитых мест там, по большому счету, два- Урбино и Асколи Пичено. И если первый находится в легкой доступности для отдыхающих в Римини, то второй достаточно далеко, а Пальмовую Ривьеру мы ещё не освоили.
Об этих местах я писала, рассказывая о городках и курортах марке и полуострова Корнеро
http://melodie-del-mar.livejournal.com/29664.html
И о городке Сарнано
http://melodie-del-mar.livejournal.com/67467.html
а вот Асколи как-то обошла.
Хотя, насколько я слышала, ни один из посетивших город не остался равнодушным. Просто фотографий у меня почти не было, но тут возник вопрос одной знакомой- попросила она про Асколи рассказать, собирается туда в скором времени. пришлось выискивать «картинки».
Часть из интернета, часть- свои, часть- Кристины.
Моя подруга Кристина живет в Риме. Красавица, умница, в общем- спортсменка, активистка, вот только не комсомолка, а совсем наоборот- маркиза, из семьи, перед которой дважды в год открывают архивы Ватикана (предмет моей белой и острой зависти- хотя что толку открывать их для меня, если хорошо подумать?) Именно благодаря Кристине я когда-то увидела Сермонету и Нинфу, а потом рассказала, и рада, что эти места произвели впечатление.
Среди многочисленных фамилий Кристины есть Асколи- маркиза ди Асколи.
Герб семьи в 1400 году
Семья её принадлежит к старой знати этого красивого и старого города в центре Италии. Про Асколи Кристина готова рассказывать бесконечно. И не только рассказывать. Раз в год старые семьи, когда-то правящие Асколи, собираются вместе (Кристина говорит, что те, кто остался в городе, стали настоящими историками своего края). Но это не только воспоминания, разговоры, поиски в архивах.
Знать Асколи делает все, что в её силах, чтобы разыскать, восстановить, спасти произведения искусства своего региона.
Например вот эти фрески- они находятся в одном из монастырей и требуют именно спасения, ещё немного, и от них ничего уже не останется.
Восстановление фресок - средства на этот процесс, реставраторов и прочее- как раз фамильная забота Кристины. Уважаю!
Теперь, наконец, о городе.
Асколи Пичено находится на юге региона Марке, почти уже в Умбрии, Сполето совсем рядом. Добраться туда можно только по одной железнодорожной ветке, которая идет от столицы Пальмовой Ривьеры- Сан Бенедетто дель Тронто, в пути около сорока минут.
На автобусе оттуда же- около часа.
Все остальные красивые городки в этих местах можно посетить только на автобусе- та же Оффида, где есть железнодорожная станция, находится от неё, по типично умбрийской традиции, очень далеко. Тоже и Аквасанта Терме, Роккафлувьоне, Арквата дель Тронто и прочие горные красивые городки.
Причем автобус дважды в неделю ходит даже в Норчу и Кастеллуччо- правда обратно вы точно не доберетесь- он тут же в обратный путь и заворачивает, ничего посмотреть не успеете.
Асколи устроился в необычайно живописном месте, здесь небольшая речка Кастеллано впадает в большую- Тронто, и город находится как бы в кольцеэтих рек и ведут туда разнообразные мосты.
Например, Понте Чекко
Или Понте Туфилло
Когда-то городок назывался Сабини, римляне назвали его Ausculum, он был во власт герцогства Сполето, пока не перешел к Папскому государству в 1502 году пока через триста лет не вошел в состав объединенного Итальянского королевства.
От имени Папы городом правили его аристократические семьи, в числе которых были и предки маркизы ди Асколи.
Сейчас он по-итальянским меркам не мал- около 60 тысячи жителей. Столица одной из четырех провинций в регионе Марке.
Исторический центр города очаровывает каждого.
Кстати, мэрия Асколи выдает велосипеды для всех желающих, боюсь соврать о стоимости, просто не помню, но стоят они всего ничего по сравнению с обычными прокатами. На них легче посмотреть город для любителей таких прогулок. (Как мы).
Пункт выдачи- на Пьяцца Арринго. В туристическом бюро.
Бюро расположено в музее Высокого Cредневековья- Alto Medioevo. Экспозиция самого музея состоит из золотых и прочих предметов, найденных при раскопках лангобардских захоронений, и с Римом поделилсь, и с Анконой, и себе достаточно экспонатов досталось.
Между прочим, экспозиция очень интересная- здесь и женские украшения, от сережек до браслетов, ожерелья, талисманы, щиты, копья, доспехи из мужских захоронений, части одежды той эпохи, включая даже что-то вроде средневековых чулок, шкатулки и прочее.
Самый знаменитый экспонат- золотое кольцо с синим камнем, вставленным в оправу, с барельефом, изображающим пару быков.
Центральная площадь- Пьяцца дель Пополо- Piazza del Popolo, которая совершенно сказочно выглядит по вечерам.
На этой площади находится палаццо деи Капитани,
Лоджия деи Мерканти и церковь Сан Франческо, бывшая частью древнего монастыря.
Кстати, говорят, что история Ромео и Джульетты, перенесенная по фантазии Шекспира в Верону, на самом деле история двух Сиенских семей, история Джульетты Толомеи и Ромео Салимбени, и к Вероне вся эта история не имеет никакого отношения. .
Так вот в Асколи, в Палаццо Деи Капитани, во внутреннем дворе, есть барельеф, посвященный собственным Ромео и Джулии, правда подробностей я, к сожалению, не знаю.
И здесь же находится ещё одна любимая жителями достопримечательность- кафе Мелетти, гордость асколани (так называются жители Асколи).
Совсем рядом- вторая знаменитая площадь, она же самая старая в городе, Пьяцца Арринго- Piazza Arringo, расположившаяся на месте римского форума.
Тот, кто знает итальянский язык, сразу поймет, что площадь носит имя селедки.
Даже старый фонтан увенчан этой самой рыбой.
Но, вопреки, казалось бы, понятному происхождению её имени, на самом деле название площади пошло совсем не от селедки - arringhi, arenghi или arringhe назывались представительские собрания горожан веке эдак в двенадцатом.
На этой площади- пинакотека, с собраниями картин художников, о которых я лично почти не слышала, но которые ценятся в иатлии- как Карло Кривели, Джулио Рении, а также Тициана о котором слышали все.
И здесь же находится старинный собор- Дуомо, посвященный очень кстати, Святому Эмидио- популярному во всей Италии защитнику от землетрясений.
Местность обязывает.
По городу надо гулять… осталось пятьдесят башен из бывших ста- эдакий маркский Сан Джиминьяно, только в пять раз больше.
Торре ди Солеста
Торре Эрколани
Вот ещё башня (не знаю, как называется)
Сохранилось более двадцати старых палаццо, каждое интересно по-своему.
Палацетто Лангобардо- сохранившееся с замшелого средневековья.
Вот очень интересный дворец, Мерли
Кстати, это палаццо- совершенный новодел, оно построено в неоготическом стиле в 1927 году.
А вот этот- дворец Бонапарте. Именно здесь жила семья, в будущем давшая миру Наполеона, дворец принадлежал им до 1300 года, после чего семья переехала в Тоскану, в Сан Миниато. Корсикой ещё даже не пахло.
Главные средневековые улочки старого центра- виа Содерини, улица преторианцев, а есть даже улица Звезд.
Вокруг города, кроме названных мною уже городков, множество достопримечательностей, как добраться подскажут в турбюро. И карту дадут.
К сожалению в интернете очень трудно найти информацию, даже расписание автобусов, я в мае смотрела- так ничего и не нашла.
Вот такой храм того же Святого Эмидио алла Гроте- в скале
А вот этот монастырь сразу напомнит Черногорию- это Эремо- Святилище- Сан Марко
Город окружают парки, парк Кастеллано, по имени одноименной речки, почти лес, он напомнит Сполето знатокам Умбрии.
А парк Святой Аннунциаты называют Балконом Асколи. Отсюда открываются виды на весь город.
И- через речку- крепость Малатесты. Через Мост Чекко, о котором я упоминала в начале. Но это не тот Малатеста, что в Римини, это Галеотто Малатеста, синьор Асколи.
В крепости музей, вход около 4 евро, и она также входит в тур «Асколи на велосипеде», если берете велик, то дают программу- куда и когда ехать, что смотреть.
Теперь пароли и явки.
Сразу говорю, что со всеми владельцами общалась и впечатление самое что ни на есть замечательное.
Если ехать в Асколи, то как минимум с ночевкой, это если по красивым городкам вокруг на автобусе не кататься. А так можно на несколько дней. Цены разумно отличаются от более раскрученных городов.
Старинный отель в самом центре
www.palazzoguiderocchi.com/
А вот это b&b над городом, в живописном месте, но на одну ночь того не стоит- добираться до центра придется с горы - www.villafortezza.it/
Лично мой вариант- тоже b&b - бывший монастырь. Он тоже в спокойном, зеленом месте, а перед вами раскинется старый город. И до центра- максимум 10 минут, даже меньше- через мост над рекой перейти.
http://www.anticoborgopiceno.it/
Кухня Марке становится популярной, она похожа на соседей из Тосканы и Умбрии. Но здесь море рядом, поэтому много блюд из рыбы. Я про кухню уже писала раньше, когда про городки Марке рассказывала.
В Асколи ужасно вкусное блюдо- “sarde alla marchigiana” рыбка с розмарином, гренками, в своем местном оливковом масле, или рыбный суп по-анконски- ммммм. Популярна лазанья с соусом рагу.
Десерт под названием “caciuni”- это что-то вроде равиоли с рикоттой, сладкое приятное блюдо.
Вино пьют с полуострова Конеро, «Rosso Conero», говорят, что это современная версия Санджовезе из Монтепульчано. Местные вина также Bianchello del Metauro и Falerio.
Знаменитая энотека “Il tannino orgoglioso” со сводами и погребами, деревянными столами, прекрасной коллекцией вин и демократичными ценами расположена на площади Вентидио -Ventidio Basso, на этой же площади две церкви, одна из которых, Святых Винченцо и Анастазио, одна из самых старых церквей региона Марке
И обязательно, хотя бы просто кофе выпить, надо зайти в кафе Меллети. Сидеть в аркаде и смотреть на жизнь на площади.
Кафе само по себе красивое, в стиле Либерти, с зеркалами и прочим антуражем, фотографии я уже ранбше показала. Но здесь надо попробовать ещё одну вещь- они сами делают Амаро- тот самый горький ликер, так популярный в центральной Италии.
Говорят, что именно в Меллети амаро особенный.
В первое воскресенье августа- местное Палио, Кинтана. Все, как полагается: костюмы, народ, скачки. Но я не любитель знаковых праздников- сам город в такие дни теряется. Тут уж либо праздник- либо город.
В отличии от большинства других итальянских городов, Асколи остается живым даже в августе, когда вымирают Рим и Флоренция, и остаются только туристы, здесь жизнь не останавливается и все открыто, и все работает.
И ещё- в Асколи есть что-то интеллектуально-интеллигентное, от Лукки, не каждый город, несмотря на всю красоту, может этим похвастаться. Так мог бы выглядеть Фолиньо, если б поднять его над рекой, мосты повыше и постарше построить, да если бы старая часть не разрушилась землетрясением. . Это я пытаюсь объяснить свои ощущения от города. Но главное- особое очарование, под которое попадаешь сразу.
Здесь очень много умбрийского духа- поэтому все замешано на Святых и мучениках, поэтому и умбрийского вида монастыри, как Эремо Сан Марко гнездятся на горах, и воды термальные называются Аквасанта Терме- Термы Святой воды.
И все же…
У красивого городка Аркуато дель Тронто - совсем на границе с Умбрией и с национальным парком Монте Сибиллини, есть красивая скала, связанная с именем Джованны д’Анджо, правительницы этих мест. Сладострастная дама любила проводить ночи в гроте с молодыми пастухами- вот только утром пастухов сбрасывали со скалы. Причем это не зависело от их мужских достоинств- «благочестивая» синьора не могла позволить, чтобы свидетели её грехопадения оставались в живых.
Говорят, что призрак Джованны в белой одежде до сих пор крутится воле скалы, её можно видеть то на одном, то на другом уступе. Видимо, в рай грехи не пускают, но и в аду черти обеспокоились- не избавится ли от них Джованна в случае чего :) так что, будете в городке- присматривайте за мужьями и бойфрендами.
В самом Асколи странные темные фигуры бродят недалеко от городского кладбища. Люди. Принимая их за прохожих, здороваются, и даже пытаются заговорить- но фигура молча скользит мимо и тает в темноте.
А в замке Монсанто, недалеко от Асколи, одно из окон- в спальне бывшего владельца- постоянно остается открытым. Как его не закрывали, смотрят- а окно распахнуто. Пришлось забить ставни, да ещё и замок сверху привесить!
«Город ста башен» звался он когда-то. Хотя на самом деле башен было двести. Но и сейчасих осталось около пятидесяти, и фотография с куполами, колокольнями, башнями рвущимися ввысь на фоне гор, зеленых, или заснеженных, сразу заставляет заинтересоваться- что это за место?
Пограничные регионы обычно имеют много схожих черт. И если Лацио, например, довольно безошибочно отличишь от Тосканы и от западной части Умбрии, то Орвието и то, что южнее его уже похоже на Лацио. Те, кто часто путешествует, конечно, сразу различат Умбрию и Тоскану, хотя в отдельных уголках они очень похожи, а тот, кто впервые увидит фотографии, например, Умбрии, не найдет особых различий.
Также и Марке- соседний регион для Тосканы, для Умбрии, для Романьи (Эмилия все-таки отличается) очень похож на своих соседей- родственников.
Хотя, должна признаться, при всей моей искренней приязни к марке, граница между Марке и Умбрией была невероятно четкой, когда мы ехали на поезде. Вот только что были зеленые скалы и горы, обрывающиеся в долины с россыпью домиков, и это была Умбрия, но буквально через десять минут холмы сгладились, красота дикого и грандиозного края сменилась привычными глазу пейзажами центральной Италии.
Последнее время Тоскана стала уступать соседям пальму первенства.
Умбрия, всегда бывшая бедной младшей родственницей, набирает обороты, развивает туризм и вообще в моде во всем мире последние несколько лет.
Догоняет и Марке. И некоторые уже предрекают победу соседей над знаменитой Тосканой.
Многие едут в Марке за аутентичностью и отсутствием туристов. Но если у вас нет автомобиля, то путешествовать по региону проблематично, тем более, что знаково-знаменитых мест там, по большому счету, два- Урбино и Асколи Пичено. И если первый находится в легкой доступности для отдыхающих в Римини, то второй достаточно далеко, а Пальмовую Ривьеру мы ещё не освоили.
Об этих местах я писала, рассказывая о городках и курортах марке и полуострова Корнеро
http://melodie-del-mar.livejournal.com/29664.html
И о городке Сарнано
http://melodie-del-mar.livejournal.com/67467.html
а вот Асколи как-то обошла.
Хотя, насколько я слышала, ни один из посетивших город не остался равнодушным. Просто фотографий у меня почти не было, но тут возник вопрос одной знакомой- попросила она про Асколи рассказать, собирается туда в скором времени. пришлось выискивать «картинки».
Часть из интернета, часть- свои, часть- Кристины.
Моя подруга Кристина живет в Риме. Красавица, умница, в общем- спортсменка, активистка, вот только не комсомолка, а совсем наоборот- маркиза, из семьи, перед которой дважды в год открывают архивы Ватикана (предмет моей белой и острой зависти- хотя что толку открывать их для меня, если хорошо подумать?) Именно благодаря Кристине я когда-то увидела Сермонету и Нинфу, а потом рассказала, и рада, что эти места произвели впечатление.
Среди многочисленных фамилий Кристины есть Асколи- маркиза ди Асколи.
Герб семьи в 1400 году
Семья её принадлежит к старой знати этого красивого и старого города в центре Италии. Про Асколи Кристина готова рассказывать бесконечно. И не только рассказывать. Раз в год старые семьи, когда-то правящие Асколи, собираются вместе (Кристина говорит, что те, кто остался в городе, стали настоящими историками своего края). Но это не только воспоминания, разговоры, поиски в архивах.
Знать Асколи делает все, что в её силах, чтобы разыскать, восстановить, спасти произведения искусства своего региона.
Например вот эти фрески- они находятся в одном из монастырей и требуют именно спасения, ещё немного, и от них ничего уже не останется.
Восстановление фресок - средства на этот процесс, реставраторов и прочее- как раз фамильная забота Кристины. Уважаю!
Теперь, наконец, о городе.
Асколи Пичено находится на юге региона Марке, почти уже в Умбрии, Сполето совсем рядом. Добраться туда можно только по одной железнодорожной ветке, которая идет от столицы Пальмовой Ривьеры- Сан Бенедетто дель Тронто, в пути около сорока минут.
На автобусе оттуда же- около часа.
Все остальные красивые городки в этих местах можно посетить только на автобусе- та же Оффида, где есть железнодорожная станция, находится от неё, по типично умбрийской традиции, очень далеко. Тоже и Аквасанта Терме, Роккафлувьоне, Арквата дель Тронто и прочие горные красивые городки.
Причем автобус дважды в неделю ходит даже в Норчу и Кастеллуччо- правда обратно вы точно не доберетесь- он тут же в обратный путь и заворачивает, ничего посмотреть не успеете.
Асколи устроился в необычайно живописном месте, здесь небольшая речка Кастеллано впадает в большую- Тронто, и город находится как бы в кольцеэтих рек и ведут туда разнообразные мосты.
Например, Понте Чекко
Или Понте Туфилло
Когда-то городок назывался Сабини, римляне назвали его Ausculum, он был во власт герцогства Сполето, пока не перешел к Папскому государству в 1502 году пока через триста лет не вошел в состав объединенного Итальянского королевства.
От имени Папы городом правили его аристократические семьи, в числе которых были и предки маркизы ди Асколи.
Сейчас он по-итальянским меркам не мал- около 60 тысячи жителей. Столица одной из четырех провинций в регионе Марке.
Исторический центр города очаровывает каждого.
Кстати, мэрия Асколи выдает велосипеды для всех желающих, боюсь соврать о стоимости, просто не помню, но стоят они всего ничего по сравнению с обычными прокатами. На них легче посмотреть город для любителей таких прогулок. (Как мы).
Пункт выдачи- на Пьяцца Арринго. В туристическом бюро.
Бюро расположено в музее Высокого Cредневековья- Alto Medioevo. Экспозиция самого музея состоит из золотых и прочих предметов, найденных при раскопках лангобардских захоронений, и с Римом поделилсь, и с Анконой, и себе достаточно экспонатов досталось.
Между прочим, экспозиция очень интересная- здесь и женские украшения, от сережек до браслетов, ожерелья, талисманы, щиты, копья, доспехи из мужских захоронений, части одежды той эпохи, включая даже что-то вроде средневековых чулок, шкатулки и прочее.
Самый знаменитый экспонат- золотое кольцо с синим камнем, вставленным в оправу, с барельефом, изображающим пару быков.
Центральная площадь- Пьяцца дель Пополо- Piazza del Popolo, которая совершенно сказочно выглядит по вечерам.
На этой площади находится палаццо деи Капитани,
Лоджия деи Мерканти и церковь Сан Франческо, бывшая частью древнего монастыря.
Кстати, говорят, что история Ромео и Джульетты, перенесенная по фантазии Шекспира в Верону, на самом деле история двух Сиенских семей, история Джульетты Толомеи и Ромео Салимбени, и к Вероне вся эта история не имеет никакого отношения. .
Так вот в Асколи, в Палаццо Деи Капитани, во внутреннем дворе, есть барельеф, посвященный собственным Ромео и Джулии, правда подробностей я, к сожалению, не знаю.
И здесь же находится ещё одна любимая жителями достопримечательность- кафе Мелетти, гордость асколани (так называются жители Асколи).
Совсем рядом- вторая знаменитая площадь, она же самая старая в городе, Пьяцца Арринго- Piazza Arringo, расположившаяся на месте римского форума.
Тот, кто знает итальянский язык, сразу поймет, что площадь носит имя селедки.
Даже старый фонтан увенчан этой самой рыбой.
Но, вопреки, казалось бы, понятному происхождению её имени, на самом деле название площади пошло совсем не от селедки - arringhi, arenghi или arringhe назывались представительские собрания горожан веке эдак в двенадцатом.
На этой площади- пинакотека, с собраниями картин художников, о которых я лично почти не слышала, но которые ценятся в иатлии- как Карло Кривели, Джулио Рении, а также Тициана о котором слышали все.
И здесь же находится старинный собор- Дуомо, посвященный очень кстати, Святому Эмидио- популярному во всей Италии защитнику от землетрясений.
Местность обязывает.
По городу надо гулять… осталось пятьдесят башен из бывших ста- эдакий маркский Сан Джиминьяно, только в пять раз больше.
Торре ди Солеста
Торре Эрколани
Вот ещё башня (не знаю, как называется)
Сохранилось более двадцати старых палаццо, каждое интересно по-своему.
Палацетто Лангобардо- сохранившееся с замшелого средневековья.
Вот очень интересный дворец, Мерли
Кстати, это палаццо- совершенный новодел, оно построено в неоготическом стиле в 1927 году.
А вот этот- дворец Бонапарте. Именно здесь жила семья, в будущем давшая миру Наполеона, дворец принадлежал им до 1300 года, после чего семья переехала в Тоскану, в Сан Миниато. Корсикой ещё даже не пахло.
Главные средневековые улочки старого центра- виа Содерини, улица преторианцев, а есть даже улица Звезд.
Вокруг города, кроме названных мною уже городков, множество достопримечательностей, как добраться подскажут в турбюро. И карту дадут.
К сожалению в интернете очень трудно найти информацию, даже расписание автобусов, я в мае смотрела- так ничего и не нашла.
Вот такой храм того же Святого Эмидио алла Гроте- в скале
А вот этот монастырь сразу напомнит Черногорию- это Эремо- Святилище- Сан Марко
Город окружают парки, парк Кастеллано, по имени одноименной речки, почти лес, он напомнит Сполето знатокам Умбрии.
А парк Святой Аннунциаты называют Балконом Асколи. Отсюда открываются виды на весь город.
И- через речку- крепость Малатесты. Через Мост Чекко, о котором я упоминала в начале. Но это не тот Малатеста, что в Римини, это Галеотто Малатеста, синьор Асколи.
В крепости музей, вход около 4 евро, и она также входит в тур «Асколи на велосипеде», если берете велик, то дают программу- куда и когда ехать, что смотреть.
Теперь пароли и явки.
Сразу говорю, что со всеми владельцами общалась и впечатление самое что ни на есть замечательное.
Если ехать в Асколи, то как минимум с ночевкой, это если по красивым городкам вокруг на автобусе не кататься. А так можно на несколько дней. Цены разумно отличаются от более раскрученных городов.
Старинный отель в самом центре
www.palazzoguiderocchi.com/
А вот это b&b над городом, в живописном месте, но на одну ночь того не стоит- добираться до центра придется с горы - www.villafortezza.it/
Лично мой вариант- тоже b&b - бывший монастырь. Он тоже в спокойном, зеленом месте, а перед вами раскинется старый город. И до центра- максимум 10 минут, даже меньше- через мост над рекой перейти.
http://www.anticoborgopiceno.it/
Кухня Марке становится популярной, она похожа на соседей из Тосканы и Умбрии. Но здесь море рядом, поэтому много блюд из рыбы. Я про кухню уже писала раньше, когда про городки Марке рассказывала.
В Асколи ужасно вкусное блюдо- “sarde alla marchigiana” рыбка с розмарином, гренками, в своем местном оливковом масле, или рыбный суп по-анконски- ммммм. Популярна лазанья с соусом рагу.
Десерт под названием “caciuni”- это что-то вроде равиоли с рикоттой, сладкое приятное блюдо.
Вино пьют с полуострова Конеро, «Rosso Conero», говорят, что это современная версия Санджовезе из Монтепульчано. Местные вина также Bianchello del Metauro и Falerio.
Знаменитая энотека “Il tannino orgoglioso” со сводами и погребами, деревянными столами, прекрасной коллекцией вин и демократичными ценами расположена на площади Вентидио -Ventidio Basso, на этой же площади две церкви, одна из которых, Святых Винченцо и Анастазио, одна из самых старых церквей региона Марке
И обязательно, хотя бы просто кофе выпить, надо зайти в кафе Меллети. Сидеть в аркаде и смотреть на жизнь на площади.
Кафе само по себе красивое, в стиле Либерти, с зеркалами и прочим антуражем, фотографии я уже ранбше показала. Но здесь надо попробовать ещё одну вещь- они сами делают Амаро- тот самый горький ликер, так популярный в центральной Италии.
Говорят, что именно в Меллети амаро особенный.
В первое воскресенье августа- местное Палио, Кинтана. Все, как полагается: костюмы, народ, скачки. Но я не любитель знаковых праздников- сам город в такие дни теряется. Тут уж либо праздник- либо город.
В отличии от большинства других итальянских городов, Асколи остается живым даже в августе, когда вымирают Рим и Флоренция, и остаются только туристы, здесь жизнь не останавливается и все открыто, и все работает.
И ещё- в Асколи есть что-то интеллектуально-интеллигентное, от Лукки, не каждый город, несмотря на всю красоту, может этим похвастаться. Так мог бы выглядеть Фолиньо, если б поднять его над рекой, мосты повыше и постарше построить, да если бы старая часть не разрушилась землетрясением. . Это я пытаюсь объяснить свои ощущения от города. Но главное- особое очарование, под которое попадаешь сразу.
Здесь очень много умбрийского духа- поэтому все замешано на Святых и мучениках, поэтому и умбрийского вида монастыри, как Эремо Сан Марко гнездятся на горах, и воды термальные называются Аквасанта Терме- Термы Святой воды.
И все же…
У красивого городка Аркуато дель Тронто - совсем на границе с Умбрией и с национальным парком Монте Сибиллини, есть красивая скала, связанная с именем Джованны д’Анджо, правительницы этих мест. Сладострастная дама любила проводить ночи в гроте с молодыми пастухами- вот только утром пастухов сбрасывали со скалы. Причем это не зависело от их мужских достоинств- «благочестивая» синьора не могла позволить, чтобы свидетели её грехопадения оставались в живых.
Говорят, что призрак Джованны в белой одежде до сих пор крутится воле скалы, её можно видеть то на одном, то на другом уступе. Видимо, в рай грехи не пускают, но и в аду черти обеспокоились- не избавится ли от них Джованна в случае чего :) так что, будете в городке- присматривайте за мужьями и бойфрендами.
В самом Асколи странные темные фигуры бродят недалеко от городского кладбища. Люди. Принимая их за прохожих, здороваются, и даже пытаются заговорить- но фигура молча скользит мимо и тает в темноте.
А в замке Монсанто, недалеко от Асколи, одно из окон- в спальне бывшего владельца- постоянно остается открытым. Как его не закрывали, смотрят- а окно распахнуто. Пришлось забить ставни, да ещё и замок сверху привесить!