Итальянский ноябрь. Мерджеллина и Позиллипо - "другой" Неаполь
Напротив нашего неаполитанского жилища - магазины букинистов и книжных старьевщиков, где за 1 евро продают фотографии Неаполя начала 20 века или изречения древних римлян с картинками, а уж старых виниловых пластинок целые развалы.
Сегодня мы просто пошли не глядя, чтоб забрести на 'меркато ди рионе'- районный рыночек, где под гармошку орет местный зазывала:
- Eh, mambo, mambo l’italiano! -И тут же переходит на ‘Ti voglio bene assaje’- не хуже Карузо.
Ничего не изменилось со времени, когда была написана картина Уго Масколо
И набрели на очередную семейную гастрономию :
- Ооо синьора, вы не можете уйти без сфольятелле, ребристых пирожных по-неаполитански.
-А мне не нравятся сфольятелле
-Кто готовил их, синьора?
-Это было 6 лет назад в Салерно
- Синьора, разве в Салерно умеют готовить сфольятелле? Вот моцарелла у них хороша, а остальное…
- А бутылку граппы я уже пробила, - кричит пожилая неаполитанка у кассы
-Ну возьмите хотя бы сто грамм неаполитанских колбасок, и я их порежу, их же надо попробовать!- уговаривает старичок.
Сфольятелле тают во рту, тетки в баре напротив подьезда машут: - а почему не зашли на кофе?
А мы уже выпили в другом месте, там, где заблудились, потому что не успели мы войти в двери, как бармен уже поставил два блюдца: - два кофе, синьоры?
В узких улицах воскресенье в разгаре. Семьи с детьми и собаками пытаются устроить променад там, где в обычные дни три человека не разойдутся, и в эти переулки, в эти толпы ввинчиваются парочки на мотоциклах и моторино.
Примерно вот так:
- Инженьере, вы вышли погулять?
- Да, а что-то я не видел вас утром на мессе, дотторе!
Это самое «чрево» Неаполя, попадешь, и заглотит оно тебя, и не выберешься из толпы, так и застрянешь на узкой улице нескончаемых людей и мотороллеров.
Вот эти вырвались
Если вдруг и тебе повезет, и забрезжит пространство впереди, бежишь, и толкаешься, чтобы убежать, выбраться, вздохнуть.
У лавок антикваров и скрипичных- гитарных дел мастеров, на зеленой и тихой, словно бы и не неаполитанской улочке.
На улице Сан Грегорио Армено- прилавки с фантастическими знаменитыми неаполитанскими рождественскими вертепами. Они и в музеях потрясают. Особенно ангелочки, напоминающие комариков)
- Вы только приехали или уже уезжаете?- спрашивает продавщица в магазине сумок на вокзале
-Мы просто зашли, проходя мимо. У нас еще два дня
-Хвала Святому Доменико, еще целых два дня!
В один из этих двух дней мы отправились в пригород, в Мерджеллину и Позилипо, бесплатно проехав на электричке, потому что перепутали ее с метро)) Повезло, что контролера не было!
Выходишь на маленькой станции- настоящей старой станции какого-нибудь небольшого города. тишина, и море неподалеку.
Это совсем другой Неаполь, с широкими улицами, хаос и трафик, и узкие темные улочки «чрева» остались где-то позади. Здесь фасады с финтифлюшками, множество кафе (шале) вдоль набережной.
Небольшой порт, где хозяева лодок пьют кофе в приятной компании, а элегантные синьоры укутались в плащ и шарф, ну и что, что плюс 25, ноябрь же!
А если еще дальше по набережной, то начинается утопающий в зелени мыс Позилиппо. Вон тот зеленый хвостик
Там, среди вилл, окруженных садами, спускающимися к морю, и пыльных фасадов зданий вдоль дороги, на маленьком скалистом мысу стоит один из самых известных легендарных дворцов Неаполя. Дворец Донны Анны смотрит в море пустыми глазницами окон.
Я уже рассказывала его историю
https://melodie-del-mar.livejournal.com/65478.html
На закате мы снова пошли теряться в сплетении лавок овощников и старьевщиков, пиццерий, которым уже 200 лет и мотоциклистов, под звон колоколов, под развешенным бельем, в переулки, куда страаашно заходить туристам, а то 'цепочку сорвут', как пишут путеводители.
А там нет ничего страшного, там обычная жизнь неаполитанского квартала, куда не надо заходить в ролексах и бриллиантах, сморщив нос от клетчатых скатертей вместо хрусталя на белоснежных салфетках.
Сверху на все это недоразумение и шум и беспорядок и что-то неописуемое и невозможное печально смотрит мраморная Санта Мария дель Монте Санто дель Кармело. Наклонив голову над надписью на постаменте 'сын мой любимый..'
А он напротив. Раскинув руки, над фантасмагорией балкончиков, карнизиков. Этажей, зданий, площади, магазинчиков, лавочек зеленщиков, толпы бегущей в метро и с электрички вокзальчика Монтесанто, да-да, именно так, Святой горы.
Я буду скучать. Как там пел Карузо на неаполитанском ?
Ti voglio ben'asssaje...
Но здесь нужен не Карузо. Здесь должен перебирать струны Роберто Муроло, не задумываясь, что для этих песен нужен оперный голос. Оказывается, не нужен. Вот послушайте.
Click to view(впереди-неаполитанские легенды и страшные истории)