Корнилья и ее сокровища
Пять земель не зря входят в число самых красивых мест планеты, а их фотографии украшают множество путеводителей по Италии.
Не в обиду поклонникам Амальфитаны скажу, что лично мне эти места понравились гораздо больше, не в последнюю очередь из-за сильного контраста в октябре. Если на Амальфитане в октябре все было пустым и вымершим- хотя теплее и южнее- и бросались в глаза обшарпанность и обветшалость, и рейсы корабликов свелись к одному-двум в день, то северная Лигурия жила прежней жизнью, где сновали туда-сюда, от Специи до Портофино яхты и пароходики, и мест на палубе не было. и все заведения были открыты..
Пожалуй, равнодушным к красоте деревень Чинкве терре, которые лучше всего открываются с моря, не остается никто из побывавших там.
" width="900" />
Но рискну сказать, что многие туристы, приезжающие в знаменитые Пять Земель, посещают на самом деле четыре.
Популярна виа дель Аморе, дорога любви между Риомдджоре и Манаролой, некоторые, несмотря на местами трудный путь, идут пешком и от Вернаццы в Монтероссо.
А вот в маленькую Корнилью добираются не все.
Слишком обособленно стоит она по сравнению с четырьмя «сестрами».
Если четыре деревни- Монтероссо, Манарола, моя любимая Вернацца и Риомадджоре ориентированы на море и всегда были деревнями рыбаков, то Корнилья, спрятавшаяся на верхушке утеса, всей своей жизнью ориентирована на землю. И в магазинчиках здесь больше даров земли, чем моря, и в ресторанах, и поди доберись до пляжа! И барельеф на церкви связан с землей, а не морем- на нем изображен олень.
Со станции наверх, в деревню, тоже просто так не добраться. Одолеть в жаркую погоду 33 пролета, 382 ступеньки лестницы, по имени Лардарина, не просто и особого желания не вызывает. Мифический маленький автобусик вверх от станции якобы существует, но ходит так редко, что рассчитывать на него не приходится К тому же обычно времени не хватает, многие жаловались, что как раз на Корнилью и не решились..
Мы решились… и ползли вверх под палящим, совсем не октябрьским солнцем, и толстые громадные чайки с превосходством поглядывали на нас, проклинающих идею заползти в Корнилью.
Но наверху ждала маленькая жемчужина- старый каменный борго, так непохожий на прочие лигурийские деревни, именно то, чего мне в Лигурии обычно не хватало..
Корнилья прекрасна в осенних красках- когда терракотой вспыхивает листва и отбрасывает теплые тени на фасады старых домов на маленькой центральной площади…
когда листья шуршат под ногами, жмурятся не в лодках, а в дверях лавочек коты, а сами лавочки ломятся от грибов, осенних овощей, бутылей вина и оливкового масла в плетеных корзинах…
Корнилья полна двориков и узких переулков между каменными домами,
неожиданными маленькими террасами к морю, которое сияет под солнцем где-то далеко внизу.
Приходская церковь Сан Пьетро была построена в 1350 году, на останках прежнего храма, а многие дома старше её на 100-200 лет.
Когда то Корнилья- римский Дженс Корнелия- принадлежала графам Лаваньи, а в 13 веке папа Иннокентий подарил деревню Николо Фьески, в чьей собственности она оставалась до конца века, когда была куплена Генуэской республикой. Документы, относящиеся к 13 веку, рассказывают, что над деревней возвышался замок, к сожалению, сейчас здесь остались лишь руины Генуэзской крепости, и несмотря на многочисленные упоминания о замке, даже место. Где он возвышался, сейчас неизвестно.
С замком связана одна история.
Говорят, что местные синьоры приносили в часовню замка богатые дары, золотые канделябры, драгоценности, золото, и часовня была переполнена сокровищами. Но в конце концов, перенасыщение богатством маленькой часовни прогневало бога, и случилось землетрясение, и полностью был разрушен замок и все его постройки канули в лету.. Многие века ищут люди сокровища, никого не удивляют появление то тут, то там по утру свежей ямы, не дает покоя золото замка кладоискателям..
Да и было ли сокровище? А вот два факта абсолютно верны. Маленькая Корнилья была героем одной из новелл в Декамероне Боккаччо и в романе «Invisible circus” Дженнифер Иган.
Сейчас Корнилья не имеет самостоятельности. Она является одной из коммун, входящих в состав Вернаццы.
Не в обиду поклонникам Амальфитаны скажу, что лично мне эти места понравились гораздо больше, не в последнюю очередь из-за сильного контраста в октябре. Если на Амальфитане в октябре все было пустым и вымершим- хотя теплее и южнее- и бросались в глаза обшарпанность и обветшалость, и рейсы корабликов свелись к одному-двум в день, то северная Лигурия жила прежней жизнью, где сновали туда-сюда, от Специи до Портофино яхты и пароходики, и мест на палубе не было. и все заведения были открыты..
Пожалуй, равнодушным к красоте деревень Чинкве терре, которые лучше всего открываются с моря, не остается никто из побывавших там.
" width="900" />
Но рискну сказать, что многие туристы, приезжающие в знаменитые Пять Земель, посещают на самом деле четыре.
Популярна виа дель Аморе, дорога любви между Риомдджоре и Манаролой, некоторые, несмотря на местами трудный путь, идут пешком и от Вернаццы в Монтероссо.
А вот в маленькую Корнилью добираются не все.
Слишком обособленно стоит она по сравнению с четырьмя «сестрами».
Если четыре деревни- Монтероссо, Манарола, моя любимая Вернацца и Риомадджоре ориентированы на море и всегда были деревнями рыбаков, то Корнилья, спрятавшаяся на верхушке утеса, всей своей жизнью ориентирована на землю. И в магазинчиках здесь больше даров земли, чем моря, и в ресторанах, и поди доберись до пляжа! И барельеф на церкви связан с землей, а не морем- на нем изображен олень.
Со станции наверх, в деревню, тоже просто так не добраться. Одолеть в жаркую погоду 33 пролета, 382 ступеньки лестницы, по имени Лардарина, не просто и особого желания не вызывает. Мифический маленький автобусик вверх от станции якобы существует, но ходит так редко, что рассчитывать на него не приходится К тому же обычно времени не хватает, многие жаловались, что как раз на Корнилью и не решились..
Мы решились… и ползли вверх под палящим, совсем не октябрьским солнцем, и толстые громадные чайки с превосходством поглядывали на нас, проклинающих идею заползти в Корнилью.
Но наверху ждала маленькая жемчужина- старый каменный борго, так непохожий на прочие лигурийские деревни, именно то, чего мне в Лигурии обычно не хватало..
Корнилья прекрасна в осенних красках- когда терракотой вспыхивает листва и отбрасывает теплые тени на фасады старых домов на маленькой центральной площади…
когда листья шуршат под ногами, жмурятся не в лодках, а в дверях лавочек коты, а сами лавочки ломятся от грибов, осенних овощей, бутылей вина и оливкового масла в плетеных корзинах…
Корнилья полна двориков и узких переулков между каменными домами,
неожиданными маленькими террасами к морю, которое сияет под солнцем где-то далеко внизу.
Приходская церковь Сан Пьетро была построена в 1350 году, на останках прежнего храма, а многие дома старше её на 100-200 лет.
Когда то Корнилья- римский Дженс Корнелия- принадлежала графам Лаваньи, а в 13 веке папа Иннокентий подарил деревню Николо Фьески, в чьей собственности она оставалась до конца века, когда была куплена Генуэской республикой. Документы, относящиеся к 13 веку, рассказывают, что над деревней возвышался замок, к сожалению, сейчас здесь остались лишь руины Генуэзской крепости, и несмотря на многочисленные упоминания о замке, даже место. Где он возвышался, сейчас неизвестно.
С замком связана одна история.
Говорят, что местные синьоры приносили в часовню замка богатые дары, золотые канделябры, драгоценности, золото, и часовня была переполнена сокровищами. Но в конце концов, перенасыщение богатством маленькой часовни прогневало бога, и случилось землетрясение, и полностью был разрушен замок и все его постройки канули в лету.. Многие века ищут люди сокровища, никого не удивляют появление то тут, то там по утру свежей ямы, не дает покоя золото замка кладоискателям..
Да и было ли сокровище? А вот два факта абсолютно верны. Маленькая Корнилья была героем одной из новелл в Декамероне Боккаччо и в романе «Invisible circus” Дженнифер Иган.
Сейчас Корнилья не имеет самостоятельности. Она является одной из коммун, входящих в состав Вернаццы.