Исландия. Огонь
На гербе и флаге Исландии красный цвет символизирует огонь вулканов, а синий - воду гейзеров. Геотермальная и вулканическая активность создала на этом небольшом - чуть крупнее Тасмании - острове уникальные ландшафты. Ради них не жаль пролететь семнадцать тысяч километров, от 37-й южной параллели до 65-й северной.
У нас было всего шесть дней. Этого достаточно, чтобы объехать весь остров по периметру, стартовав из Рейкьявика и в него же вернувшись. Но, на самом деле, в Исландии можно провести не одну неделю и уехать с ощущением, что чего-то не успел.
Шоссе номер 1 - это единственная «нормальная» (в смысле, асфальтированная) крупная дорога на острове, поэтому для путешественников-дикарей есть два варианта посмотреть страну: ездить вокруг столицы, сильно не удаляясь, или сделать полное кольцо. Центр Исландии, состоящий из ледников, гор и лавовых полей, абсолютно необитаем, и ездить там можно только на суровых внедорожниках.
Я не буду описывать наше путешествие по дням: мы ни разу не уклонились от маршрута, по которому ездит подавляющее большинство туристов. Много подробных отчетов есть, например, в сообществе ru-travel. Единственное отличие - мы ехали не против часовой стрелки, как все, а наоборот. Но результат во всех случаях тот же: удивление и чистый восторг.
В исландских туристических магазинах продаются открытки с неземной красоты фотографиями. Мне особенно запомнилась одна: ночной вид на город, мерцающий огнями на фоне вулкана, из которого льются потоки раскаленной лавы.
Не хочется думать, каково было в тот момент жителям.
Наверное, хорошо, что мы не видели в Исландии ни одного действующего вулкана. Зато мы вдоволь налюбовались на последствия извержений - а они, эти последствия, предстают здесь во множестве разных видов. Самый распространенный из них - это лавовые поля. Расплавленный базальт, вырвавшись из недр земли, легко растекается на десятки километров вокруг вулкана и остывает. Позже рыхлый губчатый камень покрывается, полностью или частично, слоем какого-то хитрого исландского мха невиданной густоты. Выглядит это очень необычно.
Иногда лава застывает неравномерно, образуя полые трубки, которые потом обрушиваются. В результате получаются удивительные природные скульптуры. Одно из мест, где их можно увидеть, называется Dimmuborgir, то есть «Темные крепости».
По легенде, именно здесь обитают исландские «санта-клаусы» - Йоласвейнары. Вообще-то их тринадцать, но мы ни одного не встретили.
Кое-где лавовые трубки сохраняют свою форму - например, как эта «Церковь». Ступеньки рукотворные :)
С вулканической активностью связано также появление таких удивительных форм рельефа как псевдократеры. Когда раскаленная лава покрывает болото или озеро, то вода в них, перегреваясь, вырывается наружу в виде пара. Затем пепел вокруг воронки застывает.
Вулканическая почва, как правило, богатая и на ней легко растет все что угодно. Но человеческий фактор и близость Исландии к Полярному кругу сказались по-своему. Сейчас здесь нет лесов, если не считать немногочисленных искусственных посадок. Большинство местных деревьев низкорослые, как в тундре. Есть даже анекдот: «Что делать, если заблудился в исландском лесу? Ответ: встать с колен». Изумрудных лугов, какими славится, например, Новая Зеландия, тут тоже не увидишь. Тем не менее, растительности хватает, чтобы прокормить несчетное количество овец и лошадей.
Все лошади в Исландии относятся к единственной породе. Её родоначальники были завезены викингами в девятом веке, и сегодня эта порода считается самой чистокровной в мире: уже в десятом веке был установлен запрет на ввоз лошадей. Закон, между прочим, был принят самым древним в мире парламентом, но мы к нему еще вернемся. Как можно предположить, исландские лошади - животные неприхотливые и морозоустойчивые. Всё лето (а летом температура на острове редко поднимается выше +15) они пасутся на скудных приполярных пастбищах и лишь на зиму отправляются в загоны. Очень милые, дружелюбные, сообразительные существа.
Овец на острове не так много, как лошадей, но достаточно, чтобы полки супермаркетов ломились от превосходной исландской баранины. Любой турист может устроить себе праздник желудка на свежем воздухе: в тех же супермаркетах продаются одноразовые грили (гениальное изобретение!), а стейки, уже замаринованные, спокойно хранятся в багажнике - при местных-то температурах. Единственное, что может помешать пикнику, - исландские ветра, которые, при отсутствии деревьев, гуляют по острову как хотят. Но вкусное мясо стоит усилий по разжиганию углей.
Если вулканическая почва по-разному проявляет свои свойства в Новой Зеландии и в Исландии, то песок на пляжах одинаковый и там, и там: он черный. На заднем плане видны базальтовые колонны - этакие исландские «Апостолы». Здесь они называются более прозаично: Пальцы тролля.
Знакомство с вулканами нельзя считать состоявшимся, пока не заглянешь хотя бы одному из них в кратер. Мы покорили Hverfjall, живописно возвышающийся над лавовыми полями Dimmuborgir (о прекрасный исландский язык! Сколько незабываемых минут мы пережили, пробираясь без навигатора по городам и лихорадочно читая надписи на указателях. К концу поездки мозг так натренировался, что уже был способен удерживать в памяти более одного слога).
Hverfjall выглядит внушительно и грозно.
Вулкан извергнулся в третьем веке до нашей эры, но оставшийся от этого события кратер диаметром в километр поражает воображение до сих пор.
Каменная пирамидка - типичная и интригующая деталь исландских пейзажей. Пирамидки бывают разные, от крошечных до огромных, в пару метров высотой, и встречаются везде, в том числе в труднодоступных местах. Камни ничем не склеены. Исландцы верят, что пирамидки - дело рук троллей. Мне хочется с этим согласиться :)
Но вернемся к вещам более очевидным. Вулканическая активность в Исландии связана с тем, что остров лежит на границе двух тектонических плит - Северо-Американской и Евразийской. Плиты постепенно расходятся, и всего в сотне километрах от Рейкьявика можно понаблюдать за процессом. Правда, для этого придется запастись терпением: за год разлом увеличивается всего на пару сантиметров :) Но место очень красивое.
А еще оно знаменито тем, что здесь в девятом веке собрался первый в мире парламент - альтинг. У древних викингов царила демократия: всё свободное мужское население могло голосовать за новые законы - от моратория на импорт лошадей до принятия христианства (последнее случилось в 1000 году).
Кто-то из читателей, наверное, в этом месте подумал: как же так, пост подходит к концу, а в нем так и не мелькнуло непроизносимое название того самого исландского вулкана, чей могучий выхлоп парализовал европейское авиасообщение два года назад.
Вот он, заваленный снегом, на заднем плане.
А что до названия - Eyjafjallajökull - к концу исландской поездки оно становится близким и понятным. Например, последний слог («юкутль») означает всего-навсего ледник. А когда в слове видишь логику, его уже не так трудно произнести. Не верите? Пожалуйста: Эйяфьядлаюкутль, Эйяфьядлаюкутль... :-Р
У нас было всего шесть дней. Этого достаточно, чтобы объехать весь остров по периметру, стартовав из Рейкьявика и в него же вернувшись. Но, на самом деле, в Исландии можно провести не одну неделю и уехать с ощущением, что чего-то не успел.
Шоссе номер 1 - это единственная «нормальная» (в смысле, асфальтированная) крупная дорога на острове, поэтому для путешественников-дикарей есть два варианта посмотреть страну: ездить вокруг столицы, сильно не удаляясь, или сделать полное кольцо. Центр Исландии, состоящий из ледников, гор и лавовых полей, абсолютно необитаем, и ездить там можно только на суровых внедорожниках.
Я не буду описывать наше путешествие по дням: мы ни разу не уклонились от маршрута, по которому ездит подавляющее большинство туристов. Много подробных отчетов есть, например, в сообществе ru-travel. Единственное отличие - мы ехали не против часовой стрелки, как все, а наоборот. Но результат во всех случаях тот же: удивление и чистый восторг.
В исландских туристических магазинах продаются открытки с неземной красоты фотографиями. Мне особенно запомнилась одна: ночной вид на город, мерцающий огнями на фоне вулкана, из которого льются потоки раскаленной лавы.
Не хочется думать, каково было в тот момент жителям.
Наверное, хорошо, что мы не видели в Исландии ни одного действующего вулкана. Зато мы вдоволь налюбовались на последствия извержений - а они, эти последствия, предстают здесь во множестве разных видов. Самый распространенный из них - это лавовые поля. Расплавленный базальт, вырвавшись из недр земли, легко растекается на десятки километров вокруг вулкана и остывает. Позже рыхлый губчатый камень покрывается, полностью или частично, слоем какого-то хитрого исландского мха невиданной густоты. Выглядит это очень необычно.
Иногда лава застывает неравномерно, образуя полые трубки, которые потом обрушиваются. В результате получаются удивительные природные скульптуры. Одно из мест, где их можно увидеть, называется Dimmuborgir, то есть «Темные крепости».
По легенде, именно здесь обитают исландские «санта-клаусы» - Йоласвейнары. Вообще-то их тринадцать, но мы ни одного не встретили.
Кое-где лавовые трубки сохраняют свою форму - например, как эта «Церковь». Ступеньки рукотворные :)
С вулканической активностью связано также появление таких удивительных форм рельефа как псевдократеры. Когда раскаленная лава покрывает болото или озеро, то вода в них, перегреваясь, вырывается наружу в виде пара. Затем пепел вокруг воронки застывает.
Вулканическая почва, как правило, богатая и на ней легко растет все что угодно. Но человеческий фактор и близость Исландии к Полярному кругу сказались по-своему. Сейчас здесь нет лесов, если не считать немногочисленных искусственных посадок. Большинство местных деревьев низкорослые, как в тундре. Есть даже анекдот: «Что делать, если заблудился в исландском лесу? Ответ: встать с колен». Изумрудных лугов, какими славится, например, Новая Зеландия, тут тоже не увидишь. Тем не менее, растительности хватает, чтобы прокормить несчетное количество овец и лошадей.
Все лошади в Исландии относятся к единственной породе. Её родоначальники были завезены викингами в девятом веке, и сегодня эта порода считается самой чистокровной в мире: уже в десятом веке был установлен запрет на ввоз лошадей. Закон, между прочим, был принят самым древним в мире парламентом, но мы к нему еще вернемся. Как можно предположить, исландские лошади - животные неприхотливые и морозоустойчивые. Всё лето (а летом температура на острове редко поднимается выше +15) они пасутся на скудных приполярных пастбищах и лишь на зиму отправляются в загоны. Очень милые, дружелюбные, сообразительные существа.
Овец на острове не так много, как лошадей, но достаточно, чтобы полки супермаркетов ломились от превосходной исландской баранины. Любой турист может устроить себе праздник желудка на свежем воздухе: в тех же супермаркетах продаются одноразовые грили (гениальное изобретение!), а стейки, уже замаринованные, спокойно хранятся в багажнике - при местных-то температурах. Единственное, что может помешать пикнику, - исландские ветра, которые, при отсутствии деревьев, гуляют по острову как хотят. Но вкусное мясо стоит усилий по разжиганию углей.
Если вулканическая почва по-разному проявляет свои свойства в Новой Зеландии и в Исландии, то песок на пляжах одинаковый и там, и там: он черный. На заднем плане видны базальтовые колонны - этакие исландские «Апостолы». Здесь они называются более прозаично: Пальцы тролля.
Знакомство с вулканами нельзя считать состоявшимся, пока не заглянешь хотя бы одному из них в кратер. Мы покорили Hverfjall, живописно возвышающийся над лавовыми полями Dimmuborgir (о прекрасный исландский язык! Сколько незабываемых минут мы пережили, пробираясь без навигатора по городам и лихорадочно читая надписи на указателях. К концу поездки мозг так натренировался, что уже был способен удерживать в памяти более одного слога).
Hverfjall выглядит внушительно и грозно.
Вулкан извергнулся в третьем веке до нашей эры, но оставшийся от этого события кратер диаметром в километр поражает воображение до сих пор.
Каменная пирамидка - типичная и интригующая деталь исландских пейзажей. Пирамидки бывают разные, от крошечных до огромных, в пару метров высотой, и встречаются везде, в том числе в труднодоступных местах. Камни ничем не склеены. Исландцы верят, что пирамидки - дело рук троллей. Мне хочется с этим согласиться :)
Но вернемся к вещам более очевидным. Вулканическая активность в Исландии связана с тем, что остров лежит на границе двух тектонических плит - Северо-Американской и Евразийской. Плиты постепенно расходятся, и всего в сотне километрах от Рейкьявика можно понаблюдать за процессом. Правда, для этого придется запастись терпением: за год разлом увеличивается всего на пару сантиметров :) Но место очень красивое.
А еще оно знаменито тем, что здесь в девятом веке собрался первый в мире парламент - альтинг. У древних викингов царила демократия: всё свободное мужское население могло голосовать за новые законы - от моратория на импорт лошадей до принятия христианства (последнее случилось в 1000 году).
Кто-то из читателей, наверное, в этом месте подумал: как же так, пост подходит к концу, а в нем так и не мелькнуло непроизносимое название того самого исландского вулкана, чей могучий выхлоп парализовал европейское авиасообщение два года назад.
Вот он, заваленный снегом, на заднем плане.
А что до названия - Eyjafjallajökull - к концу исландской поездки оно становится близким и понятным. Например, последний слог («юкутль») означает всего-навсего ледник. А когда в слове видишь логику, его уже не так трудно произнести. Не верите? Пожалуйста: Эйяфьядлаюкутль, Эйяфьядлаюкутль... :-Р