Микросъемка минералов, бюджетный вариант (для тех, у кого есть бинокуляр)
Первое фото из предыдущего поста (реальгар в анапаите) было снято вовсе не профессиональной техникой, а обычным цифровым фотоаппатом через окуляр стереомикроскопа. Выглядит это хозяйство вот так:
Подбирать оптимальный фотоаппарат для съемки через окуляр можно, наверное, только опытным путем. Не каждый цифрокомпакт составит рабочую оптическую систему с окуляром микроскопа. Причем, если, к примеру, с фотоаппаратом "подружится" окуляр 8х, то может не подойти окуляр 12.5х, а может быть и наоборот. Если фотоаппарат дает хорошую картинку, будучи слегка отдален от окуляра - значит нужно сделать самому, или найти на ebay жесткий пластиковый или металлический переходник-насадку. Но мне, в моем случае, повезло, выходной диаметр окуляра 8x и диаметр объектива фотоаппарата почти идеально подошли друг к другу, давая на выходе вот такую картинку:
Фото сделано на множителе 7х (т.е. рассчитанное увеличение "для глаза" получается 7х*8х окуляр = 56х, для матрицы же фотоаппарата будет другая цифра), то есть это максимум, на что способен этот микроскоп с этими окулярами и без дополнительных линз. Размер кристалла в центре примерно 1мм, может, чуть меньше:
Еще один пример. В кристалле флюорита полые шестигранные каналы от растворенного минерала, с наросшими на них красными кристаллами. Размер красных кристаллов примерно 0,10 - 0,15 мм. Фото сделано на множителе 4х, на микроскопе есть еще 7х, но на нем хуже качество оптики - значительно больше размытие:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/75351411.23/0_f5c3c_2a1c7f4b_orig (полноразмерное фото)
Мой фотоаппарат Canon A620 был куплен два года назад на барахолке за 2500 руб. Что в нем очень хорошо - это наличие полностью ручного режима настроек, это упростило процесс съемки.
Теперь о самом процессе. Вполне можно снимать по одному кадру с рук, просто руками прислоняя фотоаппарат к окуляру. Но, при больших увеличениях, у таких фоторгафии получается очень маленькая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП можно немного увеличить, зажимая диафрагму. Правда, зажатие диафрагмы сильнее чем F/8.0, дает сильное ухудшение изображения. Микрофотографы нашли еще один способ бороться с малой ГРИП - стекинг. Для этого делается несколько фотографий с разным фокусом, а затем "склеивание" (стекинг) их в одну резкую фотографию. Для стекинга существуют специальные программы (самые популярные из них - это бесплатная CombineZ и платная Helicon Focus). Впрочем, на самом стекинге я останавливаться не буду, по этой теме есть достаточно много информации в интернете.
Итак, мне стало нужно снимать серии фотографиий, слегка поворачивая между каждым кадром колесо фокусировки микроскопа, но чтобы фотоаппарат при этом оставался неподвижным относительно окуляра. С рук так уже не поснимаешь. Старенький и хорошо послуживший Canon A620 (на который, кстати, были сняты все полевые отчеты, выложенные в этом журнале) уже начал барахлить, и я решил, что проще всего будет просто приклеить к нему окуляр микроскопа. Вот что из этого вышло:
Я купил третий окуляр 8x (250 руб) и приклеил его к объективу. На клей "жидкие гвозди" :) Так жестко поступить с ним пришлось потому, что объектив у фотика выдвигающийся, и возможная поверхность крепления была достаточно мала. Вот так он выглядит с выдвинутым обьективом.
Ну а если делать по=хорошему, то фотоаппарат конечно приклеивать не стоит. Можно без особого труда сделать переходник из пластиковых труб, продающихся в строительных магазинах. Кстати этот вариант будет даже лучше, так как манипулируя длиной трубы, можно приспособиться под разные модели фотиков.
Теперь некоторые рекомендации по настройкам.
Свет можно использовать любой, но чем он сильнее, тем лучше.
Баланс белого лучше выставить перед съемкой один раз по белому листу, положив белый лист в поле зрения микроскопа.
Диафрагма - в диапазоне 5.6 - 8.0. С этим я еще поэкспериментирую, но складывается ощущение, что на 5.6 картинка лучше. Снимать кстати, предпочитаю в режиме "приоритет диафрагмы" (Av)
Чувствительность матрицы(ISO) снимаю на ISO100, тут главное, чтобы хватило света. на более высоких ISO на этом фотике будут появляться шумы, впрочем, ISO200 приемлемо.
Фокус. В режиме "ручного фокуса" перед началом съемки выставляю фокус на бесконечность. Все равно функцию фокусировки берет на себя микроскоп, а автофокус фотоаппарата может и только помешать, например, сфокусировавшись на пыли внутри окуляра.
Сам процесс. Сначала с нормальными окулярами выбираем ракурс для съемки, работая с бинокуляром, как обычно, с двумя нормальными окулярами. Когда ракурс выбран, объект съемки и освещение закреплены, фокус установлен на нужную точку, вынимаем один из окуляров и вставляем на его место фотоконструкцию:
Далее делаем серию снимков, между каждым из них чуть-чуть поворачивая колесо фокусировки микроскопа.
К сожалению, оптика микроскопов МБС не обладаеет идеальным качеством. Предыдущее фото анапаита с реальгаром получилось хорошо. Но, на другом фото ниже видны хроматические аберрации - зеленая кайма по левой стороне бесцветного кристалла:
Леммлейнит-К, 1мм, включение в прозрачном кристалле натролита
вместе с игольчатым эгирином и коричневатым лампрофиллитом.
Гора Коашва, Хибины.