Орвието - город чудес и папских резиденций
Итак, Орвието. Попасть в этот город я хотела уже очень давно, поэтому, когда в прошлом году мы собрались, чтобы выбрать города для осмотра, я сразу же сказала, что одна или с подругами, но я обязательно поеду сюда.
Сказано - сделано. И вот я наконец-то добралась до Орвието - одного из самых популярных сейчас городов Умбрии. Конечно, по количеству туристов город сильно уступает Ассизи и тем более Флоренции и прочим итальянским колыбелям искусства. И все же я уверена, когда впервые, увидев его собор, я поняла, что безнадежно влюбилась, он был не так популярен. Отнюдь...
Но даже никакая толпа не способна перекрыть красоту Орвието, и еще не добралось сюда такое количество людей, чтобы соперничать с шумными разговорами итальянских семей за обедом, которые слышатся на узких улицах из окон, стоящих вокруг домов. Кстати, напомню, что об узких улицах я уже говорила здесь.
И я думаю, что нет необходимости рассказывать о долгой истории Орвието, который был основан еще этрусками. Об этом периоде жизни города я уже рассказывала здесь.
А сегодня я хочу поговорить об остальной части Орвието, а начать, конечно же, с самого известного сооружения - Кафедрального собора.
Конечно же, нынешний Дуомо - не первая постройка на этом месте. Его предшественница, посвященная Богоматери, имела в свое время не меньшее значение и была резиденцией епископа. Но постепенно она приходила в запустение: в полу начала прорастать трава, крыша текла. Поэтому многие службы стали проводиться в других церквях города. Тогда жители города вместе с епископом Франческо Мональдески послали папе прошение о помощи для строительства нового грандиозного собора. Возведение Дуомо, который мы видим сегодня, началось под покровительством папы Николая IV в 1290 году.
По общему решению новый собор должен был увековечить чудо из Больсены. Рассказывают, что в этом городе в 1263 году в церкви святой Кристины во время проведения Причастия чешским священником Петром из Праги из освящённой гостии брызнула настоящая кровь, капли которой попали на покров престола. Сразу после этого покров был привезен в Орвието. В это время в городе располагалась резиденция папы Урбана IV. К слову, вскоре после этого в 1264 году папа обнародовал торжественную буллу, утверждающую для всего католического мира праздник Тела Господня.
Итак, можно сказать, что специально для этой драгоценной реликвии в Орвието началось строительство грандиозной и роскошной "шкатулки". Возведение длилось более века, а среди людей задействованных в работе были сплошь известные мастера. Считается, что проект был разработан небезызвестным Арнольфо ди Камбио, что, правда, не подтверждено точно. Хотя кто знает, кто знает? Может, его переманила Флоренция, поэтому н не продолжил работать, ведь в 1289 году началось строительство их Дуомо?А может, и не было его здесь никогда? В общем, тайна покрытая мраком.
Зато точно известно, что руководство же было поручено бенедиктинцу из ордена святого Сильвестра фра Бевиньяте (его работы можно увидеть также в Перудже и Губбио). При нем был возведена основная часть собора. В последние годы уходившего века его сменил Джованни ди Угуччионо, который добавил в проект первые готические элементы. А с 1310 года к строительству присоединился Лоренцо Маитани, который руководил постройкой роскошного главного фасада, который сегодня можно, не скрывая, назвать символом города.
Но, стоит сказать, что фасад - это не единоличная работа Маитани, поскольку, он не дожил до завершения строительства, но совместное и весьма гармоничное произведение множества мастеров этого времени: Андреа Пизано и Нино Пизано, Микеле Санмикеле, Антонио да Сангало-младшего и многих других.
Не меньший интерес представляет, конечно, и внутренне убранство собора. Ох, оно даже ни капли не уступает известному фасаду. На самом деле Дуомо Орвието - настоящая шкатулка, в которой за резной крышкой-фасадом и инкрустированными стенками-стенами спрятана перламутровая раковина (капелла Тела Христова), расписанная не природой, но мастерам живописи, а в этой раковине покоится главная драгоценность, хранимая всем городом...кажется, об этом я уже говорила.
Правда, стоит сказать, что жемчужин там все-таки две. Вторая - это капелла святого Бризио (покровителя города), одно из величайших произведений Раннего Возрождения, созданное Фра Анжелико и Беноццо Гоццоли.
Но поскольку все это лучше видеть в живую, то вернемся к фасаду. Наверно, я буду не первая, кто скажет, что фасад Дуомо - это огромный алтарный триптих: структура, элементы, композиция. И все от трехчастной композиции до небольших резных каменных трилистников по краям щипцов, завершающих фасад, прославляет Божественную Троицу. И вся эта "каменная песня", как заведено в архитектуре готики, всеми своими деталями устремлена в небо.
Порталы фасада обрамлены витыми каменными колоннами, которые отсылают к образу первого храма, каким бы его хотел видеть Давид.
Между колоннами и по бокам фасада находятся четыре резные пилястры. На первой слева на ветвях дерева покоятся сцены создания мира, грехопадения и изгнания, а также первое братоубийство и последовавшее за ним проклятие рода Каина. На втором - так называемое "Древо Иессея". На его ветвях держатся медальоны с портретами философов, которым приписывают мессианские пророчества, а также родословная Иисуса, начиная с царя Давида. Третья пилястра посвящена жизни Христа от Благовещения до явления Женам-Мироносицам.
Четвертая я же представляет Страшный суд. Считается, что первая и последняя пилястры были выполнены самим Маитани и его учениками, которые изобразили себя в сцене Страшного суда в рядах праведников, поскольку считали, что своим трудом заслужили это.
На карнизе, венчающем пилоны восседают четыре бронзовые статую работы Лоренцо Матани и его сына Витале. Все они олицетворяют четырех евангелистов: святой Матфей (Ангел), Святой Марк (Лев), святой Иоанн (Орел)
и святой Лука (Бык). Ими же была выполнена статуя в люнетте над главным порталом - Мадонна с младенцем.
Одна из самых примечательных деталей собора - это готическое окно-роза, выполненное под руководством Андреа Орканья. Вокруг розы располагаются четыре мозаичных портрета отцов церкви: святого Августина, святого Григорио Маньо, святого Джироламо и святого Амброзия (все выполнены в 1388 году Пьеро ди Пуччио). Под розой на завершении центрального фронтона находится L'Agnus dei (Божий агнец) работы Уголино из Болоньи.
По бокам в нишах, созданных Петруччио ди Бенедетто из Орвието установлены статуи 12 Пророков, выполненных в готическом стиле различными авторами в период позднего треченто и кватроченто.
А над окном в нишах - Апостолы, появившиеся уже в эпоху Возрождения из под руки Антонио Федерги.
После Федерги на строительство прибыл Микеле Санмикеле, который начал возводить венчающие фасад щипцы. Но работу он так и не закончил, и она перешла к трем другим авторам. Имя архитектора, закончившего центральную часть неизвестно, но в источниках упоминается, что правая часть была закончена Антонио да Сангало-младшим, а левая часть - Ипполито Скальцо, который внес в нее еле-еле уловимые нотки маньеризма.
Теперь стоит сказать об удивительной особенности фасада мозаиках. Все свободные участки фасада покрыты мозаикой со сценами из жизни Богородицы. Именно этот элемент, пожалуй, является самым удивительным, поскольку мозаика в этот период была очень дорогостоящей, из-за чего в Орвието даже наладили ее собственное производство. Да и стоит сказать, что прошли уже первые века христианства, когда все церкви покрывались кусочками смальты. Но поскольку город поставил перед собой цель создания роскошного собора, то никаких средств не было жалко для создания неповторимого образа сооружения (а может, это в некоторой степени дань минувшим традициям).
В центральном щипце, венчающем собор, мастера изобразили Коронование Девы Марии, в правом - введение во храм, в левом - обручение Марии с Иосифом. В нижней части над порталами представлены в левой части: Крещение - в треугольном фронтоне, и Благовещение - над ним;
в центре - Вознесение Богоматери (во фронтоне) и Апостолы (над);
справа - Рождение Марии (во фронтоне) и святые Иоаким и Анна (над).
К сожалению, мозаики, представленные сегодня - только копии, поскольку во время празднования 500-летия создания собора большая их часть была подарена папе, а позже была утрачена. А оригинал "Рождества Марии", например, сегодня можно увидеть в Лондоне. Удивительное дело!
Пожалуй, собор Орвието стоит того, чтобы изучать его часами, но ведь вокруг него еще целый город! Хотя, стоит сказать, что площадь Дуомо так просто не отпускает, потому что на ней сосредоточена масса важных городских построек. Например, комплекс Папских дворцов справа от собора, в который входят Папский дворец, Епископский дворец и палаццо Солиано. Как известно, Орвието долго был их резиденцией. Сегодня же в их дворцах располагаются многочисленные городские музеи, а когда-то давно...например, Епископский дворец был перестроен в 977 году по приказу Бенедикта VII из церкви Санта Мария Приска. Палаццо Солиано, он же дворец Бонифатия VIII был выстроен то ли по приказу папы, то ли в честь него признательным жителями города. Уже и не разобрать!
Напротив папской резиденции находится Palazzo dell'Opera del Duomo, построенный специально для музея шедевров собора. Это один из немногочисленных примеров умбрийского барокко в средневековом Орвието.
На противоположной стороне площади в углу стоит Palazzo Faina, приютивший еще один археологический музей. А по другую сторону улицы Дуомо расположилась Torre di Maurizio (башня Маурицио). Эти часы считаются самыми старыми из механических часов, сохранившихся и работающих до наших дней. Сегодня их механизм можно считать весьма примитивным, но во времена постройки (1347-1348 года), когда в Европе бушевала чума, они носили не только утилитарный характер, но и в некоторой степени приободряли жителей города, являясь символом достижимых стремлений. Принято считать, что башня получила свое название из-за бронзового звонаря на верхушке, которого действительно так прозвали местные. Но есть и другой вариант возникновения такого названия. Многие считают, что оно пошло от латинского "muricium", что означало "каменная кладка" (если я ничего не перепутала). И только потом от этого слова пошло в том числе и созвучное имя звонаря.
Кстати, если уж мы заговорили о башнях, то во всех городах мне всегда хочется залезть куда-нибудь повыше, чтобы с высоты птичьего полета посмотреть на все эти узкие улочки, тонущие в тени черепичных крыш. В Орвието специально для этого есть palazzo dei Signori Sette с Torre del Moro. Кстати, на подходе по улице Дуомо по правой стороне рядом с башней стоит обратить внимание также на palazzo Gualterio и церковь Сан Джузеппе.
Первоначально palazzo dei Signori Sette было резиденций старинного рода Della Terza,но позже отошло папству. После чего в течение долгого времени была церковным владением. Что касается башни, то она названа по прозвищу жившего через перекресток Raffaele Gualterio (его дворец я как раз и упоминала). Он, кстати, является отцом известного епископа Витербо - Sebastiano Gualterio.
А мы уже наверху, откуда видны все самые значимые постройки города, к которым вьются улицы-змейки.
Дуомо и церковь святого Франциска, находящаяся в одноименном монастыре.
В этой церкви 13 века произошло множество важных событий, например, похороны Генриха Корнуоллского (сына Ричарда Корнуоллского из рода Плантагенетов), который был был зверски убит в церкви святого Сильвестра в Витербо своими кузенами Гвидо и Симоном де Монфорами, а также их другом, которые хотели отомстить за смерть родных (долгая это история, к городу не относящаяся, поэтому не будем вспоминать все подробности гражданской войны в Англии). В этой же церкви официально был канонизирован французский король Людовик IX.
Недалеко от монастыря возвышается необычный для Орвието сферический купол церкви ss. Apostoli.
За крышами домов виднеется башня церкви Сан Андреа, к которой мы подойдем позже.
А фактически у подножия башни расположился palazzo del Capitano del Popolo, построенный в 80-е года 13 века. Считается, что он был выстроен по указу семьи Neri della Greca на месте старого папского дворца 1157 года. На колокольне дворца изначально располагались колокола с символами искусств, которые теперь можно увидеть на Torre del Moro. В течение веков палаццо переходил разным представителям местного и папского управления, а в зале Четырехсот в 16-17 веках проводились лекции факультета права, теологии и логики. Последние же раскопки показали, что под фундаментом дворца сохранились остатки храма 5 века, а также средневековая цистерна. Хотя, кто знает, что еще может там скрываться, ведь, как я уже рассказывала, сначала этруски, а потом и другие жители города создали в горе потрясающую систему ходов и колодцев.
Вдалеке же на холме виднеется abbazia dei ss.Severo e Martirio. Считается, что строительство аббатства началось еще в 6 веке по приказу знатной лангобардки Ротруды вокруг старой церкви святого Сильвестра. Ходит легенда, что когда тело святого Севера привезли в Орвието, то Ротруда пришла посмотреть на него. Только лишь ее рука дотронулась до гроба, как она поняла, что не может оторвать ее от него. Тогда для освобождения она пообещала, что построит аббатство в честь святого. В последствие в этом же месте был похоронен и его последователь святой Мартирио. Пожалуй, сегодня я не буду больше заострять внимание на этом месте, поскольку сложно рассказывать о чем-то без визуальной опоры, а мне, к сожалению, так и не довелось там побывать. Поэтому это аббатство для меня пока еще находится в списке must see.
Пора спускаться вниз и улочками мимо церкви Скальци
мимо милых деталей
дойти до упоминавшейся раньше церкви Сан Андреа.
Эта церковь пример романо-готической церкви с тремя нефами и трансептом.
Особенного внимания, конечно же, заслуживает готическая роза,
но что поражает больше, так это стекла боковых и алтарных окон. Я предположила, что они слюдяные, какие часто встречаются в Равенне. Восьмигранная башня, прорезанная сдвоенными арками-окнами, поддерживаемыми изящными колоннами, построена в 15 веке, в то время как саму церковь относят к 12-13 векам. Хотя, конечно, в крипте можно увидеть остатки и более ранних построек.
А следующее место программы абсолютно непопулярная церковь San Lorenzo de'Arari. Нынешнее скромное здание было построено в конце 13 века на месте более ранней постройки. На фасаде над входом в люнетте сохранилось изображение Мадонны с младенцем и святыми, которое относят к школе Синьорелли.
Изначально ее стены были покрыты фресками со сценами жития святого Лоренцо и изображениями святых. После они были перекрыты известью, и от было роскоши остались лишь малочисленные напоминания. Другая интересная деталь находится в алтарной части. Дело в том, что сам алтарь покоится на остатках этрусской арки, оставшейся от стоявшего здесь ранее здания.
Недалеко от этой церкви расположены Porta Romana, от которых советуют начинать пешую прогулку до аббатства святых Севера и Мартирио.
К сожалению, время для нас неуклонно кончалось, поэтому настал момент постепенно возвращаться к станции. И вместо аббатства было решено пройтись еще по нескольким не очень людным церквям, по пути заглядывая во дворики и любуясь на просторы Умбрии.
Рядом с одним из склонов холма расположилась, пожалуй, самая старая церковь Орвието - San Giovenale. Она была построена в 1004 году на месту палеохристианской церкви, которая в свою очередь была сооружена на месте этрусского святилища Януса. Еще до строительства Дуомо она считалась главным собором города, а на ее строительство жертвовали деньги самые богатые семьи города. Если верить фреске Уголино д'Илларио, то раньше за ней располагалась церковь San Savino, но, вероятно, они просто слились воедино, поэтому сегодня можно сказать, что за ней располагается церковный комплекс Sant'Agostino. Внутри чисто романской церкви сегодня скрывается барочный интерьер, в котором проходят временные выставки из запасников Дуомо.
На другом же краю города возвышается крепость Альборноз.
Она была построена под руководством испанского кардинала Альборноза, получившего указ от папы Иннокентия VI. Проект был предложен выдающимся кондотьером и военным инженером Уголино ди Монтемарте. Ранее на этом месте располагалось святилище, называемое на латыни Augurale. Когда-то она должна была служить для защиты пап, а сегодня с нее открываются отличные виды.
Именно отсюда и отходит фуникулер до железнодорожной станции.
А в Орвието я в очередной раз убедилась, что не каждый маленький итальянский город можно назвать "городом на один день", потому что иногда вековую историю города невозможно охватить за столь короткое время. А, значит, сюда еще стоит вернуться.
А может, я просто какая-то странная)))
Сказано - сделано. И вот я наконец-то добралась до Орвието - одного из самых популярных сейчас городов Умбрии. Конечно, по количеству туристов город сильно уступает Ассизи и тем более Флоренции и прочим итальянским колыбелям искусства. И все же я уверена, когда впервые, увидев его собор, я поняла, что безнадежно влюбилась, он был не так популярен. Отнюдь...
Но даже никакая толпа не способна перекрыть красоту Орвието, и еще не добралось сюда такое количество людей, чтобы соперничать с шумными разговорами итальянских семей за обедом, которые слышатся на узких улицах из окон, стоящих вокруг домов. Кстати, напомню, что об узких улицах я уже говорила здесь.
И я думаю, что нет необходимости рассказывать о долгой истории Орвието, который был основан еще этрусками. Об этом периоде жизни города я уже рассказывала здесь.
А сегодня я хочу поговорить об остальной части Орвието, а начать, конечно же, с самого известного сооружения - Кафедрального собора.
Конечно же, нынешний Дуомо - не первая постройка на этом месте. Его предшественница, посвященная Богоматери, имела в свое время не меньшее значение и была резиденцией епископа. Но постепенно она приходила в запустение: в полу начала прорастать трава, крыша текла. Поэтому многие службы стали проводиться в других церквях города. Тогда жители города вместе с епископом Франческо Мональдески послали папе прошение о помощи для строительства нового грандиозного собора. Возведение Дуомо, который мы видим сегодня, началось под покровительством папы Николая IV в 1290 году.
По общему решению новый собор должен был увековечить чудо из Больсены. Рассказывают, что в этом городе в 1263 году в церкви святой Кристины во время проведения Причастия чешским священником Петром из Праги из освящённой гостии брызнула настоящая кровь, капли которой попали на покров престола. Сразу после этого покров был привезен в Орвието. В это время в городе располагалась резиденция папы Урбана IV. К слову, вскоре после этого в 1264 году папа обнародовал торжественную буллу, утверждающую для всего католического мира праздник Тела Господня.
Итак, можно сказать, что специально для этой драгоценной реликвии в Орвието началось строительство грандиозной и роскошной "шкатулки". Возведение длилось более века, а среди людей задействованных в работе были сплошь известные мастера. Считается, что проект был разработан небезызвестным Арнольфо ди Камбио, что, правда, не подтверждено точно. Хотя кто знает, кто знает? Может, его переманила Флоренция, поэтому н не продолжил работать, ведь в 1289 году началось строительство их Дуомо?А может, и не было его здесь никогда? В общем, тайна покрытая мраком.
Зато точно известно, что руководство же было поручено бенедиктинцу из ордена святого Сильвестра фра Бевиньяте (его работы можно увидеть также в Перудже и Губбио). При нем был возведена основная часть собора. В последние годы уходившего века его сменил Джованни ди Угуччионо, который добавил в проект первые готические элементы. А с 1310 года к строительству присоединился Лоренцо Маитани, который руководил постройкой роскошного главного фасада, который сегодня можно, не скрывая, назвать символом города.
Но, стоит сказать, что фасад - это не единоличная работа Маитани, поскольку, он не дожил до завершения строительства, но совместное и весьма гармоничное произведение множества мастеров этого времени: Андреа Пизано и Нино Пизано, Микеле Санмикеле, Антонио да Сангало-младшего и многих других.
Не меньший интерес представляет, конечно, и внутренне убранство собора. Ох, оно даже ни капли не уступает известному фасаду. На самом деле Дуомо Орвието - настоящая шкатулка, в которой за резной крышкой-фасадом и инкрустированными стенками-стенами спрятана перламутровая раковина (капелла Тела Христова), расписанная не природой, но мастерам живописи, а в этой раковине покоится главная драгоценность, хранимая всем городом...кажется, об этом я уже говорила.
Правда, стоит сказать, что жемчужин там все-таки две. Вторая - это капелла святого Бризио (покровителя города), одно из величайших произведений Раннего Возрождения, созданное Фра Анжелико и Беноццо Гоццоли.
Но поскольку все это лучше видеть в живую, то вернемся к фасаду. Наверно, я буду не первая, кто скажет, что фасад Дуомо - это огромный алтарный триптих: структура, элементы, композиция. И все от трехчастной композиции до небольших резных каменных трилистников по краям щипцов, завершающих фасад, прославляет Божественную Троицу. И вся эта "каменная песня", как заведено в архитектуре готики, всеми своими деталями устремлена в небо.
Порталы фасада обрамлены витыми каменными колоннами, которые отсылают к образу первого храма, каким бы его хотел видеть Давид.
Между колоннами и по бокам фасада находятся четыре резные пилястры. На первой слева на ветвях дерева покоятся сцены создания мира, грехопадения и изгнания, а также первое братоубийство и последовавшее за ним проклятие рода Каина. На втором - так называемое "Древо Иессея". На его ветвях держатся медальоны с портретами философов, которым приписывают мессианские пророчества, а также родословная Иисуса, начиная с царя Давида. Третья пилястра посвящена жизни Христа от Благовещения до явления Женам-Мироносицам.
Четвертая я же представляет Страшный суд. Считается, что первая и последняя пилястры были выполнены самим Маитани и его учениками, которые изобразили себя в сцене Страшного суда в рядах праведников, поскольку считали, что своим трудом заслужили это.
На карнизе, венчающем пилоны восседают четыре бронзовые статую работы Лоренцо Матани и его сына Витале. Все они олицетворяют четырех евангелистов: святой Матфей (Ангел), Святой Марк (Лев), святой Иоанн (Орел)
и святой Лука (Бык). Ими же была выполнена статуя в люнетте над главным порталом - Мадонна с младенцем.
Одна из самых примечательных деталей собора - это готическое окно-роза, выполненное под руководством Андреа Орканья. Вокруг розы располагаются четыре мозаичных портрета отцов церкви: святого Августина, святого Григорио Маньо, святого Джироламо и святого Амброзия (все выполнены в 1388 году Пьеро ди Пуччио). Под розой на завершении центрального фронтона находится L'Agnus dei (Божий агнец) работы Уголино из Болоньи.
По бокам в нишах, созданных Петруччио ди Бенедетто из Орвието установлены статуи 12 Пророков, выполненных в готическом стиле различными авторами в период позднего треченто и кватроченто.
А над окном в нишах - Апостолы, появившиеся уже в эпоху Возрождения из под руки Антонио Федерги.
После Федерги на строительство прибыл Микеле Санмикеле, который начал возводить венчающие фасад щипцы. Но работу он так и не закончил, и она перешла к трем другим авторам. Имя архитектора, закончившего центральную часть неизвестно, но в источниках упоминается, что правая часть была закончена Антонио да Сангало-младшим, а левая часть - Ипполито Скальцо, который внес в нее еле-еле уловимые нотки маньеризма.
Теперь стоит сказать об удивительной особенности фасада мозаиках. Все свободные участки фасада покрыты мозаикой со сценами из жизни Богородицы. Именно этот элемент, пожалуй, является самым удивительным, поскольку мозаика в этот период была очень дорогостоящей, из-за чего в Орвието даже наладили ее собственное производство. Да и стоит сказать, что прошли уже первые века христианства, когда все церкви покрывались кусочками смальты. Но поскольку город поставил перед собой цель создания роскошного собора, то никаких средств не было жалко для создания неповторимого образа сооружения (а может, это в некоторой степени дань минувшим традициям).
В центральном щипце, венчающем собор, мастера изобразили Коронование Девы Марии, в правом - введение во храм, в левом - обручение Марии с Иосифом. В нижней части над порталами представлены в левой части: Крещение - в треугольном фронтоне, и Благовещение - над ним;
в центре - Вознесение Богоматери (во фронтоне) и Апостолы (над);
справа - Рождение Марии (во фронтоне) и святые Иоаким и Анна (над).
К сожалению, мозаики, представленные сегодня - только копии, поскольку во время празднования 500-летия создания собора большая их часть была подарена папе, а позже была утрачена. А оригинал "Рождества Марии", например, сегодня можно увидеть в Лондоне. Удивительное дело!
Пожалуй, собор Орвието стоит того, чтобы изучать его часами, но ведь вокруг него еще целый город! Хотя, стоит сказать, что площадь Дуомо так просто не отпускает, потому что на ней сосредоточена масса важных городских построек. Например, комплекс Папских дворцов справа от собора, в который входят Папский дворец, Епископский дворец и палаццо Солиано. Как известно, Орвието долго был их резиденцией. Сегодня же в их дворцах располагаются многочисленные городские музеи, а когда-то давно...например, Епископский дворец был перестроен в 977 году по приказу Бенедикта VII из церкви Санта Мария Приска. Палаццо Солиано, он же дворец Бонифатия VIII был выстроен то ли по приказу папы, то ли в честь него признательным жителями города. Уже и не разобрать!
Напротив папской резиденции находится Palazzo dell'Opera del Duomo, построенный специально для музея шедевров собора. Это один из немногочисленных примеров умбрийского барокко в средневековом Орвието.
На противоположной стороне площади в углу стоит Palazzo Faina, приютивший еще один археологический музей. А по другую сторону улицы Дуомо расположилась Torre di Maurizio (башня Маурицио). Эти часы считаются самыми старыми из механических часов, сохранившихся и работающих до наших дней. Сегодня их механизм можно считать весьма примитивным, но во времена постройки (1347-1348 года), когда в Европе бушевала чума, они носили не только утилитарный характер, но и в некоторой степени приободряли жителей города, являясь символом достижимых стремлений. Принято считать, что башня получила свое название из-за бронзового звонаря на верхушке, которого действительно так прозвали местные. Но есть и другой вариант возникновения такого названия. Многие считают, что оно пошло от латинского "muricium", что означало "каменная кладка" (если я ничего не перепутала). И только потом от этого слова пошло в том числе и созвучное имя звонаря.
Кстати, если уж мы заговорили о башнях, то во всех городах мне всегда хочется залезть куда-нибудь повыше, чтобы с высоты птичьего полета посмотреть на все эти узкие улочки, тонущие в тени черепичных крыш. В Орвието специально для этого есть palazzo dei Signori Sette с Torre del Moro. Кстати, на подходе по улице Дуомо по правой стороне рядом с башней стоит обратить внимание также на palazzo Gualterio и церковь Сан Джузеппе.
Первоначально palazzo dei Signori Sette было резиденций старинного рода Della Terza,но позже отошло папству. После чего в течение долгого времени была церковным владением. Что касается башни, то она названа по прозвищу жившего через перекресток Raffaele Gualterio (его дворец я как раз и упоминала). Он, кстати, является отцом известного епископа Витербо - Sebastiano Gualterio.
А мы уже наверху, откуда видны все самые значимые постройки города, к которым вьются улицы-змейки.
Дуомо и церковь святого Франциска, находящаяся в одноименном монастыре.
В этой церкви 13 века произошло множество важных событий, например, похороны Генриха Корнуоллского (сына Ричарда Корнуоллского из рода Плантагенетов), который был был зверски убит в церкви святого Сильвестра в Витербо своими кузенами Гвидо и Симоном де Монфорами, а также их другом, которые хотели отомстить за смерть родных (долгая это история, к городу не относящаяся, поэтому не будем вспоминать все подробности гражданской войны в Англии). В этой же церкви официально был канонизирован французский король Людовик IX.
Недалеко от монастыря возвышается необычный для Орвието сферический купол церкви ss. Apostoli.
За крышами домов виднеется башня церкви Сан Андреа, к которой мы подойдем позже.
А фактически у подножия башни расположился palazzo del Capitano del Popolo, построенный в 80-е года 13 века. Считается, что он был выстроен по указу семьи Neri della Greca на месте старого папского дворца 1157 года. На колокольне дворца изначально располагались колокола с символами искусств, которые теперь можно увидеть на Torre del Moro. В течение веков палаццо переходил разным представителям местного и папского управления, а в зале Четырехсот в 16-17 веках проводились лекции факультета права, теологии и логики. Последние же раскопки показали, что под фундаментом дворца сохранились остатки храма 5 века, а также средневековая цистерна. Хотя, кто знает, что еще может там скрываться, ведь, как я уже рассказывала, сначала этруски, а потом и другие жители города создали в горе потрясающую систему ходов и колодцев.
Вдалеке же на холме виднеется abbazia dei ss.Severo e Martirio. Считается, что строительство аббатства началось еще в 6 веке по приказу знатной лангобардки Ротруды вокруг старой церкви святого Сильвестра. Ходит легенда, что когда тело святого Севера привезли в Орвието, то Ротруда пришла посмотреть на него. Только лишь ее рука дотронулась до гроба, как она поняла, что не может оторвать ее от него. Тогда для освобождения она пообещала, что построит аббатство в честь святого. В последствие в этом же месте был похоронен и его последователь святой Мартирио. Пожалуй, сегодня я не буду больше заострять внимание на этом месте, поскольку сложно рассказывать о чем-то без визуальной опоры, а мне, к сожалению, так и не довелось там побывать. Поэтому это аббатство для меня пока еще находится в списке must see.
Пора спускаться вниз и улочками мимо церкви Скальци
мимо милых деталей
дойти до упоминавшейся раньше церкви Сан Андреа.
Эта церковь пример романо-готической церкви с тремя нефами и трансептом.
Особенного внимания, конечно же, заслуживает готическая роза,
но что поражает больше, так это стекла боковых и алтарных окон. Я предположила, что они слюдяные, какие часто встречаются в Равенне. Восьмигранная башня, прорезанная сдвоенными арками-окнами, поддерживаемыми изящными колоннами, построена в 15 веке, в то время как саму церковь относят к 12-13 векам. Хотя, конечно, в крипте можно увидеть остатки и более ранних построек.
А следующее место программы абсолютно непопулярная церковь San Lorenzo de'Arari. Нынешнее скромное здание было построено в конце 13 века на месте более ранней постройки. На фасаде над входом в люнетте сохранилось изображение Мадонны с младенцем и святыми, которое относят к школе Синьорелли.
Изначально ее стены были покрыты фресками со сценами жития святого Лоренцо и изображениями святых. После они были перекрыты известью, и от было роскоши остались лишь малочисленные напоминания. Другая интересная деталь находится в алтарной части. Дело в том, что сам алтарь покоится на остатках этрусской арки, оставшейся от стоявшего здесь ранее здания.
Недалеко от этой церкви расположены Porta Romana, от которых советуют начинать пешую прогулку до аббатства святых Севера и Мартирио.
К сожалению, время для нас неуклонно кончалось, поэтому настал момент постепенно возвращаться к станции. И вместо аббатства было решено пройтись еще по нескольким не очень людным церквям, по пути заглядывая во дворики и любуясь на просторы Умбрии.
Рядом с одним из склонов холма расположилась, пожалуй, самая старая церковь Орвието - San Giovenale. Она была построена в 1004 году на месту палеохристианской церкви, которая в свою очередь была сооружена на месте этрусского святилища Януса. Еще до строительства Дуомо она считалась главным собором города, а на ее строительство жертвовали деньги самые богатые семьи города. Если верить фреске Уголино д'Илларио, то раньше за ней располагалась церковь San Savino, но, вероятно, они просто слились воедино, поэтому сегодня можно сказать, что за ней располагается церковный комплекс Sant'Agostino. Внутри чисто романской церкви сегодня скрывается барочный интерьер, в котором проходят временные выставки из запасников Дуомо.
На другом же краю города возвышается крепость Альборноз.
Она была построена под руководством испанского кардинала Альборноза, получившего указ от папы Иннокентия VI. Проект был предложен выдающимся кондотьером и военным инженером Уголино ди Монтемарте. Ранее на этом месте располагалось святилище, называемое на латыни Augurale. Когда-то она должна была служить для защиты пап, а сегодня с нее открываются отличные виды.
Именно отсюда и отходит фуникулер до железнодорожной станции.
А в Орвието я в очередной раз убедилась, что не каждый маленький итальянский город можно назвать "городом на один день", потому что иногда вековую историю города невозможно охватить за столь короткое время. А, значит, сюда еще стоит вернуться.
А может, я просто какая-то странная)))