Таллин в молоке и без...
Я временно нахожусь в должности практиканта и приобщаюсь к тайнам профессии...
А в промежутках пытаюсь продолжить свой рассказ о Таллине. Выходит очень медленно, но тут уж ничего не поделать(((
Итак, день второй...
Сориентировавшись, вспомнив все и собрав кусочки мозаики, мы составили план изучения городского богатства.
Правда, местами план не оправдал себя, потому что иногда у погоды есть свои соображения. И в этот день она решила пролить на город молоко...
Миновав безлюдную площадь Свободы и пройдя мимо спящей церкви Нигулисте, мы вошли в Верхний город по узкой лестнице, о которой я вскользь упоминала в прошлый раз.
Первым пунктом был Домский собор, который по определенным причинам мы не посмотрели в предыдущий день, но который невозможно обойти стороной. О его внутренних красотах я также уже говорила, поэтому опущу размышления, а также охи и ахи...Лучше поговорим о другом плюсе - возможности увидеть не только Старый город, но и Верхний вместе.
Ладно, у нас не очень получилось, потому что молока было вылито прилично. Но это не значит, что не выйдет у вас. И тем более не значит, что это плохо....даже наоборот. Во всем должна быть своя загадка, и, вполне вероятно, что города не должны так просто открываться. Посчитаем, что таким способом знакомство с ним стало более захватывающим, как виды французских регулярных парков. И каждый раз, когда мы поднимались на очередную башню, город открывался нам с другой стороны, постепенно показывая свои грани.
Таким он был с колокольни Домского собора: из тумана выглядывает храм Александра Невского (кстати, спустились мы оттуда незадолго до того, как колокола начали отбивать время. Хорошо, что успели!)
А вот из дымки выплывает одна из важнейших церквей города - Нигулисте (или церковь святого Николая).
К ней-то мы и направились...опять.
Некогда лютеранская церковь, а теперь музей и концертный зал - церковь Нигулисте была построена на средства немецких купцов в 13 веке. Как это часто бывает первоначальный вариант отличался от существующего (например, в 14 веке добавилась западная башня), но в целом структура трехнефной зальной церкви с четырьмя травеями осталась неизменной.
Церковь святого Николая является образцом укрепленной торговой церкви, ведь в начале она также использовалась, как хранилище товаров, в ней заключались торговые сделки. Такие были нравы!
Во времена Реформации католической церкви Нигулисте оказалась единственной церковью, не подвергшейся разграблению протестантами. Говорят, что, когда толпа подошла к ней, выяснилось, что все замки запаяны свинцом. Через некоторое время волнения утихли, а церковь превратилась в лютеранскую.
И все же история Нигулисте не так безоблачна: в марте 1944 церковь сильно пострадала во время бомбардировки Красной армией. После реставрации в здании был открыт филиал Таллинского художественного музея, в котором собраны бесценные алтари, скульптуры итд, и концертный зал.
Но, пожалуй, из всех объектов искусства наиболее важным является "Пляска смерти" Берндта Нотке, живописца из Любека. Известно, что изначально были написаны две картины: одна погибла во времена Второй мировой в Любеке, а уцелевшая часть второй теперь хранится в Нигулисте. На картине изображена цепочка из людей всех сословий и возрастов (от Папы до младенца) в окружении пляшущих скелетов. Это символизирует равенство всех людей перед смертью. К сожалению, от огромного полотна сохранились лишь первые несколько фигур.
Кстати, еще одна из наиболее важных работ Нотке находится в Стокгольме, и она даже проскакивала в одной из моих фото-подборок - это скульптура "святой Георгий с драконом", которая находится в Домском соборе Стокгольма.
Но пора продолжить "открывать" город. И следующая обзорная точка - это башня Нунна (1460год) и уцелевшие части стен рядом с ней. Участок укреплений, по которому можно прогуляться включает в себя несколько башен: уже упомянутую Нунна, башню Сауну (или Баню), башню Кулдъяла и башню Нуннадетагуне. Можно сказать, что в этом куске стен собралась вся история строительства укреплений города. Эти четыре башни до конца 16 века защищали находившийся здесь женский монастырь ордена Цистерцианцев св. Михаила. Именно из-за такого соседства родились некоторые из названий башен. Например, Нунна значит "монахиня", но в первое время после строительства называлась также "Башня около бани под длинной горой".
Может возникнуть вопрос, почему так часто фигурирует какая-то баня? Оказывается раньше на месте стен рядом Нунной располагалась баня монастыря. Из-за ее положения даже вспыхнул спор, поскольку горожане требовали отдать землю для строительства укреплений. Но монахини были непреклонны, и тогда горожане, ворвавшись на территорию монастыря разрушили эту самую баню. Что бы могло из этого выйти не известно, но вмешался магистр Ливонского ордена, который приказал восстановить разрушенные монастырские здания рядом, а территорию-таки отдать под крепостные стены. Так "выросли" известные нам башни, а баня, считается была вновь выстроена около башни Сауны.
Но больше всего имен сменила следующая в ряду башня - Кулдъяла или Золотая нога. В начале 15 века во многих документах она значилась, как "Дырявая крыша". Думаю, тут объяснять нечего. Но уже вскоре она стала именоваться Золотой ногой. Почему? Считается, что это было связано с ее модернизацией (деревянный обход, увеличение толщины стен до 3 метров итд), после которой ее можно было назвать настоящей фортификационной гордостью города. Кстати, в плане башня похожа на большую подкову, а до 16 века у нее не было остроконечной крыши. Может здесь кроется происхождение такого названия?
В 16 веке после строительства крыши, которая, говорят, была еще выше, чем сейчас, башню начинают называть Шпиц. Еще примерно через 100лет - Шпицкамер или склад. К слову хранили там порох, о чем упоминается в записях о пожаре в церкви Олевисте 1625 года. В 19 веке название башни стало совсем "говорящим" - Склад артиллерии флота. Сегодня же ее вновь называют, пожалуй, самым гордым из всех ее имен.
А завершает цепочку башня Нуннадетагуне или "Башня за монахинями". Наверно, здесь и комментарии не нужны.
С Нунны как раз открывается удачный вид на всю цепочку (по мере удаления: Сауна, Кулдъяла, маленькая Нуннадетагуне и Левеншеде).
Стоит, наверно, только добавить, что когда-то именно в этой части стен находились самые неприступные ворота города - Нуннавярав или Монастырские ворота. Некоторое время в сооружениях этих ворот располагалась конная почта, но техника не стояла на месте, и почта утратила свою необходимость, а после ворота были уничтожены во время перестройки города и улучшения сообщения города с вокзалом. В конце 19 века стало понятно, что существующего сообщения не достаточно, поэтому между Нунной и Сауной были сделаны ворота Клоостри (на фотографии с башней Нунна).
На мой взгляд, это отличное место для знакомства с башнями, колокольнями и крышами города. Например, с одной из точек открывается стройный ряд оборонительных башен: Кейсмяэ, Платте, Эппинга, Грусбеке.
Кейсмяэ или башня веревочной горы названа так в связи с соседством с мастерской по плетению веревок. Как и Золотая нога в плане она похожа на подкову, да и история этапов строительства этих башен тоже очень похожи друг на друга.
А это из молока выплывают колокольни и купола церквей: православная церковь Преображения Господня (бывшая церковь святого Михаила женского монастыря) и на заднем плане церковь святого Олафа (Олевисте).
В 12 веке на месте этой церкви располагался двор скандинавских купцов. Не побоюсь назвать ее "самой-самой" церковью в городе: она объединила восемь евангельских церквей Таллина; можно сказать, что Реформация началась именно отсюда; она была местом пробуждения братской церкви Эстонии. А на рубеже 16 века Олевисте (названная в честь норвежского короля Олафа Харальдссона) была и самым высоким зданием в мире - 159 метров. До упомянутого ранее пожара 1625 года, после которого высота шпиля уменьшилась до 123,7 метров.
Кстати, с другой стороны немного виднеется и Нигулисте.
Теперь можно отправляться к самому таинственному, на мой взгляд, месту Таллина: пройти по улице истории, на камнях которой запечатлены самые важные моменты эстонской столицы (название я так и не вспомнила, но она располагается прямо напротив церкви святого Духа, к которой я вернусь в следующий раз)...
...свернуть в переулок Катарины.
Свое название переулок получил из-за соседства с церковью Екатерины Александрийской, стена которой выходила как раз на эту улочку. Пожалуй, именно это место можно назвать самым средневековым во всем городе, если бы существовало такое определение. Холодный серый камень и тонкие, "обнимающие" арочки-мостики придают переулку необыкновенный вид, в котором соединилась мощь и легкая ажурность, а маленькие двери и окошки придают ей камерность, если можно применить это слово к улице.
Вдоль стены бывшей церкви сегодня выставлены уцелевшие фрагменты церковных рельефов.
А в том месте, где переулок Катарины соединяется с улицей Muurivahe, нас ждал первый выбор поездки: вновь подняться на городскую стену (вход буквально в нескольких шагах), либо попробовать отыскать вход в Доминиканский монастырь. Выбор пал на второй вариант, но тут-то возникла загвоздка, потому что номер "нужного" дома мы нашли сразу, только вот вход в нужное место почему-то отсутствовал. Потратив на поиски минут 10-15 и уже почти отчаявшись, я решила пройти десяток с лишним метров в сторону от "нужного" дома (в противоположную сторону от ворот Виру) и случайно обнаружила маленький дворик с безумно красивыми фонарями и лестницей-старухой. Это и был он - вход в остатки Доминиканского монастыря.
Стоит немного окунуться в историю. Монастырь был основан в 1246 году, хотя к этому моменту доминиканцы уже несколько десятилетий жили в Таллине. В прошлой части я рассказывала о том, что их первая обитель располагалась на Тоомпеа и именно они заложили первые камни Домского собора. Но вооруженный конфликт с орденом Меченосцев принудил их выбрать другое место, в котором мы теперь оказались. Как и при всех монастырях доминиканцев в этом была своя школа, именно эта часть сохранилась лучше всего и сейчас открыта для посещения. Известно, что в доминиканские школы брали только самых одаренных детей, которые по окончании получали возможность учиться в лучших университетах Европы.
Но самой примечательной частью монастырского комплекса была, конечно, церковь святое Екатерины. Она была самой большой церковь города, ее длина была около 67,7 метров. Это была трехнефная церковь с двухскатной крышей (по типу очень похожая на церковь святой Бригитты в Пирита).
В 1525 году грянула Реформация и монахи были вынуждены покинуть город, а спустя несколько лет в заброшенном комплексе вспыхнул пожар, который уничтожил большую часть построек. Сегодня от монастырского комплекса сохранилась лишь западная стена с двумя порталами, часть южной стены с фрагментами трех контрфорсов, оконными проемами и нижней частью юго-восточной башни, а также фрагменты северной стены.
В свое время в монастыря хранилась богатая коллекция книг и в память об этом в одном из сохранившихся помещений, которое предположительно было частью этой библиотеки, собрана небольшая более современная коллекция.
Отсюда, спустившись вниз в темное помещение, освещаемое парой окон...
...мы попадаем в самое мистическое место комплекса. Считается, что эта комната - место силы, из центра которого бьет энергия. Говорят, что если встать в центр помещения и сложить руки в молитве, оставив небольшой зазор между ладонями, то можно почувствовать тепло - это и есть бьющая из пола энергия.
Сестра как раз проверяет поток.
Еще одна лестница возвращает посетителей в начальную точку осмотра, где, считается, располагалась спальня мальчиков-учеников. Одна из дверей выходила в верхний этаж дворового обхода - мрачную галерею с видом на колодец и теперь уже всего лишь часть сохранившихся стен церкви Екатерины.
Кстати, на стене спальни около арки, ведущей в обход с правой стороны на стене висит каменная табличка с изображением странного существа. Интерпретировать ее происхождение можно, как угодно, поскольку единого мнения на счет ее происхождения нет. Женщина-смотритель рассказала нам один из вариантов, в соответствии с которым считается, что это изображение Василия Блаженного. Все может быть, учитывая то, что у Моисея Микеланджело тоже есть "рога", символизирующие лучи святости. В общем можно думать все, что захочется.
А у нас уже подошло время для знакомства с башней Кик-ин-де-Кёк, о которой мы уже говорили, и тоннелями бастионов, туристический вход в которые находится именно под ней.
Подземные бастионы - интерактивное путешествие в историю укреплений и их подземелий, в течении которого можно пройти сквозь века, увидев, как здесь протекала своя жизнь: рабочая для охраняющих город солдат; военная, когда ходы использовались как бомбоубежища; обыденная для неформалов и бомжей. Из песни слов не выкинешь
В самой башне теперь располагаются выставочные залы и экспозиция Исторического музея. Кстати, на одной из выставленных здесь пушек есть следующая надпись: "Меня назвали Горькая смерть, я разъезжаю по всем странам, не щажу ни бедного, ни богатого, в кого попадаю - мне все равно".
А из окон верхних этажей открываются отличные виды на город...
...и в том числе на уже известную церковь Нигулисте
А теперь вынырнем из Средневековья. Если вы любите классицизм, екатерининскую эпоху и нагромождение лепнины, то стоит также заехать в Кадриорг (трамвай "до" идет с площади Виру). Своё название комплекс получил в честь Екатерины I, а основан он был по личному приказу ее супруга - Петра I - во время Северной войны, после присоединения Эстляндии к Российской империи в 1710 году. В 1714 году Пётр I приобрёл поместье для устройства парка и дворца. Первыми архитекторами Кадриорга стали Никколо Микетти и его подмастерье Гаэтано Киавери. Они определили расположение дворца и парка. В 1720-1722 годах место Микетти занял Михаил Земцов, который оформил интерьеры дворца.
Изначально Екатерининский дворец планировался как летняя резиденция императора, но Пётр I так и не дожил до завершения его строительства. Сегодня в Кадриорге находится резиденция президента Эстонии. А в самом дворце расположен филиал Эстонского художественного музея.
Любителям пышности и роскоши, думаю, стоит заехать обязательно, но у меня душа к подобному классицизму не лежит, а картинные галереи, как я уже говорила, меня усыпляют. К тому же нам немного не повезло, поскольку в самом парке проводились ландшафтные работы. Хотя, думаю, парк точно стоит того, чтобы его посетить, и, может быть, он даже смягчил бы мой настрой по отношению к самому дворцу.
На этом я практически завершу рассказ о старой части города, но стоит заметить, что и современный Таллин ни капли не проигрывает своему историческому центру. Но об этом "лице" города я поговорю в следующий раз и обещаю, что этот "следующий" будет скорее этого раза.
P.S. Часть информации о стенах города была взята отсюда
А в промежутках пытаюсь продолжить свой рассказ о Таллине. Выходит очень медленно, но тут уж ничего не поделать(((
Итак, день второй...
Сориентировавшись, вспомнив все и собрав кусочки мозаики, мы составили план изучения городского богатства.
Правда, местами план не оправдал себя, потому что иногда у погоды есть свои соображения. И в этот день она решила пролить на город молоко...
Миновав безлюдную площадь Свободы и пройдя мимо спящей церкви Нигулисте, мы вошли в Верхний город по узкой лестнице, о которой я вскользь упоминала в прошлый раз.
Первым пунктом был Домский собор, который по определенным причинам мы не посмотрели в предыдущий день, но который невозможно обойти стороной. О его внутренних красотах я также уже говорила, поэтому опущу размышления, а также охи и ахи...Лучше поговорим о другом плюсе - возможности увидеть не только Старый город, но и Верхний вместе.
Ладно, у нас не очень получилось, потому что молока было вылито прилично. Но это не значит, что не выйдет у вас. И тем более не значит, что это плохо....даже наоборот. Во всем должна быть своя загадка, и, вполне вероятно, что города не должны так просто открываться. Посчитаем, что таким способом знакомство с ним стало более захватывающим, как виды французских регулярных парков. И каждый раз, когда мы поднимались на очередную башню, город открывался нам с другой стороны, постепенно показывая свои грани.
Таким он был с колокольни Домского собора: из тумана выглядывает храм Александра Невского (кстати, спустились мы оттуда незадолго до того, как колокола начали отбивать время. Хорошо, что успели!)
А вот из дымки выплывает одна из важнейших церквей города - Нигулисте (или церковь святого Николая).
К ней-то мы и направились...опять.
Некогда лютеранская церковь, а теперь музей и концертный зал - церковь Нигулисте была построена на средства немецких купцов в 13 веке. Как это часто бывает первоначальный вариант отличался от существующего (например, в 14 веке добавилась западная башня), но в целом структура трехнефной зальной церкви с четырьмя травеями осталась неизменной.
Церковь святого Николая является образцом укрепленной торговой церкви, ведь в начале она также использовалась, как хранилище товаров, в ней заключались торговые сделки. Такие были нравы!
Во времена Реформации католической церкви Нигулисте оказалась единственной церковью, не подвергшейся разграблению протестантами. Говорят, что, когда толпа подошла к ней, выяснилось, что все замки запаяны свинцом. Через некоторое время волнения утихли, а церковь превратилась в лютеранскую.
И все же история Нигулисте не так безоблачна: в марте 1944 церковь сильно пострадала во время бомбардировки Красной армией. После реставрации в здании был открыт филиал Таллинского художественного музея, в котором собраны бесценные алтари, скульптуры итд, и концертный зал.
Но, пожалуй, из всех объектов искусства наиболее важным является "Пляска смерти" Берндта Нотке, живописца из Любека. Известно, что изначально были написаны две картины: одна погибла во времена Второй мировой в Любеке, а уцелевшая часть второй теперь хранится в Нигулисте. На картине изображена цепочка из людей всех сословий и возрастов (от Папы до младенца) в окружении пляшущих скелетов. Это символизирует равенство всех людей перед смертью. К сожалению, от огромного полотна сохранились лишь первые несколько фигур.
Кстати, еще одна из наиболее важных работ Нотке находится в Стокгольме, и она даже проскакивала в одной из моих фото-подборок - это скульптура "святой Георгий с драконом", которая находится в Домском соборе Стокгольма.
Но пора продолжить "открывать" город. И следующая обзорная точка - это башня Нунна (1460год) и уцелевшие части стен рядом с ней. Участок укреплений, по которому можно прогуляться включает в себя несколько башен: уже упомянутую Нунна, башню Сауну (или Баню), башню Кулдъяла и башню Нуннадетагуне. Можно сказать, что в этом куске стен собралась вся история строительства укреплений города. Эти четыре башни до конца 16 века защищали находившийся здесь женский монастырь ордена Цистерцианцев св. Михаила. Именно из-за такого соседства родились некоторые из названий башен. Например, Нунна значит "монахиня", но в первое время после строительства называлась также "Башня около бани под длинной горой".
Может возникнуть вопрос, почему так часто фигурирует какая-то баня? Оказывается раньше на месте стен рядом Нунной располагалась баня монастыря. Из-за ее положения даже вспыхнул спор, поскольку горожане требовали отдать землю для строительства укреплений. Но монахини были непреклонны, и тогда горожане, ворвавшись на территорию монастыря разрушили эту самую баню. Что бы могло из этого выйти не известно, но вмешался магистр Ливонского ордена, который приказал восстановить разрушенные монастырские здания рядом, а территорию-таки отдать под крепостные стены. Так "выросли" известные нам башни, а баня, считается была вновь выстроена около башни Сауны.
Но больше всего имен сменила следующая в ряду башня - Кулдъяла или Золотая нога. В начале 15 века во многих документах она значилась, как "Дырявая крыша". Думаю, тут объяснять нечего. Но уже вскоре она стала именоваться Золотой ногой. Почему? Считается, что это было связано с ее модернизацией (деревянный обход, увеличение толщины стен до 3 метров итд), после которой ее можно было назвать настоящей фортификационной гордостью города. Кстати, в плане башня похожа на большую подкову, а до 16 века у нее не было остроконечной крыши. Может здесь кроется происхождение такого названия?
В 16 веке после строительства крыши, которая, говорят, была еще выше, чем сейчас, башню начинают называть Шпиц. Еще примерно через 100лет - Шпицкамер или склад. К слову хранили там порох, о чем упоминается в записях о пожаре в церкви Олевисте 1625 года. В 19 веке название башни стало совсем "говорящим" - Склад артиллерии флота. Сегодня же ее вновь называют, пожалуй, самым гордым из всех ее имен.
А завершает цепочку башня Нуннадетагуне или "Башня за монахинями". Наверно, здесь и комментарии не нужны.
С Нунны как раз открывается удачный вид на всю цепочку (по мере удаления: Сауна, Кулдъяла, маленькая Нуннадетагуне и Левеншеде).
Стоит, наверно, только добавить, что когда-то именно в этой части стен находились самые неприступные ворота города - Нуннавярав или Монастырские ворота. Некоторое время в сооружениях этих ворот располагалась конная почта, но техника не стояла на месте, и почта утратила свою необходимость, а после ворота были уничтожены во время перестройки города и улучшения сообщения города с вокзалом. В конце 19 века стало понятно, что существующего сообщения не достаточно, поэтому между Нунной и Сауной были сделаны ворота Клоостри (на фотографии с башней Нунна).
На мой взгляд, это отличное место для знакомства с башнями, колокольнями и крышами города. Например, с одной из точек открывается стройный ряд оборонительных башен: Кейсмяэ, Платте, Эппинга, Грусбеке.
Кейсмяэ или башня веревочной горы названа так в связи с соседством с мастерской по плетению веревок. Как и Золотая нога в плане она похожа на подкову, да и история этапов строительства этих башен тоже очень похожи друг на друга.
А это из молока выплывают колокольни и купола церквей: православная церковь Преображения Господня (бывшая церковь святого Михаила женского монастыря) и на заднем плане церковь святого Олафа (Олевисте).
В 12 веке на месте этой церкви располагался двор скандинавских купцов. Не побоюсь назвать ее "самой-самой" церковью в городе: она объединила восемь евангельских церквей Таллина; можно сказать, что Реформация началась именно отсюда; она была местом пробуждения братской церкви Эстонии. А на рубеже 16 века Олевисте (названная в честь норвежского короля Олафа Харальдссона) была и самым высоким зданием в мире - 159 метров. До упомянутого ранее пожара 1625 года, после которого высота шпиля уменьшилась до 123,7 метров.
Кстати, с другой стороны немного виднеется и Нигулисте.
Теперь можно отправляться к самому таинственному, на мой взгляд, месту Таллина: пройти по улице истории, на камнях которой запечатлены самые важные моменты эстонской столицы (название я так и не вспомнила, но она располагается прямо напротив церкви святого Духа, к которой я вернусь в следующий раз)...
...свернуть в переулок Катарины.
Свое название переулок получил из-за соседства с церковью Екатерины Александрийской, стена которой выходила как раз на эту улочку. Пожалуй, именно это место можно назвать самым средневековым во всем городе, если бы существовало такое определение. Холодный серый камень и тонкие, "обнимающие" арочки-мостики придают переулку необыкновенный вид, в котором соединилась мощь и легкая ажурность, а маленькие двери и окошки придают ей камерность, если можно применить это слово к улице.
Вдоль стены бывшей церкви сегодня выставлены уцелевшие фрагменты церковных рельефов.
А в том месте, где переулок Катарины соединяется с улицей Muurivahe, нас ждал первый выбор поездки: вновь подняться на городскую стену (вход буквально в нескольких шагах), либо попробовать отыскать вход в Доминиканский монастырь. Выбор пал на второй вариант, но тут-то возникла загвоздка, потому что номер "нужного" дома мы нашли сразу, только вот вход в нужное место почему-то отсутствовал. Потратив на поиски минут 10-15 и уже почти отчаявшись, я решила пройти десяток с лишним метров в сторону от "нужного" дома (в противоположную сторону от ворот Виру) и случайно обнаружила маленький дворик с безумно красивыми фонарями и лестницей-старухой. Это и был он - вход в остатки Доминиканского монастыря.
Стоит немного окунуться в историю. Монастырь был основан в 1246 году, хотя к этому моменту доминиканцы уже несколько десятилетий жили в Таллине. В прошлой части я рассказывала о том, что их первая обитель располагалась на Тоомпеа и именно они заложили первые камни Домского собора. Но вооруженный конфликт с орденом Меченосцев принудил их выбрать другое место, в котором мы теперь оказались. Как и при всех монастырях доминиканцев в этом была своя школа, именно эта часть сохранилась лучше всего и сейчас открыта для посещения. Известно, что в доминиканские школы брали только самых одаренных детей, которые по окончании получали возможность учиться в лучших университетах Европы.
Но самой примечательной частью монастырского комплекса была, конечно, церковь святое Екатерины. Она была самой большой церковь города, ее длина была около 67,7 метров. Это была трехнефная церковь с двухскатной крышей (по типу очень похожая на церковь святой Бригитты в Пирита).
В 1525 году грянула Реформация и монахи были вынуждены покинуть город, а спустя несколько лет в заброшенном комплексе вспыхнул пожар, который уничтожил большую часть построек. Сегодня от монастырского комплекса сохранилась лишь западная стена с двумя порталами, часть южной стены с фрагментами трех контрфорсов, оконными проемами и нижней частью юго-восточной башни, а также фрагменты северной стены.
В свое время в монастыря хранилась богатая коллекция книг и в память об этом в одном из сохранившихся помещений, которое предположительно было частью этой библиотеки, собрана небольшая более современная коллекция.
Отсюда, спустившись вниз в темное помещение, освещаемое парой окон...
...мы попадаем в самое мистическое место комплекса. Считается, что эта комната - место силы, из центра которого бьет энергия. Говорят, что если встать в центр помещения и сложить руки в молитве, оставив небольшой зазор между ладонями, то можно почувствовать тепло - это и есть бьющая из пола энергия.
Сестра как раз проверяет поток.
Еще одна лестница возвращает посетителей в начальную точку осмотра, где, считается, располагалась спальня мальчиков-учеников. Одна из дверей выходила в верхний этаж дворового обхода - мрачную галерею с видом на колодец и теперь уже всего лишь часть сохранившихся стен церкви Екатерины.
Кстати, на стене спальни около арки, ведущей в обход с правой стороны на стене висит каменная табличка с изображением странного существа. Интерпретировать ее происхождение можно, как угодно, поскольку единого мнения на счет ее происхождения нет. Женщина-смотритель рассказала нам один из вариантов, в соответствии с которым считается, что это изображение Василия Блаженного. Все может быть, учитывая то, что у Моисея Микеланджело тоже есть "рога", символизирующие лучи святости. В общем можно думать все, что захочется.
А у нас уже подошло время для знакомства с башней Кик-ин-де-Кёк, о которой мы уже говорили, и тоннелями бастионов, туристический вход в которые находится именно под ней.
Подземные бастионы - интерактивное путешествие в историю укреплений и их подземелий, в течении которого можно пройти сквозь века, увидев, как здесь протекала своя жизнь: рабочая для охраняющих город солдат; военная, когда ходы использовались как бомбоубежища; обыденная для неформалов и бомжей. Из песни слов не выкинешь
В самой башне теперь располагаются выставочные залы и экспозиция Исторического музея. Кстати, на одной из выставленных здесь пушек есть следующая надпись: "Меня назвали Горькая смерть, я разъезжаю по всем странам, не щажу ни бедного, ни богатого, в кого попадаю - мне все равно".
А из окон верхних этажей открываются отличные виды на город...
...и в том числе на уже известную церковь Нигулисте
А теперь вынырнем из Средневековья. Если вы любите классицизм, екатерининскую эпоху и нагромождение лепнины, то стоит также заехать в Кадриорг (трамвай "до" идет с площади Виру). Своё название комплекс получил в честь Екатерины I, а основан он был по личному приказу ее супруга - Петра I - во время Северной войны, после присоединения Эстляндии к Российской империи в 1710 году. В 1714 году Пётр I приобрёл поместье для устройства парка и дворца. Первыми архитекторами Кадриорга стали Никколо Микетти и его подмастерье Гаэтано Киавери. Они определили расположение дворца и парка. В 1720-1722 годах место Микетти занял Михаил Земцов, который оформил интерьеры дворца.
Изначально Екатерининский дворец планировался как летняя резиденция императора, но Пётр I так и не дожил до завершения его строительства. Сегодня в Кадриорге находится резиденция президента Эстонии. А в самом дворце расположен филиал Эстонского художественного музея.
Любителям пышности и роскоши, думаю, стоит заехать обязательно, но у меня душа к подобному классицизму не лежит, а картинные галереи, как я уже говорила, меня усыпляют. К тому же нам немного не повезло, поскольку в самом парке проводились ландшафтные работы. Хотя, думаю, парк точно стоит того, чтобы его посетить, и, может быть, он даже смягчил бы мой настрой по отношению к самому дворцу.
На этом я практически завершу рассказ о старой части города, но стоит заметить, что и современный Таллин ни капли не проигрывает своему историческому центру. Но об этом "лице" города я поговорю в следующий раз и обещаю, что этот "следующий" будет скорее этого раза.
P.S. Часть информации о стенах города была взята отсюда