Путешествие в Риоху. Логроньо, "тропа слонов"
Логроньо
Этот тост о том, как быстро и безболезненно переходить от состояния крайнего благочестия к радостям жизни. Об эпицентре риоханской ферии. О чреве Логроньо. О тапас, короче.
Андалусец, наверное, назвал бы стлицей тапас Гранаду или, возможно, Севилью (о, мы знаем ее заветные и укромные места!). Гордые и кулинарно-одержимые баски выбрали бы Сан-Себастьян, не вопрос. Madrileños... эти думают, что как столичные жители, они получают все самое лучшее, включая кухню. В общем, в вопросе, где делают самые лучшие тапас в Испании, есть давние непримиримые разногласия. Гранада, духовная родина тапас, имеет историческое преимущество, кроме того, она - одно из немногих мест, где закуски по-прежнему прикладываются бесплатно к любимому напитку. В Севилье самые атмосферные старые бары, а в Сан-Себастьяне - самые сложносочиненные пинчос.
В этом развлечении мой голос отдан Логроньо, не испорченной туристами столицы Риохи, в знак признательности за редкий и ценный опыт - пройти по улицам Сан Хуан и Лаурель в Casco Viejo, старом городе. Этот маршрут из заведения в заведения называется здесь "тропой слонов" - многие вываливались на улицу из здешних баров с распухшим носом и на четырех конечностях...
Логроньо был признан столицей испанской гастрономии в 2013 году. Это такой вполне официальный титул, признание заслуг и наложение обязательств. Заранее привожу ссылку на путеводитель для тех, кто захочет повторить маршрут. Это самая гедонистическая дорожная карта в мире. Вот она, улица Лаурель с отростками - сердце (нет, желудок) гастрономии Логроньо. Более 50 баров плотно забиты в ее тесное ущелье:
Я думаю, что самым ценным на улице тапас для ее постоянных обитателей является атмосфера: радостное воодушевление, подогретое винными парами. Все двести метров улицы Лаурель отражают концептуальное различие между нами в подходах к еде. Пиренейский способ угощения и потребления требует некоторой привычки. Тут, пробираясь в бар или таверну, нужно стоически и безо всяких вопросов переносить тычки локтем, топот и крики соседей. Ваш индивидуализм поначалу еще пытается метить свою территорию, но запуганный и оглохший, тонет в бокале риохи или стакане сидра...
Вступая на "Тропу слонов", надо сразу приготовиться ко скученности и некоторой разнузданности нравов. Логроньо - это город, который живет под солнцем, на брусчатке. Все выходят на улицу, к старым бочкам вместо столиков - мало кто остается внутри бара. В дни ферии, в выходные и в вечер пятницы число обитателей улицы Лаурель увеличивается лавинообразно. Логроньо - это модно. Пройти пятьдесят баров - это не кот начхал.
С таким количеством баров на таком маленьком пространстве можно было бы ожидать жесткой конкуренции между заведениями, но в Логроньо нашли простое решение - каждый бар специализируется на двух-трех закусках. Большинство из них предлагает набор начинающего элефанта: тапа + бокал риохи = 2 евро.
Исторически тапас - это небольшая закуска, которую можно поклевать с любимым напитком. Ломтик хамона или чорисо, горсть оливок. Но есть места, где эта нехитрая закуска превратилась в нечто креативное, а процесс "тапеар" - в любимое развлечение дружеских компаний, предпочитающих разделить за вечер множество мелких блюд вместо одного, но масштабного ужина.
Bar Lorenzo, где многие начинают разминку перед затяжным марш-броском по барам, предлагает chistorra (острые колбаски чорисо со сладким перцем и чесноком), сочные шашлычки из барашка под секретным остро-сладким соусом. Лурдес, хозяйке бара, рецепт соуса достался от бабушки мужа: вместо денег. Именно соус стал их вложением в процветание.
Соседний бар Bar Soriano специализируется на pincho champiñon con gamba, шляпках шампиньонов, приготовленных в чесночном масле, с нанизанными на шпажку креветками. La Aldea, бар напротив - рай для фанатов моллюсков: сочные navajas и almejas под ледяной сухой Barbadillo. В La Tasca del Pato под низкими дубовыми балками разложены тапас из белой спаржи на гриле, обернутой риоханским сыром и txangurrito - котлетка из крабов и моллюсков, притопленная в соусе бешамель .
И так и быть, мои фавориты: пульперия La Universidad на Travesía del Laurel, где делают выдающееся пульпо гальего - осьминога по галисийски.
И таверна Volapié, андалусский остров в риоханском море, только там сочетают заветное: тортильяс де камаронес, оладушки из нутовой муки с нано-креветками и и правильно охлажденный херес.
(фото не ждите, не до них было, рука была нетверда)
Вечерами все это колыхающееся море прямо как есть, кто с бокалом, а кто и с бурдючком вина перемещается в сторону арены для боя быков. После корриды многочисленные пеньяс - группы поклонников - устраивают импровизированное соревнование: кто кого перекричит и перетанцует, и кто кого передудит и перестучит.
На улице Лаурель можно скоротать не один вечер, исследуя историческое ядро города сквозь бокал риохи. Но город кормит не только туристов, но и паломников на пути в Сантьяго-де- Компостела. Пути тапас-паломничества и пилигримов Св. Якова здесь сходятся на короткий вечер, здесь же и расходятся.
Считается, что эта скульптура в центре столицы Риохи посвящена пилигримам. На самом деле это идут в горы участники "вальванерады", гибрида местной "зарницы" и паломничества - из Логроньо в горный монастырь, где хранится образ Virgen de Valvanera, покровительницы провинции.
Путь пилигримов ведет к церкви Сан Бартоломе, древнейшей в городе. Я тоже сбежала туда в последний день, уже не в силах выносить пытки жизнерадостным однообразием праздника. Церковь посвящена Св. Варфоломею, апостолу, проповедовавшему в Малой Азии и Армении (армянская церковь считает апостола своим основателем). В Армении же его путь закончился - с Варфоломея живьем содрали кожу (любознательный турист помнит скульптуру апостола в Миланском соборе, где он изображен в виде анатомического атласа).
На фасаде церкви в Логроньо как раз и изображены сцены жизни апостола:
Вот и сам Варфоломей, идет, перебросив свою кожу через плечо, как плащ.
Внутри церковь на редкость аскетичная - современное деревянное распятие и готическая вирхен, держащая на руках младенца со старческим лицом. Я здесь просидела больше часа, потеряв всякое представление о времени.
А это церковь Сантьяго. На фасад ее вознесена фигура Св. Якова Победителя мавров. Злые языки говорят, что распугало мавров не явление святого, а чудовищного размера гениталии его коня. Убедитесь.
И еще несколько картинок - просто в знак прощания с Риохой и Логроньо.
Этот тост о том, как быстро и безболезненно переходить от состояния крайнего благочестия к радостям жизни. Об эпицентре риоханской ферии. О чреве Логроньо. О тапас, короче.
Андалусец, наверное, назвал бы стлицей тапас Гранаду или, возможно, Севилью (о, мы знаем ее заветные и укромные места!). Гордые и кулинарно-одержимые баски выбрали бы Сан-Себастьян, не вопрос. Madrileños... эти думают, что как столичные жители, они получают все самое лучшее, включая кухню. В общем, в вопросе, где делают самые лучшие тапас в Испании, есть давние непримиримые разногласия. Гранада, духовная родина тапас, имеет историческое преимущество, кроме того, она - одно из немногих мест, где закуски по-прежнему прикладываются бесплатно к любимому напитку. В Севилье самые атмосферные старые бары, а в Сан-Себастьяне - самые сложносочиненные пинчос.
В этом развлечении мой голос отдан Логроньо, не испорченной туристами столицы Риохи, в знак признательности за редкий и ценный опыт - пройти по улицам Сан Хуан и Лаурель в Casco Viejo, старом городе. Этот маршрут из заведения в заведения называется здесь "тропой слонов" - многие вываливались на улицу из здешних баров с распухшим носом и на четырех конечностях...
Логроньо был признан столицей испанской гастрономии в 2013 году. Это такой вполне официальный титул, признание заслуг и наложение обязательств. Заранее привожу ссылку на путеводитель для тех, кто захочет повторить маршрут. Это самая гедонистическая дорожная карта в мире. Вот она, улица Лаурель с отростками - сердце (нет, желудок) гастрономии Логроньо. Более 50 баров плотно забиты в ее тесное ущелье:
Я думаю, что самым ценным на улице тапас для ее постоянных обитателей является атмосфера: радостное воодушевление, подогретое винными парами. Все двести метров улицы Лаурель отражают концептуальное различие между нами в подходах к еде. Пиренейский способ угощения и потребления требует некоторой привычки. Тут, пробираясь в бар или таверну, нужно стоически и безо всяких вопросов переносить тычки локтем, топот и крики соседей. Ваш индивидуализм поначалу еще пытается метить свою территорию, но запуганный и оглохший, тонет в бокале риохи или стакане сидра...
Вступая на "Тропу слонов", надо сразу приготовиться ко скученности и некоторой разнузданности нравов. Логроньо - это город, который живет под солнцем, на брусчатке. Все выходят на улицу, к старым бочкам вместо столиков - мало кто остается внутри бара. В дни ферии, в выходные и в вечер пятницы число обитателей улицы Лаурель увеличивается лавинообразно. Логроньо - это модно. Пройти пятьдесят баров - это не кот начхал.
С таким количеством баров на таком маленьком пространстве можно было бы ожидать жесткой конкуренции между заведениями, но в Логроньо нашли простое решение - каждый бар специализируется на двух-трех закусках. Большинство из них предлагает набор начинающего элефанта: тапа + бокал риохи = 2 евро.
Исторически тапас - это небольшая закуска, которую можно поклевать с любимым напитком. Ломтик хамона или чорисо, горсть оливок. Но есть места, где эта нехитрая закуска превратилась в нечто креативное, а процесс "тапеар" - в любимое развлечение дружеских компаний, предпочитающих разделить за вечер множество мелких блюд вместо одного, но масштабного ужина.
Bar Lorenzo, где многие начинают разминку перед затяжным марш-броском по барам, предлагает chistorra (острые колбаски чорисо со сладким перцем и чесноком), сочные шашлычки из барашка под секретным остро-сладким соусом. Лурдес, хозяйке бара, рецепт соуса достался от бабушки мужа: вместо денег. Именно соус стал их вложением в процветание.
Соседний бар Bar Soriano специализируется на pincho champiñon con gamba, шляпках шампиньонов, приготовленных в чесночном масле, с нанизанными на шпажку креветками. La Aldea, бар напротив - рай для фанатов моллюсков: сочные navajas и almejas под ледяной сухой Barbadillo. В La Tasca del Pato под низкими дубовыми балками разложены тапас из белой спаржи на гриле, обернутой риоханским сыром и txangurrito - котлетка из крабов и моллюсков, притопленная в соусе бешамель .
И так и быть, мои фавориты: пульперия La Universidad на Travesía del Laurel, где делают выдающееся пульпо гальего - осьминога по галисийски.
И таверна Volapié, андалусский остров в риоханском море, только там сочетают заветное: тортильяс де камаронес, оладушки из нутовой муки с нано-креветками и и правильно охлажденный херес.
(фото не ждите, не до них было, рука была нетверда)
Вечерами все это колыхающееся море прямо как есть, кто с бокалом, а кто и с бурдючком вина перемещается в сторону арены для боя быков. После корриды многочисленные пеньяс - группы поклонников - устраивают импровизированное соревнование: кто кого перекричит и перетанцует, и кто кого передудит и перестучит.
На улице Лаурель можно скоротать не один вечер, исследуя историческое ядро города сквозь бокал риохи. Но город кормит не только туристов, но и паломников на пути в Сантьяго-де- Компостела. Пути тапас-паломничества и пилигримов Св. Якова здесь сходятся на короткий вечер, здесь же и расходятся.
Считается, что эта скульптура в центре столицы Риохи посвящена пилигримам. На самом деле это идут в горы участники "вальванерады", гибрида местной "зарницы" и паломничества - из Логроньо в горный монастырь, где хранится образ Virgen de Valvanera, покровительницы провинции.
Путь пилигримов ведет к церкви Сан Бартоломе, древнейшей в городе. Я тоже сбежала туда в последний день, уже не в силах выносить пытки жизнерадостным однообразием праздника. Церковь посвящена Св. Варфоломею, апостолу, проповедовавшему в Малой Азии и Армении (армянская церковь считает апостола своим основателем). В Армении же его путь закончился - с Варфоломея живьем содрали кожу (любознательный турист помнит скульптуру апостола в Миланском соборе, где он изображен в виде анатомического атласа).
На фасаде церкви в Логроньо как раз и изображены сцены жизни апостола:
Вот и сам Варфоломей, идет, перебросив свою кожу через плечо, как плащ.
Внутри церковь на редкость аскетичная - современное деревянное распятие и готическая вирхен, держащая на руках младенца со старческим лицом. Я здесь просидела больше часа, потеряв всякое представление о времени.
А это церковь Сантьяго. На фасад ее вознесена фигура Св. Якова Победителя мавров. Злые языки говорят, что распугало мавров не явление святого, а чудовищного размера гениталии его коня. Убедитесь.
И еще несколько картинок - просто в знак прощания с Риохой и Логроньо.