Впервые в Индию, на месяц... 3 часть.
Поздней ночью третьего дня пребывания в городе Далай Ламы мы покинули Дхарамсалу на локальном автобусе, это те автобусы которыми пользуются местные, цена в 10 раз дешевле того, на котором мы прибыли из Дели, соответственно условия комфорта примерно на столько же ниже. Но как говорится кто не ездил на локальном транспорте в Индии, тот не был в Индии, это была далеко не последняя наша поездка на транспорте подобного рода. Следующим пунктом путешествия был город Amritsar, священный город Сикхов, на границе с Пакистаном.
Путь на ночном локальном рейсе Dharamsala - Amritsar, оказался очередным шоковым впечатлением...
Состояние напоминало первый день: "ты далеко, ты очень далеко, на улице ночь, провинциальная автостанция в лесу и ни одного человека оттенком кожи напоминающим цвет твоей, языковой барьер 100%. В радиусе 1000 километров ни одного крупного города, лишь Гималаи и где-то дальше Пакистан с Афганистаном. Нас двое, утрированно - я и девушка. И все вокруг в не меньшем от нашего шоке, с вопросом, "что же они тут делают", нас в свою очередь одолевал тот же вопрос, но смотреть прямо в глаза было не очень приятно, дабы не завести лишнего знакомства с таким серьёзным колоритом.
Если вы никогда не видели как выглядит локальный рейсовый автобус в Индии, всегда можно представить 50-60 годы советского союза, это нечто скрипящее ржавое, двигатель заводится вручную штырём над бампером....
Но главное это не сам автобус и как он свободно летает в кювет по рассказам местных...а тот добротный процесс остановок где попало и всеобщий колорит посетителей салона с замашками лежать прямо на полу штабелями как трупы по 3-4 человека друг на друге, всё это естественно сельские жители, очень бедные и грязно одетые, но мне они нравятся! Колорит.
Удельно быстро выпитая мною бутылка рома так и не дала мне уснуть, может из-за беспокойства за наши шмотки, которые числились прямо над нашими головами на специальных полках, не прицепленные даже замками.
Каждые 5 минут я откидывал голову к вверху будто смотрел на звёзды, но смотрел я не на звёзды, а на наши сумки и частью взгляда в обзор мне попадались все сидящие в салоне сзади пассажиры в чалмах, мешках и одеялах на голове. Натали смотрела 7 сон Шахерезады, превратив свою шаль-полотенце в хиджаб...
Под утро мне видимо всё же удалось вырубиться и когда на рассвете я открыл отёкшие глаза, пред взором предстала такая картина, время около 6 утра, бодрая жизнь кипит уже и в нашем автобусе, пожилой пенджабец черпал информацию из местной газеты...за окном лил дождь, где-то уже пахло границей с Пакистаном.
Стандартная автостанция: Те самые локальные автобусы:
Поиск очередного отеля ничем не осложнился, первый попавшийся велоришка добросил до ближайшего от станции, цена снова 300 рупиев\сутки. Комната сразу же получила звание "Опочивальня Алладина" в силу своего образа...
День приезда ознаменовался отдыхом, а выезд к главной достопримечательности Амритсара Золотому храму, был отложен на следующий день, так уж сильно мы были побиты ночной дорогой на локальном автобусе...
Golden temple - Золотой храм в религии Сикхизма, святое место паломничества, одно из самых священных мест в Индии, Сикхизм религия приемущественно северо-востока Индии, так же огромное количество людей исповедуют её на территории Пакистана, граница с которым кстати находится в 2 км, непосредственно от самого храма.
Пенджаб, Святыни Сикхов.
С утра прифрантившись, прыгнули в мото-рикшку и направились к святому месту.
Посещение Золотого храма скорее напоминало туристическую экскурсию, но в целом считаю, что в этом месте должен побывать каждый человек. Это как пирамиды Хеопса, ну или тот же Тадж Махал, огромное количество паломников, все поголовно верующие, это с одной стороны, с другой просто красиво. Люди с копьями луками в разноцветных тюрбанах, с одной стороны напоминает какое-то представление, с другой всё происходит на полном серьёзе, люди живут манерами средневековья.
При Золотом Храме так же существует бесплатная кухня, на несколько тысяч человек, есть приходится просто сидя в тысячной толпе, вдоль на полу...
Употребляешь примерно такое:
_________Обойти сам храм и полюбоваться не составляет особого труда, кстати в саму головницу золотого храма тоже выстояли очередь, мне почему то стало плохо, там опять же кто-то ревел, плакал, святое место, шутить не будем.
Вернувшись в отель повтыкали некоторое время, помогли маленькому индусу родственнику кого-то из хозяев отеля снять зацепившегося летучего змея с антенны на крыше, не долго думая взяли билеты на очередной ночной локальный рейс уже до Дели. С одной стороны в Амритсаре было чем ещё заняться, но усталость путешественника вероятно уже давала о себе знать и хотелось передышки, прошло уже больше половины месяца пребывания в Индии, мы отправились выпускать пары в Delhi.
__________________
Amritsar - Delhi
Рейс выдался ещё более агрессивным, чем предыдущий. И впоследствии стал одной из историй которые обычно травят в барах или среди друзей. Автобус сиплый стандартный, скрип и деревянные сидения прилагаются, водитель не пробивной терминатор в тюрбане, в дополнение к водителю прилагается контролёр, тюрбан так же имеет, одет чисто, кожанная сумка, свисток и громогласный голос в стиле скороговорки в комплекте...
Выезд совершался в 10 вечера из Амритсара, прибытие в районе 5 утра в Дели. Всё бы ничего но задача контролёра-придатка очень не стандартная, он просто орёт и свистит в свисток всю дорогу называя каждую остановку, остановок на вскидку было в промежутке от 150 до 200.
Представляем картину, полный до отказа автобус, условия комфорта чуть выше нуля, некоторые окна не закрываются и всё вытекающее отсюда, сквозняк и т.д. Люди лежат друг на друге, просто греются, на 2х местных сиденьях по 3-4 человека, проходы заняты лежаками, укрываться обязательно с головой в тряпки и одеяла иначе никак.
Резвый контролёр в розовой чистенькой рубашке и тюрбане, использует свой свисток каждые 10-15 минут, громогласно объявляя остановку, будь то село, завод или "помойка с названием", а уж есть ли те кому выходить на этих остановках это не важно... Плюс ко всему у него заучено несколько скороговорок, которые он высовывая голову в окно кричит в поселковых зонах, где остановок нет вовсе, к примеру "ДЕЛИ-ДЕЛИ-ДЕЛИ-ДЕЛИ-ДЕЛИ" тем самым оповещая всю округу в радиусе километра и всех пассажиров в автобусе, что наш автобус идёт до ДеЛи (Delhi).
Я пропускаю все эмоции и чувства которые испытывал сидя в этом рейсе, просто сравню это с карцером, когда ты только начинаешь отключаться и сразу же включается свет на весь салон и мужик в чалме свистит в свой свисток тебе в ухо ! и так в течении 8 часов ]
Высадив нас в районе 5 часов на окраине Дели, состояние напоминало морскую качку, ходьба напоминала шатание по радиусу, от недосыпа и усталости. В этот день кстати 26 января, был один из самых крупных и красивых праздников именуемый днём республики, это аналог нашего "9 мая" Военный парад и салют прилагается.
______________
Оформив очередной номер в гест хаусе с названием ANCHAL, в районе Pahar Ganj, на Main bazar'e. Точно не помню, но мы выбросили все мысли и цели из головы и стали просто жить :)
Путешествия это прекрасно, но как сказал кто-то умный "Фотография стоит дороги". Ни планов ни целей, просто имитация дома, имитация кровати, душа, кафе, лавочки в сквере, простой отдых.
Узнав, что мы снова в столице, нам сигнализировала Дарья, та самая которая учится в JNU и живёт в Индии, предложив нам ознакомиться с жизнью её университета. Прыгнули в мото-рику и встретились в намеченном месте.
Получилась лайтовая разгрузочная прогулка. JNU крупный индийский университет, по подобию западных гарвардов, многокилометровая территория, множество корпусов и направлений по факультетам, кампусы, общежития и так далее. Здесь одновременно живут и учатся студенты со многих стран, многие преподаватели так же проживают на университетской территории, допуск в эту зону возможен только по студенческим или пропускам, это как мини-городок, со своими местами общепита, зонами отдыха и т.д.
Возможно обучение в режиме Casual student, на любом из факультетов, преподавание на английском. Особенность подобного обучения заключается только в посещении лекций и всех мероприятий, ответственности за зачёты и экзамены можно не нести, зато в таком варианте ты получаешь студенческую визу на целый год, по наслышке обучение стоит около 60 000 рублей в год и так в течении нескольких лет, можно знакомиться с миром, выучить язык и просто познать что-то для себя, если конечно душа не лежит к родной стране...
__________________________________________
Я много писал, просто описывая будни тех или иных мест, но до сих пор почти не затронул всеобщей улыбки на лицах индийцев. На фото легко прослеживаются люди с достатком и контрастная им нищета, если у одного есть автомобиль работа и собственный дом с семьёй и слугой в какой-нибудь колонии в центре столицы, а у другого только дырявый матрас на улице и пропитание от поборов на улице, это вовсе не значит, что кто-то из них счастливее другого.
Для нашего понимания наверное это одна из самых сложных задач, - как же так ? Ведь улыбка богача такая же белоснежная как и у того нищего лежащего прямо на асфальте и нищий ничуть не сумасшедший, можно было бы так подумать о причине его довольства. Дело в том, кто понял в чём суть всего этого происходящего водоворота заключается в ориентации на внутреннее самоощущение. Наша вера учит нас смирению, когда мы заходим по жизни в тупик, преклонению и молитве согласию со своей выпавшей долей по воле судьбы. В Индии это реализовано изначально, система каст подразумевает ваше положение в обществе с самого рождения, родился нищим, ты неимоверно рад и этому, поскольку все мы люди и ощущаем мир одинаково, в индии это ясно каждому двухлетнему ребёнку.
Если у нас в стране человек крепнет к середине своего возраста, начинает отделять важное и не важное, истинное и нет, то там это работает сразу, этому почти не нужно учиться.
Это "МИР НАОБОРОТ", любой человек с рождения отвергает материальную ставку (одежда, финансовое положение и прочие безделушки) Никто никогда не будет смеяться над тем во что ты одет, и как одет к примеру твой товарищ, это попросту не имеет никакого значения.
Отличным примером является движение на дороге, в нашей центральной европейской культуре есть культ водителя, скажем в сложившейся опасной ситуации на дороге принято сильно ругаться, как женщинам так и мужчинам, а если ваш словарный оборот будет подобен "петросяновскому" (вот баран сука, ездить научись), то вы вообще имеете почёт и "уважуху" в кругу своя. Индийское транспортное движение напоминает огромный муравейник без правил, не приведи кого-то обозвать или пускай даже в аварийной ситуации достать биту и использовать её, такое действие отсутствует напрочь. Даже таксист не станет с вами спорить если вы заплатите меньше реально положенного, он просто склонит голову и скажет, "как вам угодно" и с улыбкой попрощается. Действует понятие КАРМЫ, сколько ты отдаёшь, как ты отдаёшь, столько ты и получаешь в будущем, это некая тонкая духовная субстанция, западной культуре не свойственная.
_____________________________________________
Дни в столице продолжали лететь, было заведено ещё несколько необычных знакомств, но о них позже...
Непомерная любовь Наташи к рикшам....
В один из вечеров предпочтение отдали любимому MY BAR'у...
_____________________________________
Совсем забыл рассказать о необычных услугах повсеместно встречающихся на улицах, интим услуги в виде оригинальных, а так же транссексуальных конечно тоже существуеют в некоторых районах, но речь немного о другом...
Отнесём сюда даже не стандартные парикмахерские прямо на улице у канализационного ручья, а такие к примеру как возможность побриться опасной бритвой у дороги, можно свободно усевшись на стул получить гладкий подбородок или оптимальную форму бороды прямо на улице, отдавшись какому-нибудь грязноватенькому мужичку в лахмотьях с опасной бритвой в руках. Так же можно погладить рубашку или штаны прямо на улице, ожидая результата за ширмой в трусах. К наиболее экзотическим можно отнести чистильщиков ушей, которые просто разгуливают по улицам и предлагают эту услугу, используют они стальные острые инструменты, отзывы на разных языках можно посмотреть в их же блокнотиках от предыдущих решившихся героев на всевозможных языках, русские клиенты тоже отметились. Так же на улице можно вставить зубной протез, если по худшему стечению обстоятельств вам удосужилось где-то потерять свой зуб...
________________
С утра следующего дня настало время поддерживать статус путешественников дальше, мы направились на центральный железнодорожный вокзал за покупкой билетов, для поездки к одному из знакомых друзей с Facebook'а.
С этого момента начинается история знакомства с настоящей провинциальной и сельской жизнью, с настоящим не лицемерным приветствием индийского народа, народа который составляет основную часть всех жителей этой страны.
Билеты были приобретены на вечер, баулы в гест хаусе свёрнуты и мы отправились прогуляться вновь по центру Дели (Cannaught place) в ожидании вечернего поезда, конец января в Индии уже начинает говорить о том, что скоро будет совсем жарко, избранными местами стали скверики на траве в Central park'е.
Близился вечер и мы постепенно переместились на станцию. Делийский вокзал один из самых крупных в мире, по-моему 16 посадочных линий и 32 платформы...
Запрещённый почти во всём мире Mein Kampf, в Индии в свободной продаже, само собой на английском, можно приобрести прямо у посадки на поезд, почитать в вагоне на досуге, вместо журнала Glamour например.
Пока ждали, перезнакомились с кучей военных и полисменов.
Поезд как ни странно не задержали, New-Delhi - Lucknow подошел вовремя.
Забегая вперёд скажу, что остановкой высадки должна была стать не конечная станция, сойти с поезда мы должны были в районе 4-5 часов утра, в совершенно не известном провинциальном городе под названием Hardoi, штат Uttar-pradesh. А встретить нас должен был доселе совершенно незнакомый в реальной жизни индийский парень с facebook'а, по имени Abhi.
Стандартные 2 бутылки рома на борту, мы в вагоне, бельё не выдаётся, все страшные, но мы их уже не боимся ! Поезд трогается....занавес поднимается...
Не сфотографироваться в сортире индийского поезда я так и не удержался.
________
________осушенная бутылка рома уже давала о себе знать...
Позже вагон битком заполнился безбилетными, нищими и прочими не имущими, мне пришлось сидя на своей нижней полке снять обувь и подобно коврику расположить ноги на мужике лежащем в ногах под столом, который вообще-то был и не против этого, вторая бутылка рома, беседы за жизнь, курение в открытое окно на ходу поезда и прочие прелести индийской реальности...
Станция HARDOI.
Выпав немного под шафе из вагона, на перроне в Хардое нас приветливо встретил парнишка по имени Абхи, любезно взяв часть нашего багажа повёл нас по железнодорожной дуге к выходу с вокзала. Транспортом до дома оказался 1 местный мотоцикл, основное авто любого рядового индийца... Примерно с этого момента мы начали ощущать на себе некую потерю эгоизма и предвзятой надменности, свойственной западному человеку...
В тесноте да не в обиде уселись втроём на байк с баулами и поехали по ночному городу домой...
Парень практически всё время молчал и имел приниженный тон голоса, видимо боясь нас обидеть чем-то или вроде того...о языковом барьере вообще молчу. Лично у меня в голове стоял абсолютный каламбур, от осознания где я нахожусь и что тут вообще происходит...
По прибытию домой к парню по имени Абхи, мы попали в самую обычную индийскую семью кои составляют основу этой страны. Первое что удивило, казалось они ждали нас тут уже давно и явно готовились, сразу же была предложена самая шикарная центральная комната, единственная в доме отделанная в розовых тонах "по-икеевскому" типу...Поддерживая уровень манер, мы упёрто отказались от апартаментов и попросили что-нибудь попроще, таким образом заполучили простенькую комнатку на втором этаже с прямым выходом на крышу, где по соседству перемещаются обезьяны с крыши на крышу...
Семью Абхи составляла его мама, младший брат примерно одного возраста с Абхинавом, по моему 24 года, сын Абхи 3х лет и младшая сестра возраста 6-7 лет.
Таким образом мы оказались не в отеле "интурист", а по подобию членства в семье...
Расскажу, что есть гость по понятиям индийской приветливости. Я ранее упоминал о карме, тут примерно та же история в плане моральной отдачи и материального обеспечения. Гость в семье приравнивается снизошедшим с небес Богу, это конечно утрированно сказано, но дабы понять в чём суть поясняю, если скажем на долю этих людей выпала судьба принять в своём доме гостя, подмечу гостя иностранца, да ещё и белого, семьёй это расценивается определённой податью с небес, чтобы поднять уровень своей кармы, почистить её и в итоге получить плюс в свою кармическую копилку...
Семья начинает создавать как можно более комфортную и тёплую атмосферу пришедшему, ведь об этом будут знать на небесах...как-то так. Больше добра по жизни - больше возможности после смерти оказаться там где нужно, да и просто по виду гостя обслуживая его, самому определить на сколько ты хорошо к нему относился, достаточно ли ты был добр и не полная ли ты скряга вообщем.
Приниженный тон голоса, спокойствие, улыбчивость, манерность я списал так же на то, что люди верующие это итак ясно по написанному выше, но я мимоходом вывел в дополнение к этому свою теорию, заключавшуюся в том, что они всю жизнь не едят мясо, absolution vegeterians, не пьют алкоголь вообще и даже не пробовали, семья к которой мы имели отношение, судя по всему даже не знает какой он на вкус, таким образом под этим воздействием формируется "ровный" не агрессивный и рассудительный по жизни человек. Вообще, скажем у нас пьют ради того чтобы оказаться как все, выпил и ты свой ! Здесь как я сказал "Мир наоборот" не пьют чтобы быть как все, пьяный человек с индийской медицинской точки зрения, человек получивший сильнейшее химическое отравление, а по простому пониманию духовной жизни, это заблудившийся плут который был одурманен и не ведает, что творит, пьяного просто обходят с опаской.
Проживая день за днём в подобной среде меняешься сам, присваивая их качества, это как травоядные добрые динозавры и хищные пьяные теронозавры, образно говоря.
_______________
Ещё одно забавное замечание, про сравнение наших культур, у нас принято напоить гостя до такого состояния, чтобы он выходил в такси как минимум под ручки, у этих почти тоже самое, только речь идёт о закармливании. Присев за стол включается бесконечный конвеерный поток подноса еды, опустошенная тарелка заполняется снова и снова и так до того момента пока тебе не станет трудно идти или хотя бы ровно сидеть, всякие отмазки "не могу, не хочу, не буду" не слышимы.
Начав утро примерно с такой трапезы, отправились знакомиться со всей родней и друзьями нашего друга, само собой на одноместном мотоцикле...
Вспомнить по порядку я не смогу, но скажу, что мы были примерно в 15-17 семьях, где постоянно ели и пили чай, масалу, само собой. Я думал лопну в тот день. В основном это были просто друзья, родственники по всяким разным линиям и поколениям, святые БАБА(священники). Места работы каждого из тех кем встретились, редакции газет, мастерские, храмы, школы, колледжи и прочее, все хотели видеть белых! =D
Hardoi не примечательный город, затерявшийся где-то в центральной Индии и просто белый человек это нечто вроде павшего метеорита.
О посиделках в доме каждого из встретившихся по городу писать не буду, но коротко распишу о провинциальной жизни учащихся...
__________
Так выглядит обычная младшая школа, в силу климата в стенах не нуждается, если кому-то лезут в голову мысли плохих условиях, не берите в голову они счастливее Вас.
После была средняя школа..
.
Проходил день учителя и ярмарка различной аюроведической литературы. нас сразу же приметил местный репортёр и о нас написали на второй странице в самой крупной газете, самого крупного штата Индии, о чём мы узнали немного позже, по моему её читают 33 миллиона человек :) Мелочь а приятно.
______________
Позже был не менее колоритный местный колледж:
__________
Продолжение в 4 части:
http://mc0s.livejournal.com/2461.html
Путь на ночном локальном рейсе Dharamsala - Amritsar, оказался очередным шоковым впечатлением...
Состояние напоминало первый день: "ты далеко, ты очень далеко, на улице ночь, провинциальная автостанция в лесу и ни одного человека оттенком кожи напоминающим цвет твоей, языковой барьер 100%. В радиусе 1000 километров ни одного крупного города, лишь Гималаи и где-то дальше Пакистан с Афганистаном. Нас двое, утрированно - я и девушка. И все вокруг в не меньшем от нашего шоке, с вопросом, "что же они тут делают", нас в свою очередь одолевал тот же вопрос, но смотреть прямо в глаза было не очень приятно, дабы не завести лишнего знакомства с таким серьёзным колоритом.
Если вы никогда не видели как выглядит локальный рейсовый автобус в Индии, всегда можно представить 50-60 годы советского союза, это нечто скрипящее ржавое, двигатель заводится вручную штырём над бампером....
Но главное это не сам автобус и как он свободно летает в кювет по рассказам местных...а тот добротный процесс остановок где попало и всеобщий колорит посетителей салона с замашками лежать прямо на полу штабелями как трупы по 3-4 человека друг на друге, всё это естественно сельские жители, очень бедные и грязно одетые, но мне они нравятся! Колорит.
Удельно быстро выпитая мною бутылка рома так и не дала мне уснуть, может из-за беспокойства за наши шмотки, которые числились прямо над нашими головами на специальных полках, не прицепленные даже замками.
Каждые 5 минут я откидывал голову к вверху будто смотрел на звёзды, но смотрел я не на звёзды, а на наши сумки и частью взгляда в обзор мне попадались все сидящие в салоне сзади пассажиры в чалмах, мешках и одеялах на голове. Натали смотрела 7 сон Шахерезады, превратив свою шаль-полотенце в хиджаб...
Под утро мне видимо всё же удалось вырубиться и когда на рассвете я открыл отёкшие глаза, пред взором предстала такая картина, время около 6 утра, бодрая жизнь кипит уже и в нашем автобусе, пожилой пенджабец черпал информацию из местной газеты...за окном лил дождь, где-то уже пахло границей с Пакистаном.
Click to viewСтандартная автостанция: Те самые локальные автобусы:
Поиск очередного отеля ничем не осложнился, первый попавшийся велоришка добросил до ближайшего от станции, цена снова 300 рупиев\сутки. Комната сразу же получила звание "Опочивальня Алладина" в силу своего образа...
День приезда ознаменовался отдыхом, а выезд к главной достопримечательности Амритсара Золотому храму, был отложен на следующий день, так уж сильно мы были побиты ночной дорогой на локальном автобусе...
Golden temple - Золотой храм в религии Сикхизма, святое место паломничества, одно из самых священных мест в Индии, Сикхизм религия приемущественно северо-востока Индии, так же огромное количество людей исповедуют её на территории Пакистана, граница с которым кстати находится в 2 км, непосредственно от самого храма.
Пенджаб, Святыни Сикхов.
С утра прифрантившись, прыгнули в мото-рикшку и направились к святому месту.
Посещение Золотого храма скорее напоминало туристическую экскурсию, но в целом считаю, что в этом месте должен побывать каждый человек. Это как пирамиды Хеопса, ну или тот же Тадж Махал, огромное количество паломников, все поголовно верующие, это с одной стороны, с другой просто красиво. Люди с копьями луками в разноцветных тюрбанах, с одной стороны напоминает какое-то представление, с другой всё происходит на полном серьёзе, люди живут манерами средневековья.
При Золотом Храме так же существует бесплатная кухня, на несколько тысяч человек, есть приходится просто сидя в тысячной толпе, вдоль на полу...
Употребляешь примерно такое:
_________Обойти сам храм и полюбоваться не составляет особого труда, кстати в саму головницу золотого храма тоже выстояли очередь, мне почему то стало плохо, там опять же кто-то ревел, плакал, святое место, шутить не будем.
Вернувшись в отель повтыкали некоторое время, помогли маленькому индусу родственнику кого-то из хозяев отеля снять зацепившегося летучего змея с антенны на крыше, не долго думая взяли билеты на очередной ночной локальный рейс уже до Дели. С одной стороны в Амритсаре было чем ещё заняться, но усталость путешественника вероятно уже давала о себе знать и хотелось передышки, прошло уже больше половины месяца пребывания в Индии, мы отправились выпускать пары в Delhi.
__________________
Amritsar - Delhi
Рейс выдался ещё более агрессивным, чем предыдущий. И впоследствии стал одной из историй которые обычно травят в барах или среди друзей. Автобус сиплый стандартный, скрип и деревянные сидения прилагаются, водитель не пробивной терминатор в тюрбане, в дополнение к водителю прилагается контролёр, тюрбан так же имеет, одет чисто, кожанная сумка, свисток и громогласный голос в стиле скороговорки в комплекте...
Выезд совершался в 10 вечера из Амритсара, прибытие в районе 5 утра в Дели. Всё бы ничего но задача контролёра-придатка очень не стандартная, он просто орёт и свистит в свисток всю дорогу называя каждую остановку, остановок на вскидку было в промежутке от 150 до 200.
Представляем картину, полный до отказа автобус, условия комфорта чуть выше нуля, некоторые окна не закрываются и всё вытекающее отсюда, сквозняк и т.д. Люди лежат друг на друге, просто греются, на 2х местных сиденьях по 3-4 человека, проходы заняты лежаками, укрываться обязательно с головой в тряпки и одеяла иначе никак.
Резвый контролёр в розовой чистенькой рубашке и тюрбане, использует свой свисток каждые 10-15 минут, громогласно объявляя остановку, будь то село, завод или "помойка с названием", а уж есть ли те кому выходить на этих остановках это не важно... Плюс ко всему у него заучено несколько скороговорок, которые он высовывая голову в окно кричит в поселковых зонах, где остановок нет вовсе, к примеру "ДЕЛИ-ДЕЛИ-ДЕЛИ-ДЕЛИ-ДЕЛИ" тем самым оповещая всю округу в радиусе километра и всех пассажиров в автобусе, что наш автобус идёт до ДеЛи (Delhi).
Я пропускаю все эмоции и чувства которые испытывал сидя в этом рейсе, просто сравню это с карцером, когда ты только начинаешь отключаться и сразу же включается свет на весь салон и мужик в чалме свистит в свой свисток тебе в ухо ! и так в течении 8 часов ]
Высадив нас в районе 5 часов на окраине Дели, состояние напоминало морскую качку, ходьба напоминала шатание по радиусу, от недосыпа и усталости. В этот день кстати 26 января, был один из самых крупных и красивых праздников именуемый днём республики, это аналог нашего "9 мая" Военный парад и салют прилагается.
______________
Оформив очередной номер в гест хаусе с названием ANCHAL, в районе Pahar Ganj, на Main bazar'e. Точно не помню, но мы выбросили все мысли и цели из головы и стали просто жить :)
Путешествия это прекрасно, но как сказал кто-то умный "Фотография стоит дороги". Ни планов ни целей, просто имитация дома, имитация кровати, душа, кафе, лавочки в сквере, простой отдых.
Узнав, что мы снова в столице, нам сигнализировала Дарья, та самая которая учится в JNU и живёт в Индии, предложив нам ознакомиться с жизнью её университета. Прыгнули в мото-рику и встретились в намеченном месте.
Получилась лайтовая разгрузочная прогулка. JNU крупный индийский университет, по подобию западных гарвардов, многокилометровая территория, множество корпусов и направлений по факультетам, кампусы, общежития и так далее. Здесь одновременно живут и учатся студенты со многих стран, многие преподаватели так же проживают на университетской территории, допуск в эту зону возможен только по студенческим или пропускам, это как мини-городок, со своими местами общепита, зонами отдыха и т.д.
Возможно обучение в режиме Casual student, на любом из факультетов, преподавание на английском. Особенность подобного обучения заключается только в посещении лекций и всех мероприятий, ответственности за зачёты и экзамены можно не нести, зато в таком варианте ты получаешь студенческую визу на целый год, по наслышке обучение стоит около 60 000 рублей в год и так в течении нескольких лет, можно знакомиться с миром, выучить язык и просто познать что-то для себя, если конечно душа не лежит к родной стране...
__________________________________________
Я много писал, просто описывая будни тех или иных мест, но до сих пор почти не затронул всеобщей улыбки на лицах индийцев. На фото легко прослеживаются люди с достатком и контрастная им нищета, если у одного есть автомобиль работа и собственный дом с семьёй и слугой в какой-нибудь колонии в центре столицы, а у другого только дырявый матрас на улице и пропитание от поборов на улице, это вовсе не значит, что кто-то из них счастливее другого.
Для нашего понимания наверное это одна из самых сложных задач, - как же так ? Ведь улыбка богача такая же белоснежная как и у того нищего лежащего прямо на асфальте и нищий ничуть не сумасшедший, можно было бы так подумать о причине его довольства. Дело в том, кто понял в чём суть всего этого происходящего водоворота заключается в ориентации на внутреннее самоощущение. Наша вера учит нас смирению, когда мы заходим по жизни в тупик, преклонению и молитве согласию со своей выпавшей долей по воле судьбы. В Индии это реализовано изначально, система каст подразумевает ваше положение в обществе с самого рождения, родился нищим, ты неимоверно рад и этому, поскольку все мы люди и ощущаем мир одинаково, в индии это ясно каждому двухлетнему ребёнку.
Если у нас в стране человек крепнет к середине своего возраста, начинает отделять важное и не важное, истинное и нет, то там это работает сразу, этому почти не нужно учиться.
Это "МИР НАОБОРОТ", любой человек с рождения отвергает материальную ставку (одежда, финансовое положение и прочие безделушки) Никто никогда не будет смеяться над тем во что ты одет, и как одет к примеру твой товарищ, это попросту не имеет никакого значения.
Отличным примером является движение на дороге, в нашей центральной европейской культуре есть культ водителя, скажем в сложившейся опасной ситуации на дороге принято сильно ругаться, как женщинам так и мужчинам, а если ваш словарный оборот будет подобен "петросяновскому" (вот баран сука, ездить научись), то вы вообще имеете почёт и "уважуху" в кругу своя. Индийское транспортное движение напоминает огромный муравейник без правил, не приведи кого-то обозвать или пускай даже в аварийной ситуации достать биту и использовать её, такое действие отсутствует напрочь. Даже таксист не станет с вами спорить если вы заплатите меньше реально положенного, он просто склонит голову и скажет, "как вам угодно" и с улыбкой попрощается. Действует понятие КАРМЫ, сколько ты отдаёшь, как ты отдаёшь, столько ты и получаешь в будущем, это некая тонкая духовная субстанция, западной культуре не свойственная.
_____________________________________________
Дни в столице продолжали лететь, было заведено ещё несколько необычных знакомств, но о них позже...
Непомерная любовь Наташи к рикшам....
В один из вечеров предпочтение отдали любимому MY BAR'у...
_____________________________________
Совсем забыл рассказать о необычных услугах повсеместно встречающихся на улицах, интим услуги в виде оригинальных, а так же транссексуальных конечно тоже существуеют в некоторых районах, но речь немного о другом...
Отнесём сюда даже не стандартные парикмахерские прямо на улице у канализационного ручья, а такие к примеру как возможность побриться опасной бритвой у дороги, можно свободно усевшись на стул получить гладкий подбородок или оптимальную форму бороды прямо на улице, отдавшись какому-нибудь грязноватенькому мужичку в лахмотьях с опасной бритвой в руках. Так же можно погладить рубашку или штаны прямо на улице, ожидая результата за ширмой в трусах. К наиболее экзотическим можно отнести чистильщиков ушей, которые просто разгуливают по улицам и предлагают эту услугу, используют они стальные острые инструменты, отзывы на разных языках можно посмотреть в их же блокнотиках от предыдущих решившихся героев на всевозможных языках, русские клиенты тоже отметились. Так же на улице можно вставить зубной протез, если по худшему стечению обстоятельств вам удосужилось где-то потерять свой зуб...
________________
С утра следующего дня настало время поддерживать статус путешественников дальше, мы направились на центральный железнодорожный вокзал за покупкой билетов, для поездки к одному из знакомых друзей с Facebook'а.
С этого момента начинается история знакомства с настоящей провинциальной и сельской жизнью, с настоящим не лицемерным приветствием индийского народа, народа который составляет основную часть всех жителей этой страны.
Билеты были приобретены на вечер, баулы в гест хаусе свёрнуты и мы отправились прогуляться вновь по центру Дели (Cannaught place) в ожидании вечернего поезда, конец января в Индии уже начинает говорить о том, что скоро будет совсем жарко, избранными местами стали скверики на траве в Central park'е.
Близился вечер и мы постепенно переместились на станцию. Делийский вокзал один из самых крупных в мире, по-моему 16 посадочных линий и 32 платформы...
Запрещённый почти во всём мире Mein Kampf, в Индии в свободной продаже, само собой на английском, можно приобрести прямо у посадки на поезд, почитать в вагоне на досуге, вместо журнала Glamour например.
Пока ждали, перезнакомились с кучей военных и полисменов.
Поезд как ни странно не задержали, New-Delhi - Lucknow подошел вовремя.
Забегая вперёд скажу, что остановкой высадки должна была стать не конечная станция, сойти с поезда мы должны были в районе 4-5 часов утра, в совершенно не известном провинциальном городе под названием Hardoi, штат Uttar-pradesh. А встретить нас должен был доселе совершенно незнакомый в реальной жизни индийский парень с facebook'а, по имени Abhi.
Стандартные 2 бутылки рома на борту, мы в вагоне, бельё не выдаётся, все страшные, но мы их уже не боимся ! Поезд трогается....занавес поднимается...
Не сфотографироваться в сортире индийского поезда я так и не удержался.
________
________осушенная бутылка рома уже давала о себе знать...
Позже вагон битком заполнился безбилетными, нищими и прочими не имущими, мне пришлось сидя на своей нижней полке снять обувь и подобно коврику расположить ноги на мужике лежащем в ногах под столом, который вообще-то был и не против этого, вторая бутылка рома, беседы за жизнь, курение в открытое окно на ходу поезда и прочие прелести индийской реальности...
Станция HARDOI.
Выпав немного под шафе из вагона, на перроне в Хардое нас приветливо встретил парнишка по имени Абхи, любезно взяв часть нашего багажа повёл нас по железнодорожной дуге к выходу с вокзала. Транспортом до дома оказался 1 местный мотоцикл, основное авто любого рядового индийца... Примерно с этого момента мы начали ощущать на себе некую потерю эгоизма и предвзятой надменности, свойственной западному человеку...
В тесноте да не в обиде уселись втроём на байк с баулами и поехали по ночному городу домой...
Парень практически всё время молчал и имел приниженный тон голоса, видимо боясь нас обидеть чем-то или вроде того...о языковом барьере вообще молчу. Лично у меня в голове стоял абсолютный каламбур, от осознания где я нахожусь и что тут вообще происходит...
По прибытию домой к парню по имени Абхи, мы попали в самую обычную индийскую семью кои составляют основу этой страны. Первое что удивило, казалось они ждали нас тут уже давно и явно готовились, сразу же была предложена самая шикарная центральная комната, единственная в доме отделанная в розовых тонах "по-икеевскому" типу...Поддерживая уровень манер, мы упёрто отказались от апартаментов и попросили что-нибудь попроще, таким образом заполучили простенькую комнатку на втором этаже с прямым выходом на крышу, где по соседству перемещаются обезьяны с крыши на крышу...
Семью Абхи составляла его мама, младший брат примерно одного возраста с Абхинавом, по моему 24 года, сын Абхи 3х лет и младшая сестра возраста 6-7 лет.
Таким образом мы оказались не в отеле "интурист", а по подобию членства в семье...
Расскажу, что есть гость по понятиям индийской приветливости. Я ранее упоминал о карме, тут примерно та же история в плане моральной отдачи и материального обеспечения. Гость в семье приравнивается снизошедшим с небес Богу, это конечно утрированно сказано, но дабы понять в чём суть поясняю, если скажем на долю этих людей выпала судьба принять в своём доме гостя, подмечу гостя иностранца, да ещё и белого, семьёй это расценивается определённой податью с небес, чтобы поднять уровень своей кармы, почистить её и в итоге получить плюс в свою кармическую копилку...
Семья начинает создавать как можно более комфортную и тёплую атмосферу пришедшему, ведь об этом будут знать на небесах...как-то так. Больше добра по жизни - больше возможности после смерти оказаться там где нужно, да и просто по виду гостя обслуживая его, самому определить на сколько ты хорошо к нему относился, достаточно ли ты был добр и не полная ли ты скряга вообщем.
Приниженный тон голоса, спокойствие, улыбчивость, манерность я списал так же на то, что люди верующие это итак ясно по написанному выше, но я мимоходом вывел в дополнение к этому свою теорию, заключавшуюся в том, что они всю жизнь не едят мясо, absolution vegeterians, не пьют алкоголь вообще и даже не пробовали, семья к которой мы имели отношение, судя по всему даже не знает какой он на вкус, таким образом под этим воздействием формируется "ровный" не агрессивный и рассудительный по жизни человек. Вообще, скажем у нас пьют ради того чтобы оказаться как все, выпил и ты свой ! Здесь как я сказал "Мир наоборот" не пьют чтобы быть как все, пьяный человек с индийской медицинской точки зрения, человек получивший сильнейшее химическое отравление, а по простому пониманию духовной жизни, это заблудившийся плут который был одурманен и не ведает, что творит, пьяного просто обходят с опаской.
Проживая день за днём в подобной среде меняешься сам, присваивая их качества, это как травоядные добрые динозавры и хищные пьяные теронозавры, образно говоря.
_______________
Ещё одно забавное замечание, про сравнение наших культур, у нас принято напоить гостя до такого состояния, чтобы он выходил в такси как минимум под ручки, у этих почти тоже самое, только речь идёт о закармливании. Присев за стол включается бесконечный конвеерный поток подноса еды, опустошенная тарелка заполняется снова и снова и так до того момента пока тебе не станет трудно идти или хотя бы ровно сидеть, всякие отмазки "не могу, не хочу, не буду" не слышимы.
Начав утро примерно с такой трапезы, отправились знакомиться со всей родней и друзьями нашего друга, само собой на одноместном мотоцикле...
Вспомнить по порядку я не смогу, но скажу, что мы были примерно в 15-17 семьях, где постоянно ели и пили чай, масалу, само собой. Я думал лопну в тот день. В основном это были просто друзья, родственники по всяким разным линиям и поколениям, святые БАБА(священники). Места работы каждого из тех кем встретились, редакции газет, мастерские, храмы, школы, колледжи и прочее, все хотели видеть белых! =D
Hardoi не примечательный город, затерявшийся где-то в центральной Индии и просто белый человек это нечто вроде павшего метеорита.
О посиделках в доме каждого из встретившихся по городу писать не буду, но коротко распишу о провинциальной жизни учащихся...
__________
Так выглядит обычная младшая школа, в силу климата в стенах не нуждается, если кому-то лезут в голову мысли плохих условиях, не берите в голову они счастливее Вас.
После была средняя школа..
.
Проходил день учителя и ярмарка различной аюроведической литературы. нас сразу же приметил местный репортёр и о нас написали на второй странице в самой крупной газете, самого крупного штата Индии, о чём мы узнали немного позже, по моему её читают 33 миллиона человек :) Мелочь а приятно.
______________
Позже был не менее колоритный местный колледж:
__________
Продолжение в 4 части:
http://mc0s.livejournal.com/2461.html