Швейцария (Август 2013)
Есть несколько видов путешествий, куда (с благословения моей несравненной супруги, конечно), я езжу один.
Один из них - наиболее мною любимый - горный треккинг. Времени обычно мало, почему я компенсирую его общей нагрузкой маршрута. Так и в этот раз - имея в запасе всего четыре дня, я перелопатил карту троп Швейцарии, дабы найти ту, шансы выжить на которой у офисных крыс был бы достаточно высок, но и при этом достаточно сложную, чтобы все мероприятие оказалось неизмеримо далеко от матрасного отдыха.
Итак ,почему Швейцария? Да, безумного дорого, но при этом можно ничего не рассказывать про пейзажи и виды - таких вершин, и такого количества четырехтысячников нет в Европе больше нигде. Более того, треккинг позволяет немного сэкономить, за счет того ,что в горах ,в общем-то ,тратить деньги не на что. Плюс - соотечественники в этот период предпочитают жарится на солнце у моря, а не среди горных вершин, авиабилеты в Женеву более чем бюджетны.
Итак, маршрут - один разминочный день на сравнительно легкой тропе длиной в 14 километров по кромке самого большого в Европе ледника - Aletschgletcher. Затем, трехдневный, восьмидесятикилометровый марш-бросок по одной самых сложных ,но при этом ,и самых живописных троп - по Haute Route/"Верхнему пути" в стране четырехтысячников - Вале (Valais).
* * *
Перелет-поезд-поезд-подъемник-подъемник - выложив круглую сумму за все это логистическое безобразие, мы прибыли на место старта разминочного дня.
Маленькая, до неприличия типичная альпийская деревушка Betmeralp.Зимой, вероятно, здесь толпы лыжников, но и летом .подъемник был забит.
Делать ,правда, здесь особо было нечего, и , перекусив напоследок в кафе гуляшем по цене автомобиля, на очередном подъемнике поднялись к леднику.
Наверху нас ждала "стекляшка" кафе, деревянная тропинка с поручнем , радостно фотографирующиеся "матрасники"... Жадно хотелось сбежать от людей.
Наконец мы нашли выход на тропу, и все безобразие прекратилось уже метров через сто, на первом же обвале...Перебравшись через непроходимые для большинства праздной публики валуны, мы остались наедине с одной из самых потрясающих панорам в мире.
Весь размер ледника Алетч сложно осознать с первого взгляда- высота и кристально чистый воздух отлично скрадывают размеры. Затем ты долго и нудно, перелезая через камни ,спотыкаясь на тропе ,лезешь вниз....А он все ближе не cстановиться, ну никак. Лезешь дальше, и тут замечаешь "муравьев" идущих цепочкой далеко внизу.И масштаб картины, измерения встают на свои места.
Торопиться никуда не хотелось, мы все время устраивали микропривалы поглазеть по сторонам.
Да и "сумочки" горбу с непривычки напрягали.
Пронзительный голубой цвет реликтового льда резал глаз. Ледник, судя по словам экологов (да и по фотографиям), умирает ,но как же красиво..
Там, вдалеке, за снежной пеленой скрывается громада Юнгфрау.
От чудовищной массы льда веет холодом, но по истине ледяной воздух ощущаешь ,когда спускаешься ,таки в конце концов ,к краю.
Лед потрескивается ,и периодически обваливается, августовская жара и глобальное потепление делаают свое дело, везде заботливо расставили предупреждающие знаки, впрочем, это не смущало то и дело появлявшихся "пешеходов", напялив кошки ,бодро устремлявшихся топать по поверхности ледника в сторону приюта Konkordiahutte.
.
Но у нас другие планы, пора сворачивать.
Чудный маленький приют Gletscherstube Märjelen. Улыбки хозяев и божественный штрудель.
Дабы иметь к приюту доступ с большой земли, швейцарцы не задумываясь прорубили двух километровый пешеходный туннель. Забавная штука - чувствуешь себя как в метро, без фонаря было бы совсем туго.Главное выйти до темноты)
По другую сторону виды не менее роскошные. Все совсем рядом- те снежные вершины уже в Италии.
Полуразрушенные приюты для пастухов.
С непривычки ноги ныли, еще смущал фактор возможного опоздания на подъемник вниз, ибо вечерело, а европейцы ,как известно ,особо работать не любят.
Секрет местных трекинговых указателей, которые ,как оказалось, гнусно врут, мы еще не раскрыли, лишь удивлялись ,что так медленно идем.
Одомашненную живность сначала слышишь по колокольчикам.
Мы таки успели на последний вагончик в Fiescheralp, угроза спуска пешком, которая, с большей долей вероятности ,кончилась бы фатально, померкла.
Слезли с горы, долго ходили вокруг закрытой кассы на станции, забрались в поезд, подремали немного, пока нас не разбудила улыбчивая контролерша.
Наконец сели на в Vispе на автобус до стартовой точки следующего ,гораздо более серьезного дня.
* * *
Деревня Saas Fee борется за экологическое равновесие ,и попутно, за чистоту легких местного населения. автомобили тут запрещены- либо пешком, либо на электрических тележкам. Старые дома-избушки сносить запрещено, весь город заставлен античными сараями на ножках.
Огороды.
Еще тут безумное количество ортодоксальных евреев, хотя ,возможно , это был какой-то партийные съезд ,или что то в этом роде.
В таких местах всегда интересно, аборигены вообще замечают красоту места ,где живут?
Пошлепали по тропе вверх-идти сегодня далеко, около 20 километров. Поначалу нас обгоняли немногочисленные "конкуренты"-пара поджарых девиц с микрорюкзаками, бодрые пенсионеры, судя по виду, всю жизнь топчущие горы. Затем жидкий ручеек туристов иссяк, и до полудня, когда начали попадаться встречные изможденные пешеходы, мы, кроме ,баранов, больше никого не встречали.
Бодро топали по тропе, которая ,оказалась совсем несложной.
Альпийские луга конечно ,не те, что весной, но разнообразие цветов в все равно поражало.
Маршрут постепенно начал усложнятся .пошли камни, тропу можно было временами ,найти только по маркерам.
Наконец, нашли скалу в стиле Рейхенбахского водопада, забрались на нее и предались греху чревоугодия. Сыр, домашние колбаски, пара глотков белого вина.
Ланч на краю пропасти это что-то неописуемое!
Начались обвальные участки. После всей встреченной утром и прошлым днем цивилизации все это как то не укладывалось в голове - убиться здесь было просто элементарно. Зря я беспокоился, адреналина будет достаточно.
Чуть не туда шагнул - катится ой как далеко..
Река. Сначала слезть вниз метров на триста ,потом обратно вверх. Уф.
Местная дикая живность пользуется теми же путями - с тропы козел, правда ,увидев нас, все же сошел.
Время на указателях - наглая ложь. Почему просто не указывать километраж? Чтобы уложиться в данное время ,надо быть просто монстром трекинга.
Горные козлы стали попадаться чаще.
"Нитка" по центру - наша тропа. Мы назвали это место ущельем Дьявола. Проходили его не меньше часа - тропа размыта во многих места, а, учитывая, что и она он а и так шла по краю бездны, переползать подобные места было очень сложно. В конце концов, после одного нервного момента, когда пропитанный водой гравий под моими ногами вкрадчиво поплыл вниз, и я выяснил что умею очень высоко прыгать, решили остановиться и успокоить дрожь в ногах остатками еды (и глотком вина).
Вот и перевал и осознание того, что нам еще топать вниз, живых у подъемника не было. опоздали.
Гостиница по счастью располагалась сразу у выхода с тропы - мы буквально вкатились в нее.
* * *
Ночью наши стоны заставляли благочестивых соседей швейцарцев зажимать уши подушкой. Болело все. Ну почему каждый раз о необходимости хоть какой либо мало мальской физической подготовки ,вспоминаешь именно в такие моменты?
* * *
Еще одна наитипичнейшая мултяшная деревушка - деревня Grachen.
Проделав часть спуска вниз с помощью автобуса (ну не топать же вдоль трафика, в самом деле)
погрузились на дачного вида фуникулер. По расписанию кабинка ходит вверх раз десять за день, да и то, когда есть спрос. Нам повезло, ждать не пришлось ,втиснулись в крошечную будку к двум мамашам с детьми и клунками. Мамаши до конца не доехали ,а сошли на одной из промежуточных остановок - по сути столб с лестницей на утесе с двумя домами. Поразительно.
Деревня, где мы ночевали на другом "берегу" - вернулись на ту же высоту, все честно.
Там, за "углом" - Маттерхорн- для обывателя гора с упаковки Таблерона. Увы для нас ,не в этот раз.
Потопали вверх.
По пути встретили трех русских - они топали уже вторую неделю ,стартовали из Шамони. Довольные ,как лоси.
Тропа карабкалась все выше и выше.
Гаденький размякший снежок реально напрягал. Все время ждешь как нога уйдет вниз в ловко затаившуюся расщелину.
Последние метры перед перевалом карабкались вообще боком - угол склона и остатки снега заставляли задуматься о возможности ускоренного спуска вниз в долину в случае неосторожности.
Пришли.
Когда топаешь через перевалы , это тот вид ,ради которого собственно , и лезешь. Горы на Другой Стороне.
Вниз пришлось спускаться быстро- хутор, где планировали ночевать обладал всего одной харчевней, и зачекиниться за столиком необходимо было хотя бы за минуту до закрытия - иначе привет голодные муки всю ночь и ужин полуразмякшими батончиками мюсли.
Лес был полон загадочных коров.
А вот и хутор.
Коридоры гостиницы заполонили вонючие ботинки более осмотрительных собратьев по увлечению, но на интенсивность аппетита эта вонь повлиять никак не успела. Мы успели на вечерний гуляш.
* * *
По традиции утром вышли в арьергарде пешеходов. Толпа, разорив подобно мамаеву полчищу скромную местную лавку,ушлепала в горы. Вода в бутылках осталось - и на том спасибо.
Приютивший нас хутор Gruben.
Открытка.
На третий день мучительные пертурбации организма закончились - ты можешь подниматься без одышки в едином слаженном темпе.
Странное озеро. Очевидно,что зимой промерзает насквозь на такой то высоте...Но что за рыбу ловит мужик?
А вот и перевал.
Ура! Еще полудня нет, а мы уже на другой стороне. Три дня тренировок даром не прошли)
Вдалеке виднелся мираж отеля Weisshorn. Но пока, мучительная пытка спуском через невероятный по красоте пейзаж.
Эта долина, уже полностью французская, даже таблички поменяли язык сразу после перевала.
Меню ресторана, впрочем, также состоит из гуляша, фондю и шницеля. Скромно конечно.
Послений рывок. Как оказалось, топать еще немало пришли к финишу уже затемно.
Местная живность у самого спуска с тропы.
* * *
Пришли в гостиницу мы в полутрупном состоянии, даже егермайстер не помог. Пройдено 80 километров.
Утром предстоял абсолютно невдохновляющий марафон из высокогорного рая обратно в вонючие каменные джунгли.
Всегда, возвращаясь в обычную городскую жизнь, первое время пытаешься прийти в себя. Сидишь в пробках, а в глазах лишь голубое небо и невероятные, непостижимые просторы.
Право, горы это одна из тех вещей, ради которых хочется жить.
Один из них - наиболее мною любимый - горный треккинг. Времени обычно мало, почему я компенсирую его общей нагрузкой маршрута. Так и в этот раз - имея в запасе всего четыре дня, я перелопатил карту троп Швейцарии, дабы найти ту, шансы выжить на которой у офисных крыс был бы достаточно высок, но и при этом достаточно сложную, чтобы все мероприятие оказалось неизмеримо далеко от матрасного отдыха.
Итак ,почему Швейцария? Да, безумного дорого, но при этом можно ничего не рассказывать про пейзажи и виды - таких вершин, и такого количества четырехтысячников нет в Европе больше нигде. Более того, треккинг позволяет немного сэкономить, за счет того ,что в горах ,в общем-то ,тратить деньги не на что. Плюс - соотечественники в этот период предпочитают жарится на солнце у моря, а не среди горных вершин, авиабилеты в Женеву более чем бюджетны.
Итак, маршрут - один разминочный день на сравнительно легкой тропе длиной в 14 километров по кромке самого большого в Европе ледника - Aletschgletcher. Затем, трехдневный, восьмидесятикилометровый марш-бросок по одной самых сложных ,но при этом ,и самых живописных троп - по Haute Route/"Верхнему пути" в стране четырехтысячников - Вале (Valais).
* * *
Перелет-поезд-поезд-подъемник-подъемник - выложив круглую сумму за все это логистическое безобразие, мы прибыли на место старта разминочного дня.
Маленькая, до неприличия типичная альпийская деревушка Betmeralp.Зимой, вероятно, здесь толпы лыжников, но и летом .подъемник был забит.
Делать ,правда, здесь особо было нечего, и , перекусив напоследок в кафе гуляшем по цене автомобиля, на очередном подъемнике поднялись к леднику.
Наверху нас ждала "стекляшка" кафе, деревянная тропинка с поручнем , радостно фотографирующиеся "матрасники"... Жадно хотелось сбежать от людей.
Наконец мы нашли выход на тропу, и все безобразие прекратилось уже метров через сто, на первом же обвале...Перебравшись через непроходимые для большинства праздной публики валуны, мы остались наедине с одной из самых потрясающих панорам в мире.
Весь размер ледника Алетч сложно осознать с первого взгляда- высота и кристально чистый воздух отлично скрадывают размеры. Затем ты долго и нудно, перелезая через камни ,спотыкаясь на тропе ,лезешь вниз....А он все ближе не cстановиться, ну никак. Лезешь дальше, и тут замечаешь "муравьев" идущих цепочкой далеко внизу.И масштаб картины, измерения встают на свои места.
Торопиться никуда не хотелось, мы все время устраивали микропривалы поглазеть по сторонам.
Да и "сумочки" горбу с непривычки напрягали.
Пронзительный голубой цвет реликтового льда резал глаз. Ледник, судя по словам экологов (да и по фотографиям), умирает ,но как же красиво..
Там, вдалеке, за снежной пеленой скрывается громада Юнгфрау.
От чудовищной массы льда веет холодом, но по истине ледяной воздух ощущаешь ,когда спускаешься ,таки в конце концов ,к краю.
Лед потрескивается ,и периодически обваливается, августовская жара и глобальное потепление делаают свое дело, везде заботливо расставили предупреждающие знаки, впрочем, это не смущало то и дело появлявшихся "пешеходов", напялив кошки ,бодро устремлявшихся топать по поверхности ледника в сторону приюта Konkordiahutte.
.
Но у нас другие планы, пора сворачивать.
Чудный маленький приют Gletscherstube Märjelen. Улыбки хозяев и божественный штрудель.
Дабы иметь к приюту доступ с большой земли, швейцарцы не задумываясь прорубили двух километровый пешеходный туннель. Забавная штука - чувствуешь себя как в метро, без фонаря было бы совсем туго.Главное выйти до темноты)
По другую сторону виды не менее роскошные. Все совсем рядом- те снежные вершины уже в Италии.
Полуразрушенные приюты для пастухов.
С непривычки ноги ныли, еще смущал фактор возможного опоздания на подъемник вниз, ибо вечерело, а европейцы ,как известно ,особо работать не любят.
Секрет местных трекинговых указателей, которые ,как оказалось, гнусно врут, мы еще не раскрыли, лишь удивлялись ,что так медленно идем.
Одомашненную живность сначала слышишь по колокольчикам.
Мы таки успели на последний вагончик в Fiescheralp, угроза спуска пешком, которая, с большей долей вероятности ,кончилась бы фатально, померкла.
Слезли с горы, долго ходили вокруг закрытой кассы на станции, забрались в поезд, подремали немного, пока нас не разбудила улыбчивая контролерша.
Наконец сели на в Vispе на автобус до стартовой точки следующего ,гораздо более серьезного дня.
* * *
Деревня Saas Fee борется за экологическое равновесие ,и попутно, за чистоту легких местного населения. автомобили тут запрещены- либо пешком, либо на электрических тележкам. Старые дома-избушки сносить запрещено, весь город заставлен античными сараями на ножках.
Огороды.
Еще тут безумное количество ортодоксальных евреев, хотя ,возможно , это был какой-то партийные съезд ,или что то в этом роде.
В таких местах всегда интересно, аборигены вообще замечают красоту места ,где живут?
Пошлепали по тропе вверх-идти сегодня далеко, около 20 километров. Поначалу нас обгоняли немногочисленные "конкуренты"-пара поджарых девиц с микрорюкзаками, бодрые пенсионеры, судя по виду, всю жизнь топчущие горы. Затем жидкий ручеек туристов иссяк, и до полудня, когда начали попадаться встречные изможденные пешеходы, мы, кроме ,баранов, больше никого не встречали.
Бодро топали по тропе, которая ,оказалась совсем несложной.
Альпийские луга конечно ,не те, что весной, но разнообразие цветов в все равно поражало.
Маршрут постепенно начал усложнятся .пошли камни, тропу можно было временами ,найти только по маркерам.
Наконец, нашли скалу в стиле Рейхенбахского водопада, забрались на нее и предались греху чревоугодия. Сыр, домашние колбаски, пара глотков белого вина.
Ланч на краю пропасти это что-то неописуемое!
Начались обвальные участки. После всей встреченной утром и прошлым днем цивилизации все это как то не укладывалось в голове - убиться здесь было просто элементарно. Зря я беспокоился, адреналина будет достаточно.
Чуть не туда шагнул - катится ой как далеко..
Река. Сначала слезть вниз метров на триста ,потом обратно вверх. Уф.
Местная дикая живность пользуется теми же путями - с тропы козел, правда ,увидев нас, все же сошел.
Время на указателях - наглая ложь. Почему просто не указывать километраж? Чтобы уложиться в данное время ,надо быть просто монстром трекинга.
Горные козлы стали попадаться чаще.
"Нитка" по центру - наша тропа. Мы назвали это место ущельем Дьявола. Проходили его не меньше часа - тропа размыта во многих места, а, учитывая, что и она он а и так шла по краю бездны, переползать подобные места было очень сложно. В конце концов, после одного нервного момента, когда пропитанный водой гравий под моими ногами вкрадчиво поплыл вниз, и я выяснил что умею очень высоко прыгать, решили остановиться и успокоить дрожь в ногах остатками еды (и глотком вина).
Вот и перевал и осознание того, что нам еще топать вниз, живых у подъемника не было. опоздали.
Гостиница по счастью располагалась сразу у выхода с тропы - мы буквально вкатились в нее.
* * *
Ночью наши стоны заставляли благочестивых соседей швейцарцев зажимать уши подушкой. Болело все. Ну почему каждый раз о необходимости хоть какой либо мало мальской физической подготовки ,вспоминаешь именно в такие моменты?
* * *
Еще одна наитипичнейшая мултяшная деревушка - деревня Grachen.
Проделав часть спуска вниз с помощью автобуса (ну не топать же вдоль трафика, в самом деле)
погрузились на дачного вида фуникулер. По расписанию кабинка ходит вверх раз десять за день, да и то, когда есть спрос. Нам повезло, ждать не пришлось ,втиснулись в крошечную будку к двум мамашам с детьми и клунками. Мамаши до конца не доехали ,а сошли на одной из промежуточных остановок - по сути столб с лестницей на утесе с двумя домами. Поразительно.
Деревня, где мы ночевали на другом "берегу" - вернулись на ту же высоту, все честно.
Там, за "углом" - Маттерхорн- для обывателя гора с упаковки Таблерона. Увы для нас ,не в этот раз.
Потопали вверх.
По пути встретили трех русских - они топали уже вторую неделю ,стартовали из Шамони. Довольные ,как лоси.
Тропа карабкалась все выше и выше.
Гаденький размякший снежок реально напрягал. Все время ждешь как нога уйдет вниз в ловко затаившуюся расщелину.
Последние метры перед перевалом карабкались вообще боком - угол склона и остатки снега заставляли задуматься о возможности ускоренного спуска вниз в долину в случае неосторожности.
Пришли.
Когда топаешь через перевалы , это тот вид ,ради которого собственно , и лезешь. Горы на Другой Стороне.
Вниз пришлось спускаться быстро- хутор, где планировали ночевать обладал всего одной харчевней, и зачекиниться за столиком необходимо было хотя бы за минуту до закрытия - иначе привет голодные муки всю ночь и ужин полуразмякшими батончиками мюсли.
Лес был полон загадочных коров.
А вот и хутор.
Коридоры гостиницы заполонили вонючие ботинки более осмотрительных собратьев по увлечению, но на интенсивность аппетита эта вонь повлиять никак не успела. Мы успели на вечерний гуляш.
* * *
По традиции утром вышли в арьергарде пешеходов. Толпа, разорив подобно мамаеву полчищу скромную местную лавку,ушлепала в горы. Вода в бутылках осталось - и на том спасибо.
Приютивший нас хутор Gruben.
Открытка.
На третий день мучительные пертурбации организма закончились - ты можешь подниматься без одышки в едином слаженном темпе.
Странное озеро. Очевидно,что зимой промерзает насквозь на такой то высоте...Но что за рыбу ловит мужик?
А вот и перевал.
Ура! Еще полудня нет, а мы уже на другой стороне. Три дня тренировок даром не прошли)
Вдалеке виднелся мираж отеля Weisshorn. Но пока, мучительная пытка спуском через невероятный по красоте пейзаж.
Эта долина, уже полностью французская, даже таблички поменяли язык сразу после перевала.
Меню ресторана, впрочем, также состоит из гуляша, фондю и шницеля. Скромно конечно.
Послений рывок. Как оказалось, топать еще немало пришли к финишу уже затемно.
Местная живность у самого спуска с тропы.
* * *
Пришли в гостиницу мы в полутрупном состоянии, даже егермайстер не помог. Пройдено 80 километров.
Утром предстоял абсолютно невдохновляющий марафон из высокогорного рая обратно в вонючие каменные джунгли.
Всегда, возвращаясь в обычную городскую жизнь, первое время пытаешься прийти в себя. Сидишь в пробках, а в глазах лишь голубое небо и невероятные, непостижимые просторы.
Право, горы это одна из тех вещей, ради которых хочется жить.