Один день в Анкаре
Это рассказ о первом моем дне в столице Турции, из которого я убрал главную цель своего визита в этот город, а именно повторное посещение Музея Анатолийских цивилизаций, фотографиями из которого я буду мучить читателей несколько позднее. Этот пост можно считать небольшим руководством про попадание и проживание в турецких городах вообще.
Я никогда не пытался досконально изучать столицу Турции, ибо Анкара город очень большой, меня здесь всегда интересовала только его старая часть. Поэтому я и в этот раз остановился в районе Улус, собственно, это и есть старая Анкара с крепостью, мечетями и античными постройками.
Главная площадь этого района - Улус майданы, знаменита своим эффектным памятником Ататюрку. Это наверно самый красивый памятник, который я видел в Турции - конный Отец турков и два его солдата стоят на страже турецкой независимости.
Памятник на Улус майданы кроме эстетической несет еще одну очень важную функцию, он является ориентиром для туристов, прибывающих в район Улус из аэропорта. А попадают они сюда как правило на автобусе номер 442, хотя его номер не важен от слова совсем, ибо это единственный автобус, курсирующий между аэропортом Анкары и центром города, ходит он круглые сутки. Стоимость проезда в нем 11 лир на июнь 2017 г.
Автобус идет экспрессом, но имеет несколько фиксированных остановок, одна из которых находится рядом с Улус майданы, беда только в том, что остановка именно рядом, а не на самой площади, что было бы логично. По какому-то странному умыслу автобус проезжает площадь с Ататюрком и его солдатами и спускается вниз по проспекту на 1,5 км и останавливается на каком-то маловразумительном пятаке среди бесконечных заборов крупных спортивных сооружений турецкой столицы, ближе к центральному ж/д вокзалу, даже станция метро "Улус" остается несколько в стороне. Остановка по требованию пассажиров не допускается. Спасает положение то, что возвращаться на площадь Улус майданы нужно будет по прямой по проспекту Джумхуриет (Cumhuriyet Cd), заблудиться там тяжело, можно проехать две остановки на городском автобусе (стоимость его 2,5 лиры)
Собственно, почему стоит жить именно в Улусе, тем более, надо признать, что это не самый благополучный район турецкой столицы? Потому что все исторические достопримечательности находятся именно здесь, здесь же сосредоточены почти все дешевые гостиницы и дешевые же точки общепита. Несомненно, если вы располагаете средствами, позволяющими разъезжать по городу на такси, то можно жить где угодно.
Продолжение проспекта Джумхуриет в виде улицы Хисар Паркы, которая упирается непосредственно в Цитадель Анкары.
Эту улицу видимо недавно испортили ремонтном, когда я приезжал в прошлый раз, здесь все было значительно мрачнее. Переделали и локанты (столовые) на первых этажах, они стали лучше выглядеть, но обслуживание в них испортилось. Здесь можно заказать готовые наборы блюд по фиксированным и достаточно низким ценам, что заметно по наружной рекламе. Но я советую посещать эти заведения только в крайнем случае, ибо организация обслуживания здесь очень хаотичная, народу много, а порции маленькие.
Можно спокойно найти другие локанты в соседних переулках, в частности, рядом с моим любимым Явуз отелем. Этот отель присутствует на Booking.com и является самым дешевым отелем, предоставляющем одноместное проживание (48 лир) в Анкаре. На фото можно увидеть балкон моего номера на 2 этаже, спрятанный за рекламным щитом кока-колы. Цены на основные блюда в здешних локантах тоже видны, в среднем это 10 - 20 лир за весь обед. Ниже я опишу некоторые тонкости турецкого общепита эконом класса.
Здесь нужно сделать необходимое замечание и поведать моим читателям о том, что полезнейший сайт бронирования Booking.com на территории Турции с весны этого года (2017) забанен (также как и полностью закрыта Википедия). Но пользоваться им все равно можно, я бронировал одну ночь в Явуз отеле из Москвы, и никаких проблем по прибытию в отель у меня не случилось. Но впоследствии я пользовался букингом только для общей информации, так как снимал комнаты в отелях непосредственно с улицы. Должен отметить, что не везде сайт Букинга нормально открывался анонимайзерами, возможно, это зависело от провайдеров, но в целом, не смотря на запрет, хотя бы только информационно пользоваться им можно. Можно ли осуществлять именно бронирование в условиях Турции, я не знаю, так как не видел в этом особого смысла.
Мой номер в Явуз отеле. Номер конечно старый, есть запахи многолетнего обкуривания, но в пределах разумного. Нужно понимать, что почти все отели в ценовой категории 20-60 лир будут такими. Здесь есть включенный завтрак, простой, но сытный "турецко-шведский" стол, и пешеходная доступность до всех важных мест - до Музея анатолийских цивилизаций меньше 1 км, до крепости и римского театра 200-300 м.
Букинком конечно имеет самую большую базу бронирования отелей среди всех подобных сайтов, но все же не стоит забывать, что на улице этих отелей еще больше и как правило цены "уличного" бронирования в Турции всегда ниже, чем на каком-либо интернет ресурсе. Отель, подобный Явузу, вы найдете в любом турецком городе примерно за 50 лир, в эту сумму, как правило, всегда входит завтрак. Порядок цен здесь примерно такой - на Букинге отель стоит 60-70 лир, на табличке у стойки администратора его цена будет 50-60 лир, вы же снимете комнату в этом отеле за 45 лир после небольшого торга.
Только один раз, в Каппадокии, эта система дала сбой. У меня было желание в целях экономии средств поселиться в тамошних краях в многолюдном дорме, где койка по букингу стоила 20 лир. Но на месте ее стоимость оказалась 25 лир, и хозяева хостелов напрочь отказывались торговаться, тогда я решил не мучить себя дормом и снял прекрасную отдельную комнату в отеле Уфук за 40 лир.
Грандиозная крепость Анкары о коей я писал уже очень давно.
В старом городе оставался один интересный объект, где я раньше не бывал, это старая сельджукская мечеть Асланхане Джаме (Львиная мечеть), построенная главой местного ремесленного братства Ахи Шерафеттином в 1290 году.
Главный портал и минарет Асланхане Джаме.
Мечеть, также как крепость Анкары, возведена из многочисленных античных сполий.
Само название мечети Асланхане - Львиная дал видимо вот это мраморный лев, встроенный в стену соседнего здания.
Мечеть славится своим деревянным внутренним убранством. Большинство первых мечетей сельджуков в Малой Азии имели именно деревянные колонны и крышу, так привыкли строить в Средней Азии. Как правило, деревянные потолки подобных сооружений расписывались разными орнаментами, но здесь мы наблюдаем суровую аскетичность.
Михраб мечети выполнен в очень сложной технике, тут и резьба по ганчу, свойственная более ранним исламским мечетям Средней Азии, и керамические изразцы, характерные для более поздних иранских и османских мечетей.
Все деревянные колонные залы мечетей воспроизводят очень древние традиции месопотамской и персидской архитектуры.
Насытившись в мечети пищей духовной, отправимся теперь на местный рынок, дабы предаться греху чревоугодия, ибо время уже обеденное, хотя местные мусульмане будут воздерживаться от пищи до захода солнца, так как на июнь сего года выпал месяц рамадан - священного поста.
На фото рыночный квартал, где торгуют женской одеждой.
В Анкаре сохранилось несколько старых торговых ханов - караван-сараев, правда, внешне они сильно уступают подобным заведениям в Стамбуле или Кайсери, но продолжают использоваться по прямому назначению.
В центре этого хана, сохранились руины небольшой мечети, заросшей сейчас деревьями.
Увидеть внешние стены средневековых рынков сейчас порой очень затруднительно из-за обилия уличных рекламных щитов на них. Но в одном месте я все же нашел кусок старого караван-сарая.
Итак, в районе рынков Улуса я нашел очень достойную локанту (столовую) - дешевую, чистую и как это ни странно с шеф-поваром владеющим русским языком, на фото он слева. По его словам он три года отработал в каком-то ресторане в Москве.
В меню локанты даже существовало такое явление как "русский салат"(Rus salatasi) В центре фото именно он и присутствует, это нечто похожее на помесь оливье и картофельного пюре, и рус салатасы полностью вегетарианский - яиц, мяса там нет. Непонятно, почему это "чудо" кулинарии называется русским, но надо сказать, что подобный "русский салат" присутствует во многих турецких локантах, т.е. его появление естественно не связанно с конкретным турецким шеф-поваром, якобы работавшим в московском ресторане.
Русский салат входит в состав многих здешних блюд.
Я не стал рисковать с "русским салатом" и заказал себе более прозаическую тушеную курицу с рисом. Варианты турецких блюд и их цены даны в меню, ниже. Здесь на одном листке собраны почти все разновидности турецких мясных блюд, которые можно встретить в дешевых локантах. Специфика данной локанты - изобилие блюд из курицы (tavuk), что влияет на цену, ибо почти любое блюдо из курицы будет дешевле говядины или баранины почти вдвое. Если вы решили экономить, то слова "тавук", "тавук донер" (куриная шаурма), "шиш тавук" (куриный шашлык) стоит выучить.
Вот такая порция стоит 9 лир (150 руб), курицы там половина тарелки наверно, хлеб всегда бесплатно, айран мой, литровая бутылка в магазине стоит 2,5 лиры, полтора литра 3-3,5 лиры. В кафе стаканчик айрана (400 гр) - 1 лира, чай - 1,5 -2 лиры. Странно, что чай, как правило, дороже айрана, хотя, чай - это 100 гр. кипятка в сущности, а айран полноценная еда.
Если вы настроились на экономию в Турции, то тогда ваша еда - донер (шаурма) причем именно куриная. Сложилось устойчивое мнение, что шаурма, это нечто завернутое в хлеб, это несомненно вредное заблуждение, лично я потреблял донер (шаурму) в классическом (бутербродном) варианте лишь в самых безвыходных ситуациях, потому как если другой еды нет, то донер будет почти всегда и везде и он дешев.
Но донер, это прежде всего - мясо, естественно, самое дешевое куриное, а уж с чем его есть, это зависит от ваших пожеланий. Я всегда искал рис (пилав), чтобы вместе с ним вкусить куриный донер. У турок пилав/плов чаще означает простой варенный рис, т.е. это совсем не узбекский плов. Правда, стоит признать, что далеко не везде можно найти приготовленный рис. Но если рис есть, то вместе с шаурмой, порезанной кусками и каким-то салатом, это будет самое дешевое и одновременно полноценное питание в Турции, такая порция, включая стаканчик айрана, может стоить от 7-8 лир (т.е. 120 руб) Это много полезней, чем потреблять нечто пихаемое в булку со всякими непонятными соусами, причем почти за те же деньги.
Второй дешевый вариант меню - рис и куриный шашлык (тавук шиш), здесь цена будет 8-12 лир.
Ну, а теперь просто сходим на местный рынок на экскурсию. Все цены выставлены в турецких лирах, лира еще в начале июня стоила 16 руб, сейчас уже 17 руб.
Магазин круп
Сухофрукты.
Мясо какое-то деликатесное судя по ценам.
Магазин сладостей - халвы, конфет, я редко захожу в такие места - только поснимать красоту)
Продавец рыбы, большой шутник, говорит мне нечто, типа - "ты снял мою рыбу, тогда я сломаю тебе руку") И начинает выполнять обещанное, я еле отбился от него:)
Потом я заставил "рыбака" позировать)
Мед в сотах.
Мед в банках.
Какие-то сыры.
Продавцы хлеба.
Таксисты Анкары.
Наш день в Анкаре продолжается, я решил тогда еще раз посмотреть, что осталось от римских стен Акрополя, о котором я писал ранее. Сейчас римский акрополь - это святое место, гробница суфия Хаджи Байрам-вели. На фото парадный вход в мавзолей суфия.
Вокруг периметра римского акрополя понастроили вот таких псевдоосманских домов и какие-то искусственные горы из цемента.
Но если побродить вдоль периметра бывшего акрополя, то можно увидеть и остатки старых стен и башен, оставленных для красоты.
Эскалаторы здесь приделали видимо из-за множества паломников преклонного возраста, ведь гробница Хаджи Байрам наверно самое почитаемое место в Анкаре. Ну, и для большей серьезности и демонстрации важности данного места.
Кроме нескольких руин старых башен все подпорные стены здесь уже новодельные. В сущности, римский акрополь полностью уничтожен.
Рядом с акрополем стоит единственная уцелевшая римская колонна, воздвигнутая в честь посещения Анкиры императором Юлианом в IV в.
Вечером в этот день я проведал развалины римского театра, которые находились буквально в сотне метров от отеля. Во время моего прошлого посещения Анкары в 2013 году в театре шла какая-то реконструкция, поэтому мне были интересны ее результаты.
А результаты, надо сказать, "впечатляющие" - сегодня все руины театра засижены бомжами и завалены мусором, зато доступны для осмотра, можно осмотреть гигантские квадры из которых было сложен театр.
Главное, что было сделано "реконструкторами" - это вот эти три ступени из какого-то бетона, которые теперь видны даже на картах гугла, я все думал, что там за белая "подкова" появилась, а это оказывается и была "реставрация и реконструкция театра", кто бы мог подумать) Зачем здесь установили эту гадость, которая даже не согласуется по цвету с римскими стенами, имеющими слегка красноватую окраску, непонятно.
Но сам театр, действительно, интересен. Также как очень интересен мини-автовокзал, который находится рядом, отсюда долмуши ходят на Отогар - главный автовокзал, что невероятно удобно, так как далеко не из каждого центра крупного турецкого города можно легко попасть на главную автобусную станцию, здесь же, в Улусе, все под боком.
Перед театром вырыты огромные котлованы, где можно рассмотреть стены неизвестных сооружений. Не будем забывать, что Анкиру основали еще наверно хетты, и это был один из главных центров Фригийского царства.
Некоторые блоки в этих котлованах по высоте равны человеческому росту, что заставляет о многом задуматься, и прежде всего о том, что археологические исследования на территории Анкары находятся только в зачаточном состоянии...
Ну, а солдаты Ататюрка все также бдят независимость Турецкой республики.
Мои посты посвященные Анкаре:
Акрополь римской Анкары
Древняя Анкара - столица современной Турции
Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре
Анкара на старых фото
Гордион - столица древней Фригии
Я никогда не пытался досконально изучать столицу Турции, ибо Анкара город очень большой, меня здесь всегда интересовала только его старая часть. Поэтому я и в этот раз остановился в районе Улус, собственно, это и есть старая Анкара с крепостью, мечетями и античными постройками.
Главная площадь этого района - Улус майданы, знаменита своим эффектным памятником Ататюрку. Это наверно самый красивый памятник, который я видел в Турции - конный Отец турков и два его солдата стоят на страже турецкой независимости.
Памятник на Улус майданы кроме эстетической несет еще одну очень важную функцию, он является ориентиром для туристов, прибывающих в район Улус из аэропорта. А попадают они сюда как правило на автобусе номер 442, хотя его номер не важен от слова совсем, ибо это единственный автобус, курсирующий между аэропортом Анкары и центром города, ходит он круглые сутки. Стоимость проезда в нем 11 лир на июнь 2017 г.
Автобус идет экспрессом, но имеет несколько фиксированных остановок, одна из которых находится рядом с Улус майданы, беда только в том, что остановка именно рядом, а не на самой площади, что было бы логично. По какому-то странному умыслу автобус проезжает площадь с Ататюрком и его солдатами и спускается вниз по проспекту на 1,5 км и останавливается на каком-то маловразумительном пятаке среди бесконечных заборов крупных спортивных сооружений турецкой столицы, ближе к центральному ж/д вокзалу, даже станция метро "Улус" остается несколько в стороне. Остановка по требованию пассажиров не допускается. Спасает положение то, что возвращаться на площадь Улус майданы нужно будет по прямой по проспекту Джумхуриет (Cumhuriyet Cd), заблудиться там тяжело, можно проехать две остановки на городском автобусе (стоимость его 2,5 лиры)
Собственно, почему стоит жить именно в Улусе, тем более, надо признать, что это не самый благополучный район турецкой столицы? Потому что все исторические достопримечательности находятся именно здесь, здесь же сосредоточены почти все дешевые гостиницы и дешевые же точки общепита. Несомненно, если вы располагаете средствами, позволяющими разъезжать по городу на такси, то можно жить где угодно.
Продолжение проспекта Джумхуриет в виде улицы Хисар Паркы, которая упирается непосредственно в Цитадель Анкары.
Эту улицу видимо недавно испортили ремонтном, когда я приезжал в прошлый раз, здесь все было значительно мрачнее. Переделали и локанты (столовые) на первых этажах, они стали лучше выглядеть, но обслуживание в них испортилось. Здесь можно заказать готовые наборы блюд по фиксированным и достаточно низким ценам, что заметно по наружной рекламе. Но я советую посещать эти заведения только в крайнем случае, ибо организация обслуживания здесь очень хаотичная, народу много, а порции маленькие.
Можно спокойно найти другие локанты в соседних переулках, в частности, рядом с моим любимым Явуз отелем. Этот отель присутствует на Booking.com и является самым дешевым отелем, предоставляющем одноместное проживание (48 лир) в Анкаре. На фото можно увидеть балкон моего номера на 2 этаже, спрятанный за рекламным щитом кока-колы. Цены на основные блюда в здешних локантах тоже видны, в среднем это 10 - 20 лир за весь обед. Ниже я опишу некоторые тонкости турецкого общепита эконом класса.
Здесь нужно сделать необходимое замечание и поведать моим читателям о том, что полезнейший сайт бронирования Booking.com на территории Турции с весны этого года (2017) забанен (также как и полностью закрыта Википедия). Но пользоваться им все равно можно, я бронировал одну ночь в Явуз отеле из Москвы, и никаких проблем по прибытию в отель у меня не случилось. Но впоследствии я пользовался букингом только для общей информации, так как снимал комнаты в отелях непосредственно с улицы. Должен отметить, что не везде сайт Букинга нормально открывался анонимайзерами, возможно, это зависело от провайдеров, но в целом, не смотря на запрет, хотя бы только информационно пользоваться им можно. Можно ли осуществлять именно бронирование в условиях Турции, я не знаю, так как не видел в этом особого смысла.
Мой номер в Явуз отеле. Номер конечно старый, есть запахи многолетнего обкуривания, но в пределах разумного. Нужно понимать, что почти все отели в ценовой категории 20-60 лир будут такими. Здесь есть включенный завтрак, простой, но сытный "турецко-шведский" стол, и пешеходная доступность до всех важных мест - до Музея анатолийских цивилизаций меньше 1 км, до крепости и римского театра 200-300 м.
Букинком конечно имеет самую большую базу бронирования отелей среди всех подобных сайтов, но все же не стоит забывать, что на улице этих отелей еще больше и как правило цены "уличного" бронирования в Турции всегда ниже, чем на каком-либо интернет ресурсе. Отель, подобный Явузу, вы найдете в любом турецком городе примерно за 50 лир, в эту сумму, как правило, всегда входит завтрак. Порядок цен здесь примерно такой - на Букинге отель стоит 60-70 лир, на табличке у стойки администратора его цена будет 50-60 лир, вы же снимете комнату в этом отеле за 45 лир после небольшого торга.
Только один раз, в Каппадокии, эта система дала сбой. У меня было желание в целях экономии средств поселиться в тамошних краях в многолюдном дорме, где койка по букингу стоила 20 лир. Но на месте ее стоимость оказалась 25 лир, и хозяева хостелов напрочь отказывались торговаться, тогда я решил не мучить себя дормом и снял прекрасную отдельную комнату в отеле Уфук за 40 лир.
Грандиозная крепость Анкары о коей я писал уже очень давно.
В старом городе оставался один интересный объект, где я раньше не бывал, это старая сельджукская мечеть Асланхане Джаме (Львиная мечеть), построенная главой местного ремесленного братства Ахи Шерафеттином в 1290 году.
Главный портал и минарет Асланхане Джаме.
Мечеть, также как крепость Анкары, возведена из многочисленных античных сполий.
Само название мечети Асланхане - Львиная дал видимо вот это мраморный лев, встроенный в стену соседнего здания.
Мечеть славится своим деревянным внутренним убранством. Большинство первых мечетей сельджуков в Малой Азии имели именно деревянные колонны и крышу, так привыкли строить в Средней Азии. Как правило, деревянные потолки подобных сооружений расписывались разными орнаментами, но здесь мы наблюдаем суровую аскетичность.
Михраб мечети выполнен в очень сложной технике, тут и резьба по ганчу, свойственная более ранним исламским мечетям Средней Азии, и керамические изразцы, характерные для более поздних иранских и османских мечетей.
Все деревянные колонные залы мечетей воспроизводят очень древние традиции месопотамской и персидской архитектуры.
Насытившись в мечети пищей духовной, отправимся теперь на местный рынок, дабы предаться греху чревоугодия, ибо время уже обеденное, хотя местные мусульмане будут воздерживаться от пищи до захода солнца, так как на июнь сего года выпал месяц рамадан - священного поста.
На фото рыночный квартал, где торгуют женской одеждой.
В Анкаре сохранилось несколько старых торговых ханов - караван-сараев, правда, внешне они сильно уступают подобным заведениям в Стамбуле или Кайсери, но продолжают использоваться по прямому назначению.
В центре этого хана, сохранились руины небольшой мечети, заросшей сейчас деревьями.
Увидеть внешние стены средневековых рынков сейчас порой очень затруднительно из-за обилия уличных рекламных щитов на них. Но в одном месте я все же нашел кусок старого караван-сарая.
Итак, в районе рынков Улуса я нашел очень достойную локанту (столовую) - дешевую, чистую и как это ни странно с шеф-поваром владеющим русским языком, на фото он слева. По его словам он три года отработал в каком-то ресторане в Москве.
В меню локанты даже существовало такое явление как "русский салат"(Rus salatasi) В центре фото именно он и присутствует, это нечто похожее на помесь оливье и картофельного пюре, и рус салатасы полностью вегетарианский - яиц, мяса там нет. Непонятно, почему это "чудо" кулинарии называется русским, но надо сказать, что подобный "русский салат" присутствует во многих турецких локантах, т.е. его появление естественно не связанно с конкретным турецким шеф-поваром, якобы работавшим в московском ресторане.
Русский салат входит в состав многих здешних блюд.
Я не стал рисковать с "русским салатом" и заказал себе более прозаическую тушеную курицу с рисом. Варианты турецких блюд и их цены даны в меню, ниже. Здесь на одном листке собраны почти все разновидности турецких мясных блюд, которые можно встретить в дешевых локантах. Специфика данной локанты - изобилие блюд из курицы (tavuk), что влияет на цену, ибо почти любое блюдо из курицы будет дешевле говядины или баранины почти вдвое. Если вы решили экономить, то слова "тавук", "тавук донер" (куриная шаурма), "шиш тавук" (куриный шашлык) стоит выучить.
Вот такая порция стоит 9 лир (150 руб), курицы там половина тарелки наверно, хлеб всегда бесплатно, айран мой, литровая бутылка в магазине стоит 2,5 лиры, полтора литра 3-3,5 лиры. В кафе стаканчик айрана (400 гр) - 1 лира, чай - 1,5 -2 лиры. Странно, что чай, как правило, дороже айрана, хотя, чай - это 100 гр. кипятка в сущности, а айран полноценная еда.
Если вы настроились на экономию в Турции, то тогда ваша еда - донер (шаурма) причем именно куриная. Сложилось устойчивое мнение, что шаурма, это нечто завернутое в хлеб, это несомненно вредное заблуждение, лично я потреблял донер (шаурму) в классическом (бутербродном) варианте лишь в самых безвыходных ситуациях, потому как если другой еды нет, то донер будет почти всегда и везде и он дешев.
Но донер, это прежде всего - мясо, естественно, самое дешевое куриное, а уж с чем его есть, это зависит от ваших пожеланий. Я всегда искал рис (пилав), чтобы вместе с ним вкусить куриный донер. У турок пилав/плов чаще означает простой варенный рис, т.е. это совсем не узбекский плов. Правда, стоит признать, что далеко не везде можно найти приготовленный рис. Но если рис есть, то вместе с шаурмой, порезанной кусками и каким-то салатом, это будет самое дешевое и одновременно полноценное питание в Турции, такая порция, включая стаканчик айрана, может стоить от 7-8 лир (т.е. 120 руб) Это много полезней, чем потреблять нечто пихаемое в булку со всякими непонятными соусами, причем почти за те же деньги.
Второй дешевый вариант меню - рис и куриный шашлык (тавук шиш), здесь цена будет 8-12 лир.
Ну, а теперь просто сходим на местный рынок на экскурсию. Все цены выставлены в турецких лирах, лира еще в начале июня стоила 16 руб, сейчас уже 17 руб.
Магазин круп
Сухофрукты.
Мясо какое-то деликатесное судя по ценам.
Магазин сладостей - халвы, конфет, я редко захожу в такие места - только поснимать красоту)
Продавец рыбы, большой шутник, говорит мне нечто, типа - "ты снял мою рыбу, тогда я сломаю тебе руку") И начинает выполнять обещанное, я еле отбился от него:)
Потом я заставил "рыбака" позировать)
Мед в сотах.
Мед в банках.
Какие-то сыры.
Продавцы хлеба.
Таксисты Анкары.
Наш день в Анкаре продолжается, я решил тогда еще раз посмотреть, что осталось от римских стен Акрополя, о котором я писал ранее. Сейчас римский акрополь - это святое место, гробница суфия Хаджи Байрам-вели. На фото парадный вход в мавзолей суфия.
Вокруг периметра римского акрополя понастроили вот таких псевдоосманских домов и какие-то искусственные горы из цемента.
Но если побродить вдоль периметра бывшего акрополя, то можно увидеть и остатки старых стен и башен, оставленных для красоты.
Эскалаторы здесь приделали видимо из-за множества паломников преклонного возраста, ведь гробница Хаджи Байрам наверно самое почитаемое место в Анкаре. Ну, и для большей серьезности и демонстрации важности данного места.
Кроме нескольких руин старых башен все подпорные стены здесь уже новодельные. В сущности, римский акрополь полностью уничтожен.
Рядом с акрополем стоит единственная уцелевшая римская колонна, воздвигнутая в честь посещения Анкиры императором Юлианом в IV в.
Вечером в этот день я проведал развалины римского театра, которые находились буквально в сотне метров от отеля. Во время моего прошлого посещения Анкары в 2013 году в театре шла какая-то реконструкция, поэтому мне были интересны ее результаты.
А результаты, надо сказать, "впечатляющие" - сегодня все руины театра засижены бомжами и завалены мусором, зато доступны для осмотра, можно осмотреть гигантские квадры из которых было сложен театр.
Главное, что было сделано "реконструкторами" - это вот эти три ступени из какого-то бетона, которые теперь видны даже на картах гугла, я все думал, что там за белая "подкова" появилась, а это оказывается и была "реставрация и реконструкция театра", кто бы мог подумать) Зачем здесь установили эту гадость, которая даже не согласуется по цвету с римскими стенами, имеющими слегка красноватую окраску, непонятно.
Но сам театр, действительно, интересен. Также как очень интересен мини-автовокзал, который находится рядом, отсюда долмуши ходят на Отогар - главный автовокзал, что невероятно удобно, так как далеко не из каждого центра крупного турецкого города можно легко попасть на главную автобусную станцию, здесь же, в Улусе, все под боком.
Перед театром вырыты огромные котлованы, где можно рассмотреть стены неизвестных сооружений. Не будем забывать, что Анкиру основали еще наверно хетты, и это был один из главных центров Фригийского царства.
Некоторые блоки в этих котлованах по высоте равны человеческому росту, что заставляет о многом задуматься, и прежде всего о том, что археологические исследования на территории Анкары находятся только в зачаточном состоянии...
Ну, а солдаты Ататюрка все также бдят независимость Турецкой республики.
Мои посты посвященные Анкаре:
Акрополь римской Анкары
Древняя Анкара - столица современной Турции
Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре
Анкара на старых фото
Гордион - столица древней Фригии