Большая песочница
Последнее время в ЖЖ со всеми моими поездками регулярно происходят завалы с лентой. Но сегодня я, вроде, прочитал почти всё, что набежало с прошлой пятницы. И даже ответил на комментарии. Ну и написал про Ольхон, правда, пока что половину, остальное допишу, когда вернусь из Аршана. А будет это в воскресенье-понедельник. Ну и за мной фотографии, теперь уже не только Нижнего и Ольхона, но ещё и Аршана :) Удачи вам и приятного чтения.
Идея поехать на Ольхон с палаткой и велосипедами была озвучена Ваней и Зулей Долгих ещё в прошлом году, но тогда я провёл месяц отпуска в Петербурге и Чехии. Решили, что этим летом обязательно идею реализуем. Сказано - сделано! Зуля, к сожалению, поехать не смогла, а компанию нам составил goodbus . И вот мы втроём отправились в путь.
Если вы собрались на Ольхон с велосипедами, пусть вас не волнует способ доставки ваших железных коней до конечной точки: их можно погрузить как на крышу маршрутки, так и в багажное отделение рейсового автобуса. Последний, например, обойдётся вам в 500 рублей (400 за человека и 100 за велосипед), но ехать на нём дольше. Ехать вообще долго. Наша маршрутка с остановкой в Баяндае на перекус и на пароме в очереди добиралась до Хужира 7 часов. И ведь ехала не медленно.
Весь путь до Хужира можно разделить на две части: дорогу с асфальтом и без. Вторая вытрясет из вас всю душу, будьте уверены. Очень жаль, что государство до сих пор не озаботилось подведением хороших дорог к Байкалу и развитием там нормальной туристической зоны, пусть локализованной, но куда потянулись бы иностранцы в большем количестве, чем они тянутся сейчас. А то ведь их, наверняка, смущают, к примеру, сортиры в деревянных будках с дырой в полу. Но это тема для другого разговора.
На подъезде к Байкалу равнины постепенно переходят в лысые сопки. А вскоре показывается и само озеро. Переправа на Ольхон осуществляется двумя паромами: «Дорожник» и «Ольхонские ворота». Очередь на них огромна. И я вас предупреждаю: на своей машине вам придётся потратить немало времени. Говорят, что и дня бывает недостаточно. Ещё бы, ведь вперёд надо пропустить маршрутки, автобусы и местных жителей. Мы стали свидетелями того, как две доведённые до ручки женщины пытались в буквальном смысле собственноручно воспрепятствовать въезду на паром одной из маршруток. Носились как угорелые, ругались матом и лезли под колёса. Очень понравился капитан «Ольхонских ворот», который во время погрузки/разгрузки комментировал происходящее. Нас троих он изрядно посмешил, на обратном пути ничего подобного мы уже не услышали, а ведь было крайне забавно. Паром с виду может показаться небольшим, однако на нём убирается достаточно много машин. Ещё и для людей места хватает на нескольких палубах.
На Ольхоне нас ждало продолжение плохой дороги, местами превращающейся в натуральную стиральную доску. Удивительно, как ещё ни одна маршрутка там не развалилась на ходу. На велосипеде эти дорожные волны чувствуются всем телом, и кажется, что сейчас то ли желудок, то ли голова взбунтуются окончательно. Кстати, тем, кто сошёл с парома, предлагают уплатить некие пошлины за въезд на территорию Прибайкальского национального парка. Не поддавайтесь на это, не имеют права. Скажите, что заплатите, а сами садитесь в маршрутку и езжайте с миром. Долго ли, коротко ли, а мы прибыли в Хужир, административный центр острова. Посёлок достаточно большой по сравнению с другими ольхонскими деревеньками. Здесь мы высадились, поужинали в местном кафе на Байкальской (которая, кстати, как и в Иркутске, пересекается с Советской) и двинулись в Сарайский залив, где и разбили лагерь (на карте красный квадрат с цифрой 1). Одна из местных бабушек, кстати, предлагала постой за 350 рублей, Дима легко сбил цену до 300, а далее просто не стал торговаться, так что, возможно, это и не предел. Если поедете, возьмите себе на заметку.
Палатку мы поставили на небольшом обрыве над байкальским берегом в самом конце бухты (или в самом её начале, смотря как считать). И всё бы там было хорошо, если бы туда не надо было долго добираться по песку после каждой очередной поездки. Ну и выезд оттуда, следовательно, занимал ещё больше времени. Но об этом чуть ниже. В первый вечер мы сварили себе на ужин гречневую кашу с тушёнкой. В последующие дни практически она одна и была в нашем меню, менялась только мясная составляющая: то тушёнка, то цыплёнок. Готовили на костре, так что моя горелка не пригодилась. Но вещь полезная, в будущем, я думаю, она мне ещё понадобится. После ужина Ваня с Димой рискнули забраться в воду, но Байкал оказался далеко не тёплым. Если зайти в воду даже по щиколотку, то ступни начинает сводить практически сразу же. Я так и не рискнул искупаться да и не собирался, если честно.
На следующее утро после завтрака мы решили отправиться на самую северную точку острова - мыс Хобой (на карте красный квадрат с цифрой 1.5). Да и вообще в дальнейшем наши пути неизменно приводили нас в раскрученные туристические места о-ва, хотя в большинстве случаев там и не было особенно людно. После недолгих переживаний мы всё-таки оставили палатку с рюкзаками и спальниками на произвол судьбы, даже посуду со стола убирать не стали. Плохие люди на Ольхон не едут, подумали мы. А когда уезжали, на пляж под нашим лагерем как раз подошла группа отдыхающих. Но и это нас не смутило. В дорогу взяли только мой рюкзак с водой, кое-какими съестными припасами и разными вещами по мелочи. Вышло довольно увесисто, так что везли по очереди. Выбравшись на дорогу от Хужира, мы начали свой тернистый путь.
Ольхон - большая песочница. Он везде и всюду в пределах километра-двух от берега. Но особенно он раздражает на дорогах. Из-за него нам часто пришлось спешиваться и шагать, ведя своего коня под уздцы, то бишь за руль. А ещё дороги расположены в большинстве своём в степной части острова, так что от солнца там укрыться некуда, а оно очень допекало в дороге. Меня спас то ли мой предыдущий загар, то ли крем от загара, а вот друзья сгорели и превратились в индейцев. Прямо я после Листвянки, лица, руки и ноги такие же красные. Да и вообще под палящим солнцем ехать крайне неприятно. Часто приходится пить воду, утомление происходит быстрее. Под конец пути у меня даже заболела голова, хотя я и был в кепке. Она, впрочем, не сильно спасает от перегрева. Дорога оказалась длиннее, чем мы рассчитывали, так что в итоге вышло примерно 44 км с учётом небольших петляний. От Хужира мы миновали три населённых пункта: Харанцы, Халгай и Песчаную (на карте красный квадрат с цифрой 1.3). В последней остановились поесть. Здесь я впервые отведал чудесного кваса Першин, могу только похвалить его вкус. После Песчаной было ещё много песка и только потом снова началась степь. Последние километров 13-15 по холмам и долам я проехал в одиночестве, оторвавшись от товарищей, так мне не терпелось уже добраться до цели нашего путешествия. А дорога всё не кончалась и не кончалась. Стоило мне забраться на один холм, как за ним открывался следующий. Казалось, существует только дорога на Хобой, а самого мыса нет. В общем, не удовольствие, а сплошное мучение. И если бы не велосипедисты, которых я встретил в пути километров за 8 до Хобоя, не знаю, что бы мы делали. Они посоветовали нам заглянуть в Узуры (на карте красный квадрат с цифрой 2), и мы смогли миновать угрозы возвращения в лагерь в тот же день, рискуя быть застигнутыми в пути темнотой. А ехать по грунтовой дороге под звёздами, думаю, не так здорово, как может показаться.
Там на северной оконечности острова я, говоря по правде, не очень впечатлился открывшимися мне видами. Ожидал я просторов большого Байкала, а увидел со всех сторон лишь сопки-горы, некоторые ближе, некоторые дальше. Да, забрались мы высоко, да, посидели на краю, но в тот момент усталость несколько испортила радость от созерцания окружающих красот. Сверившись с картой, нашей неизменной спутницей в отсутствии GPS-навигатора, прикинули путь до Узур. Добирались туда в основном под горку, поэтому 13 километров пролетели незаметно. Узуры - единственная деревушка, расположенная в восточной части острова в заливе Хага-Яман. Да и деревушкой назвать её сложно, так, несколько домиков. Там же расположена гидрометеорологическая станция, которая одновременно и сдаёт туристам спальные места в неплохом доме на своей территории.
Узуры оставили у нас самые приятные впечатления. Несмотря на то, что они расположены на берегу большого Байкала (а не Малого моря), вода в тамошнем заливе всё же теплее, хотя пляж, увы, отсутствует. Вместо него камни, что для купания совсем неудобно. С двух сторон долину, в которой расположилась деревушка, закрывают высокие сопки, так что между ними остаётся проход на остальную территорию острова. По одной дороге можно попасть на Хобой, а по другой - в Песчаную. Поначалу цену за постой нам объявили в размере 500 рублей, а ужин и завтрак - 300 рублей по отдельности. Но когда мы в киоске тут же при метеорологической службе заказали себе поесть и поговорили с хозяйкой, то оказалось, что нас пустят переночевать всего за 350 рублей с носа, а за сотню накормят с утра. Хозяин поддержал расценки, хотя сам буквально за 20 минут до этого называл другую цену. На это предложение мы, конечно, согласились с радостью. Нам выделили первый этаж с двумя комнатами и шесть поленьев для костра. Гидрометеорологическая служба обустроилась в Узурах очень даже неплохо. Здесь и генератор, который даёт электричество, и баня для туристов, живущих в долине дикарями, и даже какая-то телефонная связь. А ещё очень красив дом, в котором нас поселили. Причём как внешне, так и внутренне. Его интерьер создан с особой любовью и вниманием к мелочам. Ближе к позднему вечеру мы выбрались во двор, чтобы посидеть на скамейках у костра. С берега дул прохладный ветер, но пламя согревало. Не могу не упомянуть про туалет. Он стоит типичной деревянной кабинкой за пределами станции, но на его двери приделана коробочка с замечанием, что туалет платный и прорезью для опускания денег. Шутники :). С утра мы завтракали на открытом воздухе за столом с видом на Байкал. Хозяйка сготовила нашу любимую гречневую кашу :) на этот раз с помидорами. Также были беляши, чай, кофе, хлеб и масло с плавленым сыром. Рассчитавшись, мы с сожалением покинули это гостеприимное место.
Карта Ольхона с отметками о посещённых местах:
Идея поехать на Ольхон с палаткой и велосипедами была озвучена Ваней и Зулей Долгих ещё в прошлом году, но тогда я провёл месяц отпуска в Петербурге и Чехии. Решили, что этим летом обязательно идею реализуем. Сказано - сделано! Зуля, к сожалению, поехать не смогла, а компанию нам составил goodbus . И вот мы втроём отправились в путь.
Если вы собрались на Ольхон с велосипедами, пусть вас не волнует способ доставки ваших железных коней до конечной точки: их можно погрузить как на крышу маршрутки, так и в багажное отделение рейсового автобуса. Последний, например, обойдётся вам в 500 рублей (400 за человека и 100 за велосипед), но ехать на нём дольше. Ехать вообще долго. Наша маршрутка с остановкой в Баяндае на перекус и на пароме в очереди добиралась до Хужира 7 часов. И ведь ехала не медленно.
Весь путь до Хужира можно разделить на две части: дорогу с асфальтом и без. Вторая вытрясет из вас всю душу, будьте уверены. Очень жаль, что государство до сих пор не озаботилось подведением хороших дорог к Байкалу и развитием там нормальной туристической зоны, пусть локализованной, но куда потянулись бы иностранцы в большем количестве, чем они тянутся сейчас. А то ведь их, наверняка, смущают, к примеру, сортиры в деревянных будках с дырой в полу. Но это тема для другого разговора.
На подъезде к Байкалу равнины постепенно переходят в лысые сопки. А вскоре показывается и само озеро. Переправа на Ольхон осуществляется двумя паромами: «Дорожник» и «Ольхонские ворота». Очередь на них огромна. И я вас предупреждаю: на своей машине вам придётся потратить немало времени. Говорят, что и дня бывает недостаточно. Ещё бы, ведь вперёд надо пропустить маршрутки, автобусы и местных жителей. Мы стали свидетелями того, как две доведённые до ручки женщины пытались в буквальном смысле собственноручно воспрепятствовать въезду на паром одной из маршруток. Носились как угорелые, ругались матом и лезли под колёса. Очень понравился капитан «Ольхонских ворот», который во время погрузки/разгрузки комментировал происходящее. Нас троих он изрядно посмешил, на обратном пути ничего подобного мы уже не услышали, а ведь было крайне забавно. Паром с виду может показаться небольшим, однако на нём убирается достаточно много машин. Ещё и для людей места хватает на нескольких палубах.
На Ольхоне нас ждало продолжение плохой дороги, местами превращающейся в натуральную стиральную доску. Удивительно, как ещё ни одна маршрутка там не развалилась на ходу. На велосипеде эти дорожные волны чувствуются всем телом, и кажется, что сейчас то ли желудок, то ли голова взбунтуются окончательно. Кстати, тем, кто сошёл с парома, предлагают уплатить некие пошлины за въезд на территорию Прибайкальского национального парка. Не поддавайтесь на это, не имеют права. Скажите, что заплатите, а сами садитесь в маршрутку и езжайте с миром. Долго ли, коротко ли, а мы прибыли в Хужир, административный центр острова. Посёлок достаточно большой по сравнению с другими ольхонскими деревеньками. Здесь мы высадились, поужинали в местном кафе на Байкальской (которая, кстати, как и в Иркутске, пересекается с Советской) и двинулись в Сарайский залив, где и разбили лагерь (на карте красный квадрат с цифрой 1). Одна из местных бабушек, кстати, предлагала постой за 350 рублей, Дима легко сбил цену до 300, а далее просто не стал торговаться, так что, возможно, это и не предел. Если поедете, возьмите себе на заметку.
Палатку мы поставили на небольшом обрыве над байкальским берегом в самом конце бухты (или в самом её начале, смотря как считать). И всё бы там было хорошо, если бы туда не надо было долго добираться по песку после каждой очередной поездки. Ну и выезд оттуда, следовательно, занимал ещё больше времени. Но об этом чуть ниже. В первый вечер мы сварили себе на ужин гречневую кашу с тушёнкой. В последующие дни практически она одна и была в нашем меню, менялась только мясная составляющая: то тушёнка, то цыплёнок. Готовили на костре, так что моя горелка не пригодилась. Но вещь полезная, в будущем, я думаю, она мне ещё понадобится. После ужина Ваня с Димой рискнули забраться в воду, но Байкал оказался далеко не тёплым. Если зайти в воду даже по щиколотку, то ступни начинает сводить практически сразу же. Я так и не рискнул искупаться да и не собирался, если честно.
На следующее утро после завтрака мы решили отправиться на самую северную точку острова - мыс Хобой (на карте красный квадрат с цифрой 1.5). Да и вообще в дальнейшем наши пути неизменно приводили нас в раскрученные туристические места о-ва, хотя в большинстве случаев там и не было особенно людно. После недолгих переживаний мы всё-таки оставили палатку с рюкзаками и спальниками на произвол судьбы, даже посуду со стола убирать не стали. Плохие люди на Ольхон не едут, подумали мы. А когда уезжали, на пляж под нашим лагерем как раз подошла группа отдыхающих. Но и это нас не смутило. В дорогу взяли только мой рюкзак с водой, кое-какими съестными припасами и разными вещами по мелочи. Вышло довольно увесисто, так что везли по очереди. Выбравшись на дорогу от Хужира, мы начали свой тернистый путь.
Ольхон - большая песочница. Он везде и всюду в пределах километра-двух от берега. Но особенно он раздражает на дорогах. Из-за него нам часто пришлось спешиваться и шагать, ведя своего коня под уздцы, то бишь за руль. А ещё дороги расположены в большинстве своём в степной части острова, так что от солнца там укрыться некуда, а оно очень допекало в дороге. Меня спас то ли мой предыдущий загар, то ли крем от загара, а вот друзья сгорели и превратились в индейцев. Прямо я после Листвянки, лица, руки и ноги такие же красные. Да и вообще под палящим солнцем ехать крайне неприятно. Часто приходится пить воду, утомление происходит быстрее. Под конец пути у меня даже заболела голова, хотя я и был в кепке. Она, впрочем, не сильно спасает от перегрева. Дорога оказалась длиннее, чем мы рассчитывали, так что в итоге вышло примерно 44 км с учётом небольших петляний. От Хужира мы миновали три населённых пункта: Харанцы, Халгай и Песчаную (на карте красный квадрат с цифрой 1.3). В последней остановились поесть. Здесь я впервые отведал чудесного кваса Першин, могу только похвалить его вкус. После Песчаной было ещё много песка и только потом снова началась степь. Последние километров 13-15 по холмам и долам я проехал в одиночестве, оторвавшись от товарищей, так мне не терпелось уже добраться до цели нашего путешествия. А дорога всё не кончалась и не кончалась. Стоило мне забраться на один холм, как за ним открывался следующий. Казалось, существует только дорога на Хобой, а самого мыса нет. В общем, не удовольствие, а сплошное мучение. И если бы не велосипедисты, которых я встретил в пути километров за 8 до Хобоя, не знаю, что бы мы делали. Они посоветовали нам заглянуть в Узуры (на карте красный квадрат с цифрой 2), и мы смогли миновать угрозы возвращения в лагерь в тот же день, рискуя быть застигнутыми в пути темнотой. А ехать по грунтовой дороге под звёздами, думаю, не так здорово, как может показаться.
Там на северной оконечности острова я, говоря по правде, не очень впечатлился открывшимися мне видами. Ожидал я просторов большого Байкала, а увидел со всех сторон лишь сопки-горы, некоторые ближе, некоторые дальше. Да, забрались мы высоко, да, посидели на краю, но в тот момент усталость несколько испортила радость от созерцания окружающих красот. Сверившись с картой, нашей неизменной спутницей в отсутствии GPS-навигатора, прикинули путь до Узур. Добирались туда в основном под горку, поэтому 13 километров пролетели незаметно. Узуры - единственная деревушка, расположенная в восточной части острова в заливе Хага-Яман. Да и деревушкой назвать её сложно, так, несколько домиков. Там же расположена гидрометеорологическая станция, которая одновременно и сдаёт туристам спальные места в неплохом доме на своей территории.
Узуры оставили у нас самые приятные впечатления. Несмотря на то, что они расположены на берегу большого Байкала (а не Малого моря), вода в тамошнем заливе всё же теплее, хотя пляж, увы, отсутствует. Вместо него камни, что для купания совсем неудобно. С двух сторон долину, в которой расположилась деревушка, закрывают высокие сопки, так что между ними остаётся проход на остальную территорию острова. По одной дороге можно попасть на Хобой, а по другой - в Песчаную. Поначалу цену за постой нам объявили в размере 500 рублей, а ужин и завтрак - 300 рублей по отдельности. Но когда мы в киоске тут же при метеорологической службе заказали себе поесть и поговорили с хозяйкой, то оказалось, что нас пустят переночевать всего за 350 рублей с носа, а за сотню накормят с утра. Хозяин поддержал расценки, хотя сам буквально за 20 минут до этого называл другую цену. На это предложение мы, конечно, согласились с радостью. Нам выделили первый этаж с двумя комнатами и шесть поленьев для костра. Гидрометеорологическая служба обустроилась в Узурах очень даже неплохо. Здесь и генератор, который даёт электричество, и баня для туристов, живущих в долине дикарями, и даже какая-то телефонная связь. А ещё очень красив дом, в котором нас поселили. Причём как внешне, так и внутренне. Его интерьер создан с особой любовью и вниманием к мелочам. Ближе к позднему вечеру мы выбрались во двор, чтобы посидеть на скамейках у костра. С берега дул прохладный ветер, но пламя согревало. Не могу не упомянуть про туалет. Он стоит типичной деревянной кабинкой за пределами станции, но на его двери приделана коробочка с замечанием, что туалет платный и прорезью для опускания денег. Шутники :). С утра мы завтракали на открытом воздухе за столом с видом на Байкал. Хозяйка сготовила нашу любимую гречневую кашу :) на этот раз с помидорами. Также были беляши, чай, кофе, хлеб и масло с плавленым сыром. Рассчитавшись, мы с сожалением покинули это гостеприимное место.
Карта Ольхона с отметками о посещённых местах:
