Микро-вальцы для умельцев, работающих с проволокой
В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене - занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.
Подробности:
Материалы:
- пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
- крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
- кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
- несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
- металлическая пластина размерами от 40х40 мм.
Инструменты:
- дрель;
- сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
- сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
- ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
- тиски;
- молоток;
- гаечный ключ под имеющиеся гайки.
Общие виды устройства:
Подготовка.
Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" - тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.
Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.
Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.
Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.
Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.
Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 - поэтому проблем быть не должно.
Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.
При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" - то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" - то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.
Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.
Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.
Все, детали станка готовы.
Процедура сборки.
1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.
Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя - ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится :)
2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" - иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.
3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.
4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки стоит затянуть покрепче, но - все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".
Все, устройство готово.
Как с ним работать:
- отворачиваем прижимные гайки,
- приподнимаем верхнюю ось,
- просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
- опускаем верхнюю ось на проволоку,
- притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
- контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем - значит, перебор, слишком сильно прижали.
- протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).
За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.
Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.
Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!
Удачи в творчестве и вдохновения!
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене - занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.
Подробности:
Материалы:
- пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
- крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
- кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
- несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
- металлическая пластина размерами от 40х40 мм.
Инструменты:
- дрель;
- сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
- сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
- ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
- тиски;
- молоток;
- гаечный ключ под имеющиеся гайки.
Общие виды устройства:
Подготовка.
Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" - тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.
Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.
Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.
Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.
Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.
Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 - поэтому проблем быть не должно.
Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.
При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" - то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" - то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.
Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.
Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.
Все, детали станка готовы.
Процедура сборки.
1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.
Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя - ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится :)
2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" - иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.
3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.
4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки стоит затянуть покрепче, но - все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".
Все, устройство готово.
Как с ним работать:
- отворачиваем прижимные гайки,
- приподнимаем верхнюю ось,
- просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
- опускаем верхнюю ось на проволоку,
- притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
- контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем - значит, перебор, слишком сильно прижали.
- протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).
За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.
Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.
Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!
Удачи в творчестве и вдохновения!