Гавайи: Мауи (Maui)
Сейчас мне трудно представить себе, что были времена, когда мы не знали, что такое Гавайи. Впервые мы туда поехали зимой 2003, на остров Кауаи (Kauai), самый северный и самый старый из крупных островов (более старые уже разрушились настолько, что не тянут на полноценные острова, скорее - мелкие атоллы, закрытые для туристов в пользу всякой дикой живности). Цепочка Гавайских островов возникла в результате многомиллионнолетнего вулканизма, над горячей точкой в океанической коре, где большой купол магмы подходит совсем близко к поверхности.Океаническая кора движется на северо-восток, в результате, очередной вулкан, сформировавшись надо горячей точкой, отползает в сторону движения, и потихоньку в процессе отползания образует новый остров, затухает, начинает разрушаться эрозией, и потихоньку разваливаться. Все это время на его подводных склонах растут кораллы, образуя типичный атолл. В конце концов остров сходит на нет, разрушается до нуля, но все это время горячая точка плодит новые острова. Гряда Гаваев четко указывает направление движения коры. Самый молодой, а значит и самый крупный остров так и называется - Большой (Big Island of Hawaii). Кстати, сбоку от него уже растет новый остров, малыш по имени Лоихи (Loihi). Пока он примерно в 2 км под водой, но растет довольно быстро, над водой Лоихи должен показаться примерно через 16 тысяч лет, совсем скоро по геологическим меркам. Уже готовые острова периодически колбасит остаточным вулканизмом, считается, что перед смертью затухающий вулкан должен еще раз проснуться и проплеваться. Наиболее молодой остров после Большого, наш любимый Мауи, молчал миллион лет, тихо (и сильно) разрушаясь, а потом вдруг как начал извергаться лет 200 подряд, закончив в районе 1870-го года, создав огромные лавовые поля, и заполнив лавами свой разваленый эрозией надвое конус. Так образовался нынешний "кратер" основного мауанского вулкана Халеакала (Haleakala), оказывается, это эродировавший вулканический конус, перезаполненый вулканическими продуктами жизнедеятельности.
Кратер вулкана Халеакала, Мауи
У гавайских вулканов очень жидкая, легкая и пузыристая лава типа "Пахоехое" (pahoehoe), она растекается на большие расстояния, и довольно быстро остывает, образовывая крупные, легко растрескивающиеся структуры. По застывшей лаве весьма неприятно ходить (и ни в коем случае не стоит пробовать босиком), спускаясь по склону, не стоит даже пытаться опираться руками на глыбы, останешься без кожи, хуже любого наждака. Вот такие мысы образуются в океане из застывшей лавы, они потихоньку разрушаются под действием волн, образуя арки, пещеры и сложный подводный рельеф.
Попав в первый раз на Гавайи на неделю, мы были потрясены. Все было настолько здорово, что тут же захотелось бросить свою привычную материковую жизнь, работу послать на три веселых буквы, и поселиться на Гаваях наподольше, пока хватит денег на кредитных картах. Но ведь хватит не надолго, всего месяца на три-четыре...Пришлось все-таки вернуться. Но с тех пор мы ездим на Гавайи почти каждый год, и в основном на Мауи. Один год попробовали съездить в Мексику, но затошнило от контраста с Гаваями, и срочно потянуло обратно на Мауи. Чем Гавайи лучше других тропиков? Своей американскостью: инфраструктура нормальная, дороги, можно рентовать машину и ехать, куда вздумается, можно на пляже оставить фотокамеру с кошельком, и пойти поплавать на часик (хотя конечно все же лучше кошелек оставить в машине). Везде вполне приличные рестораны, везде говорят по-английски, все проблемы можно легко решить - нормальная развитая страна. Чисто, мусора нигде нету, на пляже - только песок и галька, ни одного сигаретного бычка. Океан чистейший, хороший прогноз волн, приливов и накатов. Куча разнообразнейших экскурсий на все вкусы, и так как их очень много, то они обычно недороги. Народу на пляжах довольно мало, иногда по паре человек на километр длины, иногда побольше, но никогда - битком, всегда есть свободное пространство, когда можно бросить свои шмотки метрах в 10 от ближайшего человека, а то и в 100. Но это все важно, чтобы не портить общего впечатления противными деталями. А само общее впечатление рождается от удивительно красивых пейзажей, дивных огромных пляжей, теплого аквамаринового океана (22-24 градуса), пальм, солнца, закатов, волн, бьющих в черные скалы, пахучего ветра, тех самых романтических и сказочных тропиков, которыми мы бредили в юности, начитавшись Грина, Джека Лондона, Сомерсета Моэма, и иже с ними. Все прямо в точности, как у них описано, как мы себе домысливали, фантазировали и представляли, нет разочарования: да, все именно так и есть, такие места существуют. И до этих мест рукой подать: живешь в городишке, среди отелей и ресторанов, садишься на машину, и через 10 минут ты на огромном золотом пляже, с которого не видно ни единого здания, зато для красоты торчит вулканический черно-бурый конус, а на горизонте - другой остров, и пальмы тихо качаются на соседнем мысу.
A в полукилометре от берега резвится кит-горбач, фонтаны пускает, иногда даже и прыгнуть в воздух для тебя может. А под водой чуть в стороне от пляжа - коралловый риф, полный разнообразнейших рыбок и больших зеленых черепах (панцирь черепах, что на фото, около полуметра в диаметре, а бывают и еще больше).
Гряда Гаваев расположена на пути пассатов, и все острова делятся на климатические зоны по одному и тому же принципу. На северных и восточных побережьях много осадков, мокро и зелено, на берегу дикий накат, очень неспокойное море. Это ландшафтный парк под названием "Райский Сад" на северном берегу Мауи.
А на южном, а особенно, западном побережьи все наоборот: гораздо суше, особенно, если есть дождевая тень от островного вулкана. Вот так выглядит с океана сухая западная часть Мауи со вторым, разрушеным и полностю затухшим вулканом, она лежит в дождевой тени Халеакалы, и получает раз в 5 меньше дождя, чем восточная сторона.
Дождевая вулканическая тень очень велика, если учесть, что, например, вулкан Халеакала поднимается на 3300 м над уровнем моря, принимая на грудь большую часть облаков. Облака даже до вершины Халеакалы обычно не достают, вершина торчит под вечным ясным небом, недаром на всех гавайских вулканах стоят астрономические обсерватории с запредельного размера куполами телескопов, атмосфера позволяет.
На южных побережьях океан поспокойнее, особенно на Мауи, где южный берег еще и прикрыт двумя более мелкими островами, Ланаи (Lanai) и Кахoолаве (Kahoolawe). Вот это - закат на южном Мауи, прикрытом с запада большим Кахоолаве, за который садится солнце. Маленький остров, виднеющийся правее, это полузатопленый кратер Молокини, морской заповедник с совершенно потрясающим снокелингом.
Размеры волн и океанический накат зависят не только от пассатов, ветер часто меняется, и тогда может нагнать дикую волну куда угодно и когда угодно. Поэтому не стоит лезть в воду, не зная броду, очень полезно почитать прогноз и путеводители. Кроме наката и волн бывают очень сильные течения, справиться с которыми иногда не в состоянии даже очень сильный пловец. Поэтому если вас тащит от берега, то лучше не сопротивляться, течение скоро ослабнет, и вы сможете из него выбраться. Меня один раз вот так течением понесло от берега, хорошо, что оно было несильное, и мне удалось к берегу пробиться довольно скоро, минут через 10. Нина меня с удивлением спросила: "мама, а почему когда ты плыла к берегу, у тебя были такие безумные глаза?" Пришлось объяснить. С тех пор я всегда отслеживаю, есть ли снос. Вообще, океан настолько мощен, что требует к себе полного и абсолютного уважения. Летом океан поспокойнее, зимой волны выше.
Но зато зимой на Мауи приплывают киты-горбачи в диких количествах, тысячами, и целей у них две: родить детенышей и заделать себе новых на следующий год. В теплом океане мало живности, значит, мало и хищников, вроде касаток, которые любят питаться китятами. А на Мауи между островами китам спокойно. И всегда можно себе пару найти, хотя, похоже, готовых на любовь самок маловато, потому что за каждой из них плавает по 2-3 самца, которые дерутся друг с другом (бодаются, прыгают). Присутствие китов, их подводные песни, надводные прыжки, все это необыкновенно здорово, и мы стараемся попасть на Мауи в середине зимы, в разгар китового сезона. А найти тихий пляж без наката поплавать обычно удается, если на одной стороне острова волны, то на другой должно быть потише.
Живем мы обычно на южном берегу Мауи, в городишке Кихеи, недалеко от роскошной зоны супер-отелей Ваилеа. Наш отель стоит в сторонe, минутах в 5 от пляжа. И пляжи тянутся вдоль всего побережья, их безмерное количество, нам, похоже, так и не удалось их все посетить, вечно находится что-то новенькое. Надо сразу сказать, что в моем семействе никто не умеет просто лежать или сидеть на пляже более 5 минут. Мы приезжаем и тут же лезем в воду, если утром, то чаще всего плавать с маской-трубкой ("сноркелеваться" от snorkeling), а если вечером, то плавать и прыгать в волнах (body surfing), ибо к вечеру волны здорово увеличиваются. Так что пляж - это вода. Другое занятие - прогулки и походы, но обычно вдали от пляжей. На Мауи есть дольно много утесов и лавовых полей с тропами для походов. Тропы обычно ведут к чему-нибудь интересненькому, например, лавовой трубке, глядящей на океан, из которой при подходящей волне начинает бить многометровый фонтан с радугой.
Или к приливной зоне с бассейнами, выбитыми в лаве волнами. В этих бассейнах очень здорово купаться, особенно, при большой волне. Волна бьет в скалу в нескольких метрах от тебя, все грохочет и содрогается, фонтаны брызг взлетают в воздух, а ты сидишь в этаком природном бассейне, где тихо и спокойно. Правда, иногда волны перехлестывают, и тогда кажется, что ты внутри стиральной машины, незабываемые ощущения (надо оценивать силу волн, так, на всякий случай, чтобы не потерять очки, например).
Другое классное место для походов располагается вдоль восточного побережья, так называемой дороги на Хану. Сама дорога довольно неприятна: очень узкая, с множеством слепых поворотов и однополосных мостиков. Но расположена она в красивейшем месте, вдоль высокого и влажного наветреного берега, покрытого классическими джунглями, с водопадами, лианами, баньянами, рощами тюльпановых деревьев с алыми цветами, словом, те самые классические тропики с ароматом земли, цветов и романтики.
Это баньян, он еще маленький, в другом месте, в города Лахайне, есть баньян, занимающий целый квартал, не только с вторичными, но и третичными и четвертичными стволами (большие ветви баньяна пускают воздушные корни, из которых образуются дополнительные стволы, на определенном расстоянии от основного-центрального, и так возникают круги дополнительных стволов).
Тюльпанные деревья растут везде, и цветут чуть не постоянно, весь год. Их невозможно не фотографировать постоянно, эта картинка отличается только радугой, мне повезло.
А в конце дороги на Хану, через примерно 70 км мучений водителя, - маленький и сонный городишко, который местные описывают как "место низко нависших туч". Там тихо, влажно, часто идет дождь, после которого зелень делается еще ярче. А за Ханой - национальный парк, с великолепным маршрутом к 100-м водопаду.
Тропа недлинная, 3 км в один конец, и она идет через джунгли, а потом через несколько старых и замечательных бамбуковых рощ. Бамбуки поднимаются на 8-10 м, стоят сплошной стеной, за ними так темно, что ничего в подлеске расти не может, сумрак, бамбуковые стволы тихо и загадочно постукивают друг об друга на ветру. Идешь по зеленому мрачному коридору, и начинаешь понимать, почему бамбуковая роща есть обязательный атрибут любого буддийского сада (и храма): она внушает благоговение.
Рядом с Ханой есть еще несколько замечательных мест. Первое - пляж из черного песка, а рядом неподалеку - лавовые трубки с пресной водой, где очень здорово купаться. Черный песок образуется в районах свежей лавы пахоехое, которую волны быстро разрушают и стачивают в песок. Этот песок довольно легкий и уносится водой, поэтому пляж существует только до тех пор, пока есть лава для постоянной подпитки.
Песок на большинстве гавайских пляжей представляют собой смесь из более тяжелых белых остатков кораллов и ракушек, и более легких кусочков-песчинок лавы или вулканического пепла-туфа. Когда идешь по такому песку и подбрасываешь его ногой кверху, то он во время падения разделяется, белый слой падает первым, а желтый или бурый падает поверх. Однако издали большинство пляжей выглядит светлыми, т.к. коралла довольно много.
Однако когда разрушение цветной породы идет очень быстро, то возникают пляжи целиком красного цвета.
Tуфовые камешки обычно более крупные, чем обычный песок, и гораздо слабее обкатаны, поэтому ходить босиком по такому пляжу несколько неприятно, ступни колет и режет. Считается, что цветные пляжи живут (геологически) недолго, пока полностью не разрушится исходный холм, и они сравнительно редки, красных пляжей гораздо меньше, чем черных. В Хане красный пляж отгорожен от океана стеной черных скал. И купаться можно даже при сильном волнении, скалы защищают. А уж сколько у меня оттуда фотографий...
Самый оригинальный из цветных пляжей находится на Большом острове называется Green Sand Beach, песок там зеленоватый, оливковый от оливина, который представлен кристалликами перидота. Kристаллики довольно большие, правда все же меньше, чем требуется для бус или колечка.
Так что пляжей много разных, по ним обычно очень интересно бродить, и даже если купаться невозможно из-за волн, всегда есть чем заняться. А если хочется чего-нибудь необыкновенного, и ни на что не похожего - то можно съездить на вершину вулкана Халеакала. Дорога туда тоже неслабая: сплошной 40-км серпантин. Сначала идут луга и эвкалиптовые рощи, потихоньку сменяющиеся засохоустйчивыми кустарниками, а наверху вообще крайне мало кто может расти, кроме эндемика Халеакалы, растения из Сложноцветных под названием "Cеребряный меч". Это большие, до метра в диаметре, шары из толстых узких серебристых листьев, из которых периодически вырастают длиннющие серебристые цветоносы (от них, я думаю, и название).
Кратер Халеакалы огромен, до горизонта, и абсолютно сух, там всегда дико ветрено и дико холодно, особенно по контрасту с уровнем моря, откуда вы только что приехали. Народ берет с собой одеяла из отелей, и мы убедились, что это нелишне. В кратер спускается тропа, но я давно поняла, что хождение на Халеакале требует хорошей подготовки и массы времени: быстро идти тяжело от горняшки (3.5 км), яростное солнце, надо прикрыть всю кожу, острые камни требуют хороших ботинок, надо нести очень много воды. Так что я все откладываю этот момент на будущее, когда у меня будет время, а у моего семейства - желание меня отвезти-встретить (ибо желания пойти со мной у них нету). А так мы просто приезжаем на вершину посмотреть на закат, и красотища неземная, из других миров. С вершины видны вулканы Большого Острова (они еще выше Халеакалы, по 4- 4.5 км над уровнем моря), и в какой-то момент обсерватория на одном из них, Мауна-Лоа, ловит солнце большим куполом и начинает сверкать, как драгоценность. А рядом на Халеакалe свои мощные телескопы Научного Города, как раз на фоне заходящего солнца. Все облака снизу, под тобой, солнце падает в это облачное море, а на противоположной стороне на облаках лежит огромная фиолетовая тень самой Халекалы, удивительно правильной треугольной формы.
Все это очень трудно передать на фото, мне не дано, но ощущения сильные. И потом обратная дорога вниз в облачное море, пока закат догорает оранжевым, розовым и фиолетовым, глыбы лавы ловят остатки света, и внизу - фары машин, преодолевающих серпантин. Говорят, что восход солнца на Халеакале - это тоже очень сильно, но уговорить мое семейство встать в 4 утра совершенно невозможно, несмотря на Марк Твена, который описал это в красках как лучшее зрелище всей своей жизни. Надо добавить, что в его времена туристы добирались на вершину на лошадях, это занимало около 3-х дней, и видимо еще добавляло впечатлений. Нынче два часа на машине из Кулы, которая сама по себе место крайне приятное, цветущая земля, покрытая садами, включая очень клевый ботанический.
По Мауи очень приятно поездить, удивительно, сколько интересного можно увидеть по дороге. Например, вот такую радугу после дождя.
Если нечего делать, а волны слишком большие, то просто едешь на пляжи с приливно-отливными бассейнами и смотришь, а кто там живет, иногда очень интересные твари встречаются.
Или отправляешься посмотреть на серферов. Вот этот залив Хонолуа на Западном Мауи знаменит удобными волнами, когда накат высокий, там постоянно идут соревнования. Можно сидеть на высоком мысу и за всем этим наблюдать, гораздо интереснее получается, чем по телевизору.
А по дороге постоянно встречаешь гавайские названия, которые необыкновенно радуют русский глаз, например, многочисленные производные от русского трехбуквенного слова, типа улицы под названием "Охуэле". Андрюша любит утверждать, что это русские первооткрыватели так сильно выражали свой восторг в присутствии гавайцев, что те прониклись и акцептировали русскую лексику. Действительно, как иначе объяснишь, что главный гавайский храм-хеяу на Большом острове называется "Ахуэна"?
Кратер вулкана Халеакала, Мауи
У гавайских вулканов очень жидкая, легкая и пузыристая лава типа "Пахоехое" (pahoehoe), она растекается на большие расстояния, и довольно быстро остывает, образовывая крупные, легко растрескивающиеся структуры. По застывшей лаве весьма неприятно ходить (и ни в коем случае не стоит пробовать босиком), спускаясь по склону, не стоит даже пытаться опираться руками на глыбы, останешься без кожи, хуже любого наждака. Вот такие мысы образуются в океане из застывшей лавы, они потихоньку разрушаются под действием волн, образуя арки, пещеры и сложный подводный рельеф.
Попав в первый раз на Гавайи на неделю, мы были потрясены. Все было настолько здорово, что тут же захотелось бросить свою привычную материковую жизнь, работу послать на три веселых буквы, и поселиться на Гаваях наподольше, пока хватит денег на кредитных картах. Но ведь хватит не надолго, всего месяца на три-четыре...Пришлось все-таки вернуться. Но с тех пор мы ездим на Гавайи почти каждый год, и в основном на Мауи. Один год попробовали съездить в Мексику, но затошнило от контраста с Гаваями, и срочно потянуло обратно на Мауи. Чем Гавайи лучше других тропиков? Своей американскостью: инфраструктура нормальная, дороги, можно рентовать машину и ехать, куда вздумается, можно на пляже оставить фотокамеру с кошельком, и пойти поплавать на часик (хотя конечно все же лучше кошелек оставить в машине). Везде вполне приличные рестораны, везде говорят по-английски, все проблемы можно легко решить - нормальная развитая страна. Чисто, мусора нигде нету, на пляже - только песок и галька, ни одного сигаретного бычка. Океан чистейший, хороший прогноз волн, приливов и накатов. Куча разнообразнейших экскурсий на все вкусы, и так как их очень много, то они обычно недороги. Народу на пляжах довольно мало, иногда по паре человек на километр длины, иногда побольше, но никогда - битком, всегда есть свободное пространство, когда можно бросить свои шмотки метрах в 10 от ближайшего человека, а то и в 100. Но это все важно, чтобы не портить общего впечатления противными деталями. А само общее впечатление рождается от удивительно красивых пейзажей, дивных огромных пляжей, теплого аквамаринового океана (22-24 градуса), пальм, солнца, закатов, волн, бьющих в черные скалы, пахучего ветра, тех самых романтических и сказочных тропиков, которыми мы бредили в юности, начитавшись Грина, Джека Лондона, Сомерсета Моэма, и иже с ними. Все прямо в точности, как у них описано, как мы себе домысливали, фантазировали и представляли, нет разочарования: да, все именно так и есть, такие места существуют. И до этих мест рукой подать: живешь в городишке, среди отелей и ресторанов, садишься на машину, и через 10 минут ты на огромном золотом пляже, с которого не видно ни единого здания, зато для красоты торчит вулканический черно-бурый конус, а на горизонте - другой остров, и пальмы тихо качаются на соседнем мысу.
A в полукилометре от берега резвится кит-горбач, фонтаны пускает, иногда даже и прыгнуть в воздух для тебя может. А под водой чуть в стороне от пляжа - коралловый риф, полный разнообразнейших рыбок и больших зеленых черепах (панцирь черепах, что на фото, около полуметра в диаметре, а бывают и еще больше).
Гряда Гаваев расположена на пути пассатов, и все острова делятся на климатические зоны по одному и тому же принципу. На северных и восточных побережьях много осадков, мокро и зелено, на берегу дикий накат, очень неспокойное море. Это ландшафтный парк под названием "Райский Сад" на северном берегу Мауи.
А на южном, а особенно, западном побережьи все наоборот: гораздо суше, особенно, если есть дождевая тень от островного вулкана. Вот так выглядит с океана сухая западная часть Мауи со вторым, разрушеным и полностю затухшим вулканом, она лежит в дождевой тени Халеакалы, и получает раз в 5 меньше дождя, чем восточная сторона.
Дождевая вулканическая тень очень велика, если учесть, что, например, вулкан Халеакала поднимается на 3300 м над уровнем моря, принимая на грудь большую часть облаков. Облака даже до вершины Халеакалы обычно не достают, вершина торчит под вечным ясным небом, недаром на всех гавайских вулканах стоят астрономические обсерватории с запредельного размера куполами телескопов, атмосфера позволяет.
На южных побережьях океан поспокойнее, особенно на Мауи, где южный берег еще и прикрыт двумя более мелкими островами, Ланаи (Lanai) и Кахoолаве (Kahoolawe). Вот это - закат на южном Мауи, прикрытом с запада большим Кахоолаве, за который садится солнце. Маленький остров, виднеющийся правее, это полузатопленый кратер Молокини, морской заповедник с совершенно потрясающим снокелингом.
Размеры волн и океанический накат зависят не только от пассатов, ветер часто меняется, и тогда может нагнать дикую волну куда угодно и когда угодно. Поэтому не стоит лезть в воду, не зная броду, очень полезно почитать прогноз и путеводители. Кроме наката и волн бывают очень сильные течения, справиться с которыми иногда не в состоянии даже очень сильный пловец. Поэтому если вас тащит от берега, то лучше не сопротивляться, течение скоро ослабнет, и вы сможете из него выбраться. Меня один раз вот так течением понесло от берега, хорошо, что оно было несильное, и мне удалось к берегу пробиться довольно скоро, минут через 10. Нина меня с удивлением спросила: "мама, а почему когда ты плыла к берегу, у тебя были такие безумные глаза?" Пришлось объяснить. С тех пор я всегда отслеживаю, есть ли снос. Вообще, океан настолько мощен, что требует к себе полного и абсолютного уважения. Летом океан поспокойнее, зимой волны выше.
Но зато зимой на Мауи приплывают киты-горбачи в диких количествах, тысячами, и целей у них две: родить детенышей и заделать себе новых на следующий год. В теплом океане мало живности, значит, мало и хищников, вроде касаток, которые любят питаться китятами. А на Мауи между островами китам спокойно. И всегда можно себе пару найти, хотя, похоже, готовых на любовь самок маловато, потому что за каждой из них плавает по 2-3 самца, которые дерутся друг с другом (бодаются, прыгают). Присутствие китов, их подводные песни, надводные прыжки, все это необыкновенно здорово, и мы стараемся попасть на Мауи в середине зимы, в разгар китового сезона. А найти тихий пляж без наката поплавать обычно удается, если на одной стороне острова волны, то на другой должно быть потише.
Живем мы обычно на южном берегу Мауи, в городишке Кихеи, недалеко от роскошной зоны супер-отелей Ваилеа. Наш отель стоит в сторонe, минутах в 5 от пляжа. И пляжи тянутся вдоль всего побережья, их безмерное количество, нам, похоже, так и не удалось их все посетить, вечно находится что-то новенькое. Надо сразу сказать, что в моем семействе никто не умеет просто лежать или сидеть на пляже более 5 минут. Мы приезжаем и тут же лезем в воду, если утром, то чаще всего плавать с маской-трубкой ("сноркелеваться" от snorkeling), а если вечером, то плавать и прыгать в волнах (body surfing), ибо к вечеру волны здорово увеличиваются. Так что пляж - это вода. Другое занятие - прогулки и походы, но обычно вдали от пляжей. На Мауи есть дольно много утесов и лавовых полей с тропами для походов. Тропы обычно ведут к чему-нибудь интересненькому, например, лавовой трубке, глядящей на океан, из которой при подходящей волне начинает бить многометровый фонтан с радугой.
Или к приливной зоне с бассейнами, выбитыми в лаве волнами. В этих бассейнах очень здорово купаться, особенно, при большой волне. Волна бьет в скалу в нескольких метрах от тебя, все грохочет и содрогается, фонтаны брызг взлетают в воздух, а ты сидишь в этаком природном бассейне, где тихо и спокойно. Правда, иногда волны перехлестывают, и тогда кажется, что ты внутри стиральной машины, незабываемые ощущения (надо оценивать силу волн, так, на всякий случай, чтобы не потерять очки, например).
Другое классное место для походов располагается вдоль восточного побережья, так называемой дороги на Хану. Сама дорога довольно неприятна: очень узкая, с множеством слепых поворотов и однополосных мостиков. Но расположена она в красивейшем месте, вдоль высокого и влажного наветреного берега, покрытого классическими джунглями, с водопадами, лианами, баньянами, рощами тюльпановых деревьев с алыми цветами, словом, те самые классические тропики с ароматом земли, цветов и романтики.
Это баньян, он еще маленький, в другом месте, в города Лахайне, есть баньян, занимающий целый квартал, не только с вторичными, но и третичными и четвертичными стволами (большие ветви баньяна пускают воздушные корни, из которых образуются дополнительные стволы, на определенном расстоянии от основного-центрального, и так возникают круги дополнительных стволов).
Тюльпанные деревья растут везде, и цветут чуть не постоянно, весь год. Их невозможно не фотографировать постоянно, эта картинка отличается только радугой, мне повезло.
А в конце дороги на Хану, через примерно 70 км мучений водителя, - маленький и сонный городишко, который местные описывают как "место низко нависших туч". Там тихо, влажно, часто идет дождь, после которого зелень делается еще ярче. А за Ханой - национальный парк, с великолепным маршрутом к 100-м водопаду.
Тропа недлинная, 3 км в один конец, и она идет через джунгли, а потом через несколько старых и замечательных бамбуковых рощ. Бамбуки поднимаются на 8-10 м, стоят сплошной стеной, за ними так темно, что ничего в подлеске расти не может, сумрак, бамбуковые стволы тихо и загадочно постукивают друг об друга на ветру. Идешь по зеленому мрачному коридору, и начинаешь понимать, почему бамбуковая роща есть обязательный атрибут любого буддийского сада (и храма): она внушает благоговение.
Рядом с Ханой есть еще несколько замечательных мест. Первое - пляж из черного песка, а рядом неподалеку - лавовые трубки с пресной водой, где очень здорово купаться. Черный песок образуется в районах свежей лавы пахоехое, которую волны быстро разрушают и стачивают в песок. Этот песок довольно легкий и уносится водой, поэтому пляж существует только до тех пор, пока есть лава для постоянной подпитки.
Песок на большинстве гавайских пляжей представляют собой смесь из более тяжелых белых остатков кораллов и ракушек, и более легких кусочков-песчинок лавы или вулканического пепла-туфа. Когда идешь по такому песку и подбрасываешь его ногой кверху, то он во время падения разделяется, белый слой падает первым, а желтый или бурый падает поверх. Однако издали большинство пляжей выглядит светлыми, т.к. коралла довольно много.
Однако когда разрушение цветной породы идет очень быстро, то возникают пляжи целиком красного цвета.
Tуфовые камешки обычно более крупные, чем обычный песок, и гораздо слабее обкатаны, поэтому ходить босиком по такому пляжу несколько неприятно, ступни колет и режет. Считается, что цветные пляжи живут (геологически) недолго, пока полностью не разрушится исходный холм, и они сравнительно редки, красных пляжей гораздо меньше, чем черных. В Хане красный пляж отгорожен от океана стеной черных скал. И купаться можно даже при сильном волнении, скалы защищают. А уж сколько у меня оттуда фотографий...
Самый оригинальный из цветных пляжей находится на Большом острове называется Green Sand Beach, песок там зеленоватый, оливковый от оливина, который представлен кристалликами перидота. Kристаллики довольно большие, правда все же меньше, чем требуется для бус или колечка.
Так что пляжей много разных, по ним обычно очень интересно бродить, и даже если купаться невозможно из-за волн, всегда есть чем заняться. А если хочется чего-нибудь необыкновенного, и ни на что не похожего - то можно съездить на вершину вулкана Халеакала. Дорога туда тоже неслабая: сплошной 40-км серпантин. Сначала идут луга и эвкалиптовые рощи, потихоньку сменяющиеся засохоустйчивыми кустарниками, а наверху вообще крайне мало кто может расти, кроме эндемика Халеакалы, растения из Сложноцветных под названием "Cеребряный меч". Это большие, до метра в диаметре, шары из толстых узких серебристых листьев, из которых периодически вырастают длиннющие серебристые цветоносы (от них, я думаю, и название).
Кратер Халеакалы огромен, до горизонта, и абсолютно сух, там всегда дико ветрено и дико холодно, особенно по контрасту с уровнем моря, откуда вы только что приехали. Народ берет с собой одеяла из отелей, и мы убедились, что это нелишне. В кратер спускается тропа, но я давно поняла, что хождение на Халеакале требует хорошей подготовки и массы времени: быстро идти тяжело от горняшки (3.5 км), яростное солнце, надо прикрыть всю кожу, острые камни требуют хороших ботинок, надо нести очень много воды. Так что я все откладываю этот момент на будущее, когда у меня будет время, а у моего семейства - желание меня отвезти-встретить (ибо желания пойти со мной у них нету). А так мы просто приезжаем на вершину посмотреть на закат, и красотища неземная, из других миров. С вершины видны вулканы Большого Острова (они еще выше Халеакалы, по 4- 4.5 км над уровнем моря), и в какой-то момент обсерватория на одном из них, Мауна-Лоа, ловит солнце большим куполом и начинает сверкать, как драгоценность. А рядом на Халеакалe свои мощные телескопы Научного Города, как раз на фоне заходящего солнца. Все облака снизу, под тобой, солнце падает в это облачное море, а на противоположной стороне на облаках лежит огромная фиолетовая тень самой Халекалы, удивительно правильной треугольной формы.
Все это очень трудно передать на фото, мне не дано, но ощущения сильные. И потом обратная дорога вниз в облачное море, пока закат догорает оранжевым, розовым и фиолетовым, глыбы лавы ловят остатки света, и внизу - фары машин, преодолевающих серпантин. Говорят, что восход солнца на Халеакале - это тоже очень сильно, но уговорить мое семейство встать в 4 утра совершенно невозможно, несмотря на Марк Твена, который описал это в красках как лучшее зрелище всей своей жизни. Надо добавить, что в его времена туристы добирались на вершину на лошадях, это занимало около 3-х дней, и видимо еще добавляло впечатлений. Нынче два часа на машине из Кулы, которая сама по себе место крайне приятное, цветущая земля, покрытая садами, включая очень клевый ботанический.
По Мауи очень приятно поездить, удивительно, сколько интересного можно увидеть по дороге. Например, вот такую радугу после дождя.
Если нечего делать, а волны слишком большие, то просто едешь на пляжи с приливно-отливными бассейнами и смотришь, а кто там живет, иногда очень интересные твари встречаются.
Или отправляешься посмотреть на серферов. Вот этот залив Хонолуа на Западном Мауи знаменит удобными волнами, когда накат высокий, там постоянно идут соревнования. Можно сидеть на высоком мысу и за всем этим наблюдать, гораздо интереснее получается, чем по телевизору.
А по дороге постоянно встречаешь гавайские названия, которые необыкновенно радуют русский глаз, например, многочисленные производные от русского трехбуквенного слова, типа улицы под названием "Охуэле". Андрюша любит утверждать, что это русские первооткрыватели так сильно выражали свой восторг в присутствии гавайцев, что те прониклись и акцептировали русскую лексику. Действительно, как иначе объяснишь, что главный гавайский храм-хеяу на Большом острове называется "Ахуэна"?