мой Камино
Пока шел этим знойным сентябрем по Камино де Сантьяго, к мощам святого апостола Иакова, написал несколько записей в группу на фейсбуке, решил собрать их и продублировать здесь.
1.Решение пройти Камино (часть его, в 210 километров) имело для меня две причины. Религиозную, как естественное продолжение моего путешествия в конце 2013 года на христианские молодежные сборы в Страсбург, под эгидой французского экуменического монастыря Тезе. И собственно дорожно-познавательную - в свое время меня поразила фраза какого-то писателя о том, что современные путешествия похожи на просмотр увеличенных картинок из журнала National Geografic, в то время как парень, спящий в обнимку с рюкзаком в тени древних руин, куда как ближе и к истории, и к географии. Этот образ так поразил меня, что путешествие именно пешком показалось мне идеальным. Тем более, личное знакомство с двоими людьми, прошедшими Путь, очень облегчило принятие решения и проработку деталей.
День первый: Понферрада (дорогой, за 12 евро, но очень крутой хостел с завтраком) - Виллафранко (недорогой, 6 евро, муниципальный хостел, с ужасно скрипучими кроватями, жарой в комнате вечером и холодом под утро).
Выходишь рано утром, идешь вдоль реки, все такое в первый раз, необычное. На выходе из Понферрады встречаю четырех зайцев, совершенно непуганных. Большей частью дорога идет через виноградники, солнечно, но не очень жарко, если выйти как надо, в начале восьмого. К часу я уже был в Виллафранко, муниципальный хостел был еще почти пуст. К двум он почти полностью заполнен, к 14:20 на ресепшене уже очередь. Что меня поразило, здесь и в следующих альбергах, как в 10 вечера персонал собирается и идет домой, ничего не закрывает и оставляет все на произвол судьбы))
День второй - Виллафранко - Ла Фаба. Несложный этап, с симпатичными деревеньками по сторонам (там, по отзывам, можно было пойти более сложным но и более интересным путем, но я вышел еще в полной темноте, и, видимо, пропустил поворот на Камино Дуро), в конце дня начался подъем - самое интересное). Уже в начале второго, преодолев половину подъема, я решил остановиться в маленькой деревушке Ла Фаба, и не прогадал. Отличный альберг всего, за 5 евро, существует, как я понял, на энтузиазме членов какой-то немецкой миссии. Прямо на территории альберга - церковь 12 века, всегда открытая. Лёгкий завтрак за пожертвование. Очень рекомендую это место.
2. Главные Ваши враги на Камино (мой ИМХО рейтинг): жаркое солнце, боль в ступнях (я обул крепкие, надежные, очень легкие, хорошо разношенные кроссовки, но с тонкой подошвой), боль в мышцах ног. Как ни странно, ни потертости, ни мозоли меня не преследовали. По поводу третьего врага - я не уверен, что это научный факт, кто-то из моих знакомых медиков его даже опровергал, но я знаю, что алкоголь вроде как снимает боль от молочной кислоты в мышцах. В моем случае это уж точно работает) Икроножные мышцы болели у меня прямо с утра, с первых шагов еще в темноте только один раз за этот поход - когда единственный раз я в предыдущий вечер не пил. Итак, остаются только ступни (терпимо) и солнце (Иногда есть шанс идти в тени. Ну и ранний выход, еще затемно, решает).
Итак, день третий: Ла Фаба - Триакастелло. Утро прошло в подъеме на перевал О Себрейро. Ну чисто Карпаты, красота, в общем. И утром еще пусто, а по слухам - туристическое место. Здесь, у храма, похоронен доктор Элиас Валинья Сампедро, человек, который и возродил Камино в 1960-1980-е, после упадка в Новое время. В храме на О Себрейро хранится также Святой Грааль, один из вариантов. Здесь наверху я оставил камушек, который вез и потом нес специально, из Алушты. Многие делают так. Дорога и дальше была очень живописной, еще дважды шла то вверх, то вниз, потом выбралась на хребет, и красоты были уже с двух сторон. Но я немного подустал от постоянных подъемов, и пришел в Триакастелло уже порядком вымотанным, чтобы обнаружить, что в первом альберге все места заняты. Я разнервничался немного, и оказалось, что зря. Пройдя еще 200 метров, я нашел место, шикарный хостел за 9 евро, с роскошным балконом с удобными диванами. И в соседнем кафе Эстер мне подали к "Меню дня" не просто грамм 250, как обычно, а целую бутылку вина, за те же деньги.
То же самое повторилось и на следующий день - мои подруги словенки сказали, что после Саррии начинается паника - появляется много "туригрино", халявщиков, которые хотят пройти только последние 100 км, и мест в альберге нет, и надо бронировать - но я не стал, и оказалось все ок - там же, где они забронировали, я пришел без брони, и в два часа дня было еще много свободных кроватей.
3. На четвертый день я решил обязательно зайти в Самос, где находится бенедектинский монастырь, существующий с 6 века, то есть в принципе одно из первых христианских мест Испании. Это крюк в несколько километров (дорога раздваивается на выходе из Триакастелло), но прекрасен и сам монастырь, и особенно дорога после него - сквозь леса и живые изгороди, один из самых красивых и ненапряжных участков, без солнца и в основном вниз. И вкусная ежевика начинается - до этого кусты с этими ягодами тоже попадались, но в горах она мелкая и недоспелая, а здесь, внизу - в самый раз. В сам монастырь, правда, пускают только на мессу и только своих, они какие-то бумажки маленькие монаху на входе отдают, и с тем проходят. После многолюдной Саррии я прошел еще немного, чтобы остановиться в Барбадело, маленький поселок и маленькое альберге (в первом на Пути не было мест, ну и не надо -оно очень шумным оказалось, ибо с баром и бассейном), но зато очень тихо и спокойно. Дедушка на ресепшене не знал ни слова по-английски, зато имеет свой малюсенький магазинчик, где достаточно всего, чтоб приготовить себе ужин.
На следующий день я планировал дойти до Хоспиталь де Ла Крус, но это оказался безумно жаркий день, и, когда я заметил, что я стою и у меня кружится голова, я понял, что нужно прекращать. И остался на ночь в Гонзар, и ничего - не добранные в этот день три километра я добрал на следующий. В этот день я также миновал Портомарин, красивое место на большой реке, с величественным древним храмом-крепостью. Он в верхней части города, чуть в стороне от маршрута, но стоит посещения. Да, еще - вскоре после Феррейрос было прекрасное место - еда и кофе прямо на Пути за пожертвование. Причем видов перекуса и сыров - множество. Люблю такие места, не завтракайте в Феррейрос, пройдите чуть дальше.
А вот на следующий день был маршбросок, до Мелиды - столицы осьминогов. К счастью, было холодно наконец, часам к десяти мы вошли в туман, ну, мне-то как раз было отлично, после предыдущей жары. В предшествующий вечер я познакомился с семьей румын, папа моего возраста, мама и две дочки лет 8-10, встретил теперь их на пути, и взял их темп - иногда лучше идти самому, но иногда как раз хорошо с кем-то, так меньше сосредоточен на своей боли, меньше жалеешь себя. Румын даже подбадривал меня по-русски: "Давай, Андрей".
Вместе мы и осьминогов поели, под белое вино - вкусно, не передать. Их не так просто правильно приготовить, но румыны мои знали правильное место, заведение Езекиль, прямо на Пути.
4. От Мелиды собственно оставалось всего ничего. Планировалось за день дойти до Педроуза, большой бросок больше 30 км, там заночевать, и потом пройтись не торопясь до Сантьяго, всего 24 км, чтоб быть там свежими и к полуденной мессе. Но не так сталося, як бажалося. Я не один оказался такой умный - дочапав до Педрузы, я встретил сначала знакомых американку и новозеландца, потом двух своих родных уже словенок - все были растеряны и говорили, что мест ни в альбергах, ни уже даже в дорогих пансионах - нет! Мы с девушками подумали, посомневались, и решили прибегнуть немножко к читерству - мы проехали 15 км на такси, до ближайшего альберга (и даже там едва заняли последние кровати), поужинали там с веселой итальянской компанией, которые все пытались накормить нас пастой, утверждая, что иначе нас не хватит сил дойти, и назавтра вышли в Сантьяго, и были там к 10 утра. Успели и без особой очереди компостеллу получить, и кофе с чурросами попить, дальше - я на мессу, а словенки дальше, пешком в Финистерру.
Ну а я почти закончил свой Путь - поселился в альберге, сходил еще и на вечернюю мессу, снова встречая по пути множество знакомых, на следующий день поехал на автобусе в Мушию (попал туда в разгар какого-то праздника, ну чисто набережная Ялты, только музыка со всех сторон поприятнее, в основном живые оркестры, и почти не было пьяных), из Мушии, переночевав, пешком в Финистерру - один из самых легких и красивых этапов на моем Пути. По дороге, к слову, нет баров и магазинов, но есть одно место с кофе и печеньками за пожертвование, без людей, просто у дороги стоит. И печать там можно самому поставить, и ласкового котенка погладить.
Я совершенно согласен с создателями фильма "Путь" 2010 года - после Сантьяго очень правильно пойти еще дальше. Не передать это ощущение, когда в конце Пути тебе вдруг открывается бушующий океан. И понимание, что дальше нет земли, до самой Америки.
И я конечно же вернусь сюда еще, есть много путей до Сантьяго.
1.Решение пройти Камино (часть его, в 210 километров) имело для меня две причины. Религиозную, как естественное продолжение моего путешествия в конце 2013 года на христианские молодежные сборы в Страсбург, под эгидой французского экуменического монастыря Тезе. И собственно дорожно-познавательную - в свое время меня поразила фраза какого-то писателя о том, что современные путешествия похожи на просмотр увеличенных картинок из журнала National Geografic, в то время как парень, спящий в обнимку с рюкзаком в тени древних руин, куда как ближе и к истории, и к географии. Этот образ так поразил меня, что путешествие именно пешком показалось мне идеальным. Тем более, личное знакомство с двоими людьми, прошедшими Путь, очень облегчило принятие решения и проработку деталей.
День первый: Понферрада (дорогой, за 12 евро, но очень крутой хостел с завтраком) - Виллафранко (недорогой, 6 евро, муниципальный хостел, с ужасно скрипучими кроватями, жарой в комнате вечером и холодом под утро).
Выходишь рано утром, идешь вдоль реки, все такое в первый раз, необычное. На выходе из Понферрады встречаю четырех зайцев, совершенно непуганных. Большей частью дорога идет через виноградники, солнечно, но не очень жарко, если выйти как надо, в начале восьмого. К часу я уже был в Виллафранко, муниципальный хостел был еще почти пуст. К двум он почти полностью заполнен, к 14:20 на ресепшене уже очередь. Что меня поразило, здесь и в следующих альбергах, как в 10 вечера персонал собирается и идет домой, ничего не закрывает и оставляет все на произвол судьбы))
День второй - Виллафранко - Ла Фаба. Несложный этап, с симпатичными деревеньками по сторонам (там, по отзывам, можно было пойти более сложным но и более интересным путем, но я вышел еще в полной темноте, и, видимо, пропустил поворот на Камино Дуро), в конце дня начался подъем - самое интересное). Уже в начале второго, преодолев половину подъема, я решил остановиться в маленькой деревушке Ла Фаба, и не прогадал. Отличный альберг всего, за 5 евро, существует, как я понял, на энтузиазме членов какой-то немецкой миссии. Прямо на территории альберга - церковь 12 века, всегда открытая. Лёгкий завтрак за пожертвование. Очень рекомендую это место.
2. Главные Ваши враги на Камино (мой ИМХО рейтинг): жаркое солнце, боль в ступнях (я обул крепкие, надежные, очень легкие, хорошо разношенные кроссовки, но с тонкой подошвой), боль в мышцах ног. Как ни странно, ни потертости, ни мозоли меня не преследовали. По поводу третьего врага - я не уверен, что это научный факт, кто-то из моих знакомых медиков его даже опровергал, но я знаю, что алкоголь вроде как снимает боль от молочной кислоты в мышцах. В моем случае это уж точно работает) Икроножные мышцы болели у меня прямо с утра, с первых шагов еще в темноте только один раз за этот поход - когда единственный раз я в предыдущий вечер не пил. Итак, остаются только ступни (терпимо) и солнце (Иногда есть шанс идти в тени. Ну и ранний выход, еще затемно, решает).
Итак, день третий: Ла Фаба - Триакастелло. Утро прошло в подъеме на перевал О Себрейро. Ну чисто Карпаты, красота, в общем. И утром еще пусто, а по слухам - туристическое место. Здесь, у храма, похоронен доктор Элиас Валинья Сампедро, человек, который и возродил Камино в 1960-1980-е, после упадка в Новое время. В храме на О Себрейро хранится также Святой Грааль, один из вариантов. Здесь наверху я оставил камушек, который вез и потом нес специально, из Алушты. Многие делают так. Дорога и дальше была очень живописной, еще дважды шла то вверх, то вниз, потом выбралась на хребет, и красоты были уже с двух сторон. Но я немного подустал от постоянных подъемов, и пришел в Триакастелло уже порядком вымотанным, чтобы обнаружить, что в первом альберге все места заняты. Я разнервничался немного, и оказалось, что зря. Пройдя еще 200 метров, я нашел место, шикарный хостел за 9 евро, с роскошным балконом с удобными диванами. И в соседнем кафе Эстер мне подали к "Меню дня" не просто грамм 250, как обычно, а целую бутылку вина, за те же деньги.
То же самое повторилось и на следующий день - мои подруги словенки сказали, что после Саррии начинается паника - появляется много "туригрино", халявщиков, которые хотят пройти только последние 100 км, и мест в альберге нет, и надо бронировать - но я не стал, и оказалось все ок - там же, где они забронировали, я пришел без брони, и в два часа дня было еще много свободных кроватей.
3. На четвертый день я решил обязательно зайти в Самос, где находится бенедектинский монастырь, существующий с 6 века, то есть в принципе одно из первых христианских мест Испании. Это крюк в несколько километров (дорога раздваивается на выходе из Триакастелло), но прекрасен и сам монастырь, и особенно дорога после него - сквозь леса и живые изгороди, один из самых красивых и ненапряжных участков, без солнца и в основном вниз. И вкусная ежевика начинается - до этого кусты с этими ягодами тоже попадались, но в горах она мелкая и недоспелая, а здесь, внизу - в самый раз. В сам монастырь, правда, пускают только на мессу и только своих, они какие-то бумажки маленькие монаху на входе отдают, и с тем проходят. После многолюдной Саррии я прошел еще немного, чтобы остановиться в Барбадело, маленький поселок и маленькое альберге (в первом на Пути не было мест, ну и не надо -оно очень шумным оказалось, ибо с баром и бассейном), но зато очень тихо и спокойно. Дедушка на ресепшене не знал ни слова по-английски, зато имеет свой малюсенький магазинчик, где достаточно всего, чтоб приготовить себе ужин.
На следующий день я планировал дойти до Хоспиталь де Ла Крус, но это оказался безумно жаркий день, и, когда я заметил, что я стою и у меня кружится голова, я понял, что нужно прекращать. И остался на ночь в Гонзар, и ничего - не добранные в этот день три километра я добрал на следующий. В этот день я также миновал Портомарин, красивое место на большой реке, с величественным древним храмом-крепостью. Он в верхней части города, чуть в стороне от маршрута, но стоит посещения. Да, еще - вскоре после Феррейрос было прекрасное место - еда и кофе прямо на Пути за пожертвование. Причем видов перекуса и сыров - множество. Люблю такие места, не завтракайте в Феррейрос, пройдите чуть дальше.
А вот на следующий день был маршбросок, до Мелиды - столицы осьминогов. К счастью, было холодно наконец, часам к десяти мы вошли в туман, ну, мне-то как раз было отлично, после предыдущей жары. В предшествующий вечер я познакомился с семьей румын, папа моего возраста, мама и две дочки лет 8-10, встретил теперь их на пути, и взял их темп - иногда лучше идти самому, но иногда как раз хорошо с кем-то, так меньше сосредоточен на своей боли, меньше жалеешь себя. Румын даже подбадривал меня по-русски: "Давай, Андрей".
Вместе мы и осьминогов поели, под белое вино - вкусно, не передать. Их не так просто правильно приготовить, но румыны мои знали правильное место, заведение Езекиль, прямо на Пути.
4. От Мелиды собственно оставалось всего ничего. Планировалось за день дойти до Педроуза, большой бросок больше 30 км, там заночевать, и потом пройтись не торопясь до Сантьяго, всего 24 км, чтоб быть там свежими и к полуденной мессе. Но не так сталося, як бажалося. Я не один оказался такой умный - дочапав до Педрузы, я встретил сначала знакомых американку и новозеландца, потом двух своих родных уже словенок - все были растеряны и говорили, что мест ни в альбергах, ни уже даже в дорогих пансионах - нет! Мы с девушками подумали, посомневались, и решили прибегнуть немножко к читерству - мы проехали 15 км на такси, до ближайшего альберга (и даже там едва заняли последние кровати), поужинали там с веселой итальянской компанией, которые все пытались накормить нас пастой, утверждая, что иначе нас не хватит сил дойти, и назавтра вышли в Сантьяго, и были там к 10 утра. Успели и без особой очереди компостеллу получить, и кофе с чурросами попить, дальше - я на мессу, а словенки дальше, пешком в Финистерру.
Ну а я почти закончил свой Путь - поселился в альберге, сходил еще и на вечернюю мессу, снова встречая по пути множество знакомых, на следующий день поехал на автобусе в Мушию (попал туда в разгар какого-то праздника, ну чисто набережная Ялты, только музыка со всех сторон поприятнее, в основном живые оркестры, и почти не было пьяных), из Мушии, переночевав, пешком в Финистерру - один из самых легких и красивых этапов на моем Пути. По дороге, к слову, нет баров и магазинов, но есть одно место с кофе и печеньками за пожертвование, без людей, просто у дороги стоит. И печать там можно самому поставить, и ласкового котенка погладить.
Я совершенно согласен с создателями фильма "Путь" 2010 года - после Сантьяго очень правильно пойти еще дальше. Не передать это ощущение, когда в конце Пути тебе вдруг открывается бушующий океан. И понимание, что дальше нет земли, до самой Америки.
И я конечно же вернусь сюда еще, есть много путей до Сантьяго.