Деде-эфенди и Перихан Балджи
Если вы когда-нибудь проезжали или проходили в районе Джанкуртарана по стамбульской набережной на берегу Мраморного моря, в просторечии именуемой Сахилем, то, возможно, вместе с указателями, ведущими в Султанахмет и к Святой Софии вам попадался на глаза еще один - к дому Dedeefendi. О нем и пойдет сегодня рассказ.
Хаммамизаде Исмаил Деде-эфенди был одним из трех крупнейших композиторов османской эпохи, писавших musiki - традиционную турецкую музыку. Его отец работал в хамаме, поэтому Исмаил Деде-эфенди и стал прозываться Хаммамизаде - сын банщика. Начав изучать музыку еще в детском возрасте, он позже стал придворным композитором и служил при дворце на протяжении царствования трех султанов - Селима III, Махмуда II и Абдул-Меджида.
Хаммамизаде Исмаил Деде-эфенди (1778-1846)
Деде-эфенди писал как светскую, так и религиозную музыку, потому что состоял в ордене дервишей Мевлеви (где и получил чин «деде»). Из более чем 500 музыкальных произведений, написанных им, до нас дошло 267. Многие из них до сих пор исполняются, в том числе и известными турецкими певцами. Традиционная турецкая музыка может быть немного тяжеловата для восприятия, но, тем не менее, поставлю для ознакомления одно из известных произведений Деде-эфенди - Yine bir Gülnihal. Гюльнихаль - это женское имя, означающее «розовый куст». В песне заключена игра слов: «Снова розовый куст забрал мое сердце». При желании можно включить и послушать. Я выбрала в исполнении Зеки Мюрена:
Ну а мы тем временем под музыку пройдем к дому Деде-эфенди, который был подарен ему Махмудом II, и где он прожил 28 лет своей жизни. Для этого нужно спуститься из туристического Султанахмета ближе к побережью (или, соответственно, чуть подняться от района Джанкуртаран) и дойти по улице Ахыркапы до здания под номером 17.
Дом Деде-эфенди легко узнаваем по табличкам на нем и «пирамидке» с информацией на разных языках. Такие в последние годы поставили у многих стамбульских достопримечательностей, поэтому туристам легко узнать, что же перед ними находится. Замечу только, что попали мы сюда в свое время не с первого раза - почему-то он был закрыт. Туристический закон Мерфи в действии, называется).
Сам дом, конечно, восстановленный. Занятно, что вплоть до конца 1970-х гг. в нем находился полицейский участок. В 1984-1994 была проведена реставрация, и теперь это дом-музей Деде-эфенди и одновременно здесь располагается Фонд охраны исторических зданий Турции Türkev. Снаружи дома, как водится, установлен питьевой фонтан - чтобы водой могли пользоваться не только его хозяева, но и кто пожелает.
На первом этаже находится салон. Здесь же проводятся различные мероприятия - семинары и концерты. На один из них нас даже как-то приглашали, но по каким-то причинам мы не смогли на нем присутствовать.
Помещения второго этажа. Здесь сохранились музыкальные инструменты, принадлежавшие самому Деде-эфенди.
И ксилофон, по которому мы с удовольствием постучали).
Бюст самого хозяина дома. После того, как султаном Абдул-Меджидом был взят курс на «европеизацию», Деде-эфенди пришлось удалиться из дворца, и в 1846 г. он отправился совершить паломничество в Мекку, где и умер, заразившись по дороге холерой. Он похоронен в предместье Мекки - Мине.
Из холла второго этажа открывается вид на небольшой внутренний дворик, куда мы потом спустились по лестнице со свисающими над ней отростками традесканции.
Нечасто теперь встретишь это растение, некогда столь популярное.
Во внутреннем дворике
В принципе, дом можно бегло осмотреть за 5 минут. Но наше внимание привлек женский портрет в холле. Так мы узнали о необычайно интересной личности - Перихан Балджи.
Ее отец был соратником Ататюрка - военным врачом. Всю свою долгую жизнь, начиная с юного возраста, она посвятила собранию фотоархива старинных домов. Детство Перихан прошло в стамбульском районе Аксарай, который на тот момент сохранял свой исторический облик со старыми особняками. Понемногу Стамбул ее детства и молодости уходил в прошлое, и Перихан Балджи всеми силами старалась запечатлеть то, что от него осталось. Ей же принадлежит и идея создания фонда Тürkev, почетным членом которого она являлась.
Perihan Balcı (1923-2013)
В результате мы уходили из дома Деде-эфенди с приобретенной книгой ее фотографий - еще пленочных черно-белых и несущих поэтому особую нотку ностальгии. Ее просто интересно листать, вглядываясь в старинные дома и их детали.
Некоторых из них уже не сохранилось. Двух из этих домов, например, уже нет.
На одной из первых страниц - стихотворение самой Перихан Балджи. «Мой Стамбул». В нем она с горечью пишет о том, что города, который она знала, уже не существует.
После знакомства с домом Деде-эфенди можно просто пройтись по старым улочкам. Весной здесь на фоне исторических стен цветет магнолия, а осенью зреют гранатки.
Такие места все еще живут по своим правилам, пусть некоторые из старых особняков и превратились в бутик-отели, а другие обветшали до такой степени, что вот-вот обвалятся.
Современные транспортные средства смотрятся пришельцами из будущего.
Хороши и уличные сценки.
А османские захоронения напоминают о боях за Константинополь - павших турецких воинов предавали земле прямо на месте сражения. Таких мест много по всему Стамбулу, в том числе и за городскими стенами.
Джанкуртаран известен и своими рыбными ресторанами, но, если вы хотите пообедать или просто перекусить или выпить чаю по принципу «дешево и сердито», то вполне можно это сделать в муниципальном заведении Cankurtaran sosyal tesisleri, примыкающем к проезжей части Сахиля - именно оттуда сделано заглавное фото этого поста. В теплое время там приятно посидеть во внутреннем дворике за стаканчиком чая или чашечкой турецкого кофе и полюбоваться цветами. Или посмотреть на море из окна во внутренних помещениях. Но это - на будущее, когда все восстановится и будет как прежде.
В муниципальном чайном саду
Весной здесь цветут тюльпаны
Хаммамизаде Исмаил Деде-эфенди был одним из трех крупнейших композиторов османской эпохи, писавших musiki - традиционную турецкую музыку. Его отец работал в хамаме, поэтому Исмаил Деде-эфенди и стал прозываться Хаммамизаде - сын банщика. Начав изучать музыку еще в детском возрасте, он позже стал придворным композитором и служил при дворце на протяжении царствования трех султанов - Селима III, Махмуда II и Абдул-Меджида.
Хаммамизаде Исмаил Деде-эфенди (1778-1846)
Деде-эфенди писал как светскую, так и религиозную музыку, потому что состоял в ордене дервишей Мевлеви (где и получил чин «деде»). Из более чем 500 музыкальных произведений, написанных им, до нас дошло 267. Многие из них до сих пор исполняются, в том числе и известными турецкими певцами. Традиционная турецкая музыка может быть немного тяжеловата для восприятия, но, тем не менее, поставлю для ознакомления одно из известных произведений Деде-эфенди - Yine bir Gülnihal. Гюльнихаль - это женское имя, означающее «розовый куст». В песне заключена игра слов: «Снова розовый куст забрал мое сердце». При желании можно включить и послушать. Я выбрала в исполнении Зеки Мюрена:
Click to viewНу а мы тем временем под музыку пройдем к дому Деде-эфенди, который был подарен ему Махмудом II, и где он прожил 28 лет своей жизни. Для этого нужно спуститься из туристического Султанахмета ближе к побережью (или, соответственно, чуть подняться от района Джанкуртаран) и дойти по улице Ахыркапы до здания под номером 17.
Дом Деде-эфенди легко узнаваем по табличкам на нем и «пирамидке» с информацией на разных языках. Такие в последние годы поставили у многих стамбульских достопримечательностей, поэтому туристам легко узнать, что же перед ними находится. Замечу только, что попали мы сюда в свое время не с первого раза - почему-то он был закрыт. Туристический закон Мерфи в действии, называется).
Сам дом, конечно, восстановленный. Занятно, что вплоть до конца 1970-х гг. в нем находился полицейский участок. В 1984-1994 была проведена реставрация, и теперь это дом-музей Деде-эфенди и одновременно здесь располагается Фонд охраны исторических зданий Турции Türkev. Снаружи дома, как водится, установлен питьевой фонтан - чтобы водой могли пользоваться не только его хозяева, но и кто пожелает.
На первом этаже находится салон. Здесь же проводятся различные мероприятия - семинары и концерты. На один из них нас даже как-то приглашали, но по каким-то причинам мы не смогли на нем присутствовать.
Помещения второго этажа. Здесь сохранились музыкальные инструменты, принадлежавшие самому Деде-эфенди.
И ксилофон, по которому мы с удовольствием постучали).
Бюст самого хозяина дома. После того, как султаном Абдул-Меджидом был взят курс на «европеизацию», Деде-эфенди пришлось удалиться из дворца, и в 1846 г. он отправился совершить паломничество в Мекку, где и умер, заразившись по дороге холерой. Он похоронен в предместье Мекки - Мине.
Из холла второго этажа открывается вид на небольшой внутренний дворик, куда мы потом спустились по лестнице со свисающими над ней отростками традесканции.
Нечасто теперь встретишь это растение, некогда столь популярное.
Во внутреннем дворике
В принципе, дом можно бегло осмотреть за 5 минут. Но наше внимание привлек женский портрет в холле. Так мы узнали о необычайно интересной личности - Перихан Балджи.
Ее отец был соратником Ататюрка - военным врачом. Всю свою долгую жизнь, начиная с юного возраста, она посвятила собранию фотоархива старинных домов. Детство Перихан прошло в стамбульском районе Аксарай, который на тот момент сохранял свой исторический облик со старыми особняками. Понемногу Стамбул ее детства и молодости уходил в прошлое, и Перихан Балджи всеми силами старалась запечатлеть то, что от него осталось. Ей же принадлежит и идея создания фонда Тürkev, почетным членом которого она являлась.
Perihan Balcı (1923-2013)
В результате мы уходили из дома Деде-эфенди с приобретенной книгой ее фотографий - еще пленочных черно-белых и несущих поэтому особую нотку ностальгии. Ее просто интересно листать, вглядываясь в старинные дома и их детали.
Некоторых из них уже не сохранилось. Двух из этих домов, например, уже нет.
На одной из первых страниц - стихотворение самой Перихан Балджи. «Мой Стамбул». В нем она с горечью пишет о том, что города, который она знала, уже не существует.
После знакомства с домом Деде-эфенди можно просто пройтись по старым улочкам. Весной здесь на фоне исторических стен цветет магнолия, а осенью зреют гранатки.
Такие места все еще живут по своим правилам, пусть некоторые из старых особняков и превратились в бутик-отели, а другие обветшали до такой степени, что вот-вот обвалятся.
Современные транспортные средства смотрятся пришельцами из будущего.
Хороши и уличные сценки.
А османские захоронения напоминают о боях за Константинополь - павших турецких воинов предавали земле прямо на месте сражения. Таких мест много по всему Стамбулу, в том числе и за городскими стенами.
Джанкуртаран известен и своими рыбными ресторанами, но, если вы хотите пообедать или просто перекусить или выпить чаю по принципу «дешево и сердито», то вполне можно это сделать в муниципальном заведении Cankurtaran sosyal tesisleri, примыкающем к проезжей части Сахиля - именно оттуда сделано заглавное фото этого поста. В теплое время там приятно посидеть во внутреннем дворике за стаканчиком чая или чашечкой турецкого кофе и полюбоваться цветами. Или посмотреть на море из окна во внутренних помещениях. Но это - на будущее, когда все восстановится и будет как прежде.
В муниципальном чайном саду
Весной здесь цветут тюльпаны