Три дня на Лофотенских островах
Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился... (с)
В Норвегии мы поймали себя на том, что постоянно куда-то спешим. И это неприятно диссонирует с величавым спокойствием окружающей природы. Норвежские туристы неторопливо завтракали у своих кемперов, ставили два шезлонга и наслаждались пейзажами. А мы весь день куда-то неслись, по московской привычке стараясь ухватить, урвать как можно больше красоты за отведенные нам две недели. Даже краски и книги, взятые в расчете на спокойный досуг без детей, ни разу не достали. Если вечером после ужина у нас и оставалось время, бродили по окрестностям или изучали маршрут на завтра.
В конце концов мне надоела эта спешка. У Вовы были еще грандиозные планы на велопоход по какой-то дороге землекопов и восхождение на высочайшую вершину Норвегии, но я сказала - баста... Останемся здесь, на Лофотенах. Что тут, гор мало и нельзя на велосипеде покататься? В прошлый раз мы проскочили весь архипелаг за два дня. Теперь хотелось изучить его поподробнее...
Три ночи из четырех мы прожили в кемпинге возле Кабелвага - Kabelvåg Feriehus & Camping.
Хотя в первый момент он нам не приглянулся - и видов никаких, и лужайка под палатки сырая, но зато там были очень приятные хозяева и соседи-французы, с которыми мы подружились. Хозяина зовут Кьян, он очень энергичный, громогласный и, как видите, большой фанат мотоциклов - сейчас собирается в Мурманск на фестиваль байкеров «to drink vodka». А его жена Татьяна - русская, родом из Красноярска. Живет тут уже 11 лет и очень довольна, выучила язык, работает в местном торговом центре. А кемпинг - это их новое семейное предприятие, ему всего три года, и он еще будет развиваться - хозяева планируют усовершенствовать дренаж, построить детскую площадку и несколько новых домиков... Пока их всего два, но в традиционном норвежском стиле - с мохнатыми крышами (600 крон за ночь).
Но больше всего понравилась уютная кухонька, где так приятно гонять чаи и болтать за жизнь, пока за окном льет дождь. Прогноз погоды не обещал нам ничего хорошего. Но на Лофотенах он всегда ошибается, погода тут меняется молниеносно.
Вот и у нас еще с утра все небо было затянуто тучами, а уже через час сияло яркое солнышко, и мы бегали босиком по пляжу, напоминающему о райских островах Баунти. В этот день мы наконец решили расчехлить велосипеды и прокатиться до городка Henningsvaer, получившего прозвище норвежской Венеции за то, что расположен на цепочке островов, связанных друг с другом мостами.
Дорога в Хеннингсвер в хорошую погоду - просто песня: бирюзовая вода, тут и там разбросанные островки. А прибрежные отвесные стенки облюбовали скалолазы: полазить сюда приезжают со всей Норвегии, да и из других стран тоже. Наши знакомые французы тоже отправились покорять новые скальные маршруты.
Сам городок выглядит совершенно игрушечным, будто это декорации для какого-то сказочного фильма, а не жилые дома рыбаков. Как и в настоящей Венеции, в Хеннингсваре ценят искусство - здесь есть свои художественные галереи, проходят музыкальные и литературные фестивали.
А это сушилки для рыбы - главного традиционного местного промысла. Сушеная треска до сих пор остается одним из важных пунктов норвежского экспорта, особенно ее любят почему-то итальянцы.
Рецепт приготовления не изменился со времен викингов: рыбу потрошат и вешают сушиться на семи ветрах, даже не солят. В результате такая «вобла» может спокойно храниться четыре года - древним мореплавателям не приходилось переживать, что по пути провизия может испортиться. Весной на Лофотенах даже проходит чемпионат мира по ловле трески.
Впрочем, с историей рыболовного промысла на Лофотенах можно познакомиться в специальном музее трески, в поселке «А», который читается как «О». Это самая южная оконечность островов, и к ней мы отправились на следующий день, уже на машине, по дороге неторопливо изучая все мысы и бухточки.
Пока шел дождь, гуляли по ближайшим городкам - Кабелвагу и Сволверу. В Кабелваге находится Лофотенский музей традиционной архитектуры под открытым небом и океанариум - но мы там уже были в прошлый раз и сразу поехали в Сволвер - местный административный центр.
обратите внимание на непромокаемую шляпу лофотенских рыбаков - с нею никакой дождь не страшен. :-)
Сволвер - довольно крупный по местным меркам городок. Здесь есть гостиницы и торговые центры, отсюда туристов возят на разнообразные экскурсии и сафари, в том числе - в знаменитой Тролль-фьорд. Знаменитый он потому, что туда невозможно добраться по суше, только вплавь, поэтому местные бессовестно наживаются на туристах (3-часовая морская прогулка на катере стоит 500 крон, то есть около 100$), уверяя, что такой красоты больше нет нигде. Но как нам сказали по секрету, Тролль-фьорд мало чем отличается от других, ну разве тем, что там действительно водятся орлы.
на рекламных фото он выглядит конечно неплохо...
В общем, в Тролль-фьорд мы не поехали, а пошли в Музей Второй мировой войны, выросший из частной коллекции одного историка-любителя. Сейчас он располагает одним из самых больших собраний солдатской амуниции и прочих артефактов, в основной немецкой армии. Есть там и кусок злосчастного линкора Тирпиц, и нацистская новогодняя елочка с шариками со свастикой. В общем, мужчины там зависают надолго... :-)
А когда погода наладилась, мы поехали дальше, на юг архипелага по шоссе Е10, которое входит в Национальный туристический маршрут Норвегии.
По пути конечно оборудованы отличные видовые площадки, где можно отдохнуть и перекусить
Вот это деревенька Eggum на острове Vestvagoya, названная так из-за местного противного сероводородного запаха, похожего на запах тухлых яиц.
Но он не смутил фашистов, поставивших здесь мощную радарную установку, которая засекала конвои, идущие по Северной Атлантике в Мурманск.
В этот раз мы не стали заезжать в музей «Лофотр» в Borge, где были в прошлый раз. Но заметили, что рядом с реконструированным домом викингов появилось новое современное здание. Этот музей нужно обязательно посетить, особенно мальчишкам. Археологи открыли здесь и отреставрировали самый большой в Норвегии дом викингов, который предположительно принадлежал вождю племени. В нем сейчас идет настоящая средневековая жизнь: одетые в исторические костюмы волонтеры варят норвежскую похлебку и угощают всех желающих. Здесь можно примерить шлемы викингов и их кольчугу, пострелять из лука и прокатиться на старинной весельной ладье. В общем, масса интерактивностей. Теперь там еще и показывают фильм о местном вожде Олафе, который стал одним из первых колонизаторов Исландии. А в августе там проводится фестиваль викингов. В общем, все круто.
В этот раз по совету Татьяны мы заглянули в деревеньку Vikten на острове Flakstadoya, где находится уникальная стекольная мастерская. В большом дизайнерском доме, сочетающем элементы современной архитектуры с традиционными материалами вроде травяной крыши, целый день работают мастера-стеклодувы.
На наших глазах они доставали из печи раскаленный красный шар, похожий на огненную сахарную вату, раскатывали его и превращали в необычную вазу или тарелку. Работают здесь в основном со вторсырьем, поэтому стекло получается не совсем прозрачное, а какое-то воздушно дымчатое. Купить мы ничего не смогли (цены кусаются), но погреться в теплой хижине после промозглого северного ветра было очень приятно.
Здесь же нам объяснили назначение стеклянных шаров, которые мы видели уже во многих местах. Оказывается, это поплавки для сетей, которые раньше повсеместно использовали норвежские рыбаки. На вид они кажутся тяжелыми, а на самом деле - очень легкие. Сейчас вместо них используют пластик, а оставшиеся стеклянные шары служат для украшения интерьеров.
К вечеру мы наконец добрались до самой южной оконечности Лофотенских островов - деревеньки с названием «A». В прошлую поездку, помнится, этот край света, где кончается дорога и начинается океан, нас совершенно очаровал. В этот раз мы ничего вокруг не узнавали, погода стояла хмурая и не располагающая к долгим прогулкам.
Найти место для ночевки тоже не удалось - ставить палатку на самом мысу среди луж как-то не хотелось, а найти свободный домик по приемлемой цене оказалось непросто. «А» - весьма популярное туристическое местечко. Главаная местная фишка - рыбацкие домики «рорбу», стоящие над водой на сваях. За простейший домик без удобств с нас запросили 700 крон, и мы решили поехать обратно, в ближайший кемпинг в Москенесе.
Его главное достоинство и одновременно недостаток (смотря с какой стороны посмотреть) в том, что расположен он прямо возле пристани, откуда отправляются паромы на большую землю, в город Бодё. Путь туда неблизкий - 4 часа, но желающих много. И если вы заранее не забронировали билеты по интернету, очередь нужно занимать с раннего утра. Но мы передумали плыть на Боде, решив разведать новую лофотенскую дорогу на материк. А на прощание - сходить все-таки в горы.
Надо сказать, что в Норвегии, в отличие от той же Финляндии, мало размеченных пешеходных маршрутов с указателями километров и времени пути. Информацию нужно добывать самостоятельно в сети. Единственный плановый маршрут, который мы нашли на карте, вел от соседней деревушки Sorvagen к горному приюту Monkebu. Туда мы и отправились. Правда, Вова с утра умудрился опрокинуть на себя кан, получил ожог второй степени, но перебинтовавшись, заявил, что все-равно пойдет в горы.
Тропа на Monkebu начинается возле неприметного указателя Lofoten rooms. Ориентиром может служить довольно большое озеро и водопады, которые можно заметить издалека. Норвегия - это вообще страна водопадов. Практически в любом месте, оглянувшись вокруг, ты можешь насчитать штук пять-шесть. Для меня было загадкой, откуда высоко в горах так много воды? Тающий снег и ледники есть далеко не везде, а родники так высоко в горах обычно не встречаются. В тех же Хибинах добыть воду под перевалом - большая проблема.
Но когда мы поднялись наверх, я поняла в чем дело. В горных котловинах на разном уровне, одно над другим, блестели озера. Возможно, это кратеры древних вулканов? Но я так и не поняла, какого происхождения эти горы - вулканического или ледникового... Геологи, хелп!
Пишут только, что этим скалам около 3 миллиардов лет, и возможно, они самые древние на земле.
Так это или нет, но по живописности они точно могут поспорить с Альпами и другими большими горами. Здесь конечно можно было бы сделать хороший маршрутик на несколько дней, если б не погода. Задувало так, что мало не покажется. И мы искренне пожалели нашего случайного попутчика, молодого англичанина, который собирался провести в этих горах две недели совершенно один: напоили горячим чаем из термоса и угостили «russian chocolate». Англичанин немного расстроился, что хижина Monkebu оказалась закрыта - ее нужно бронировать заранее, в отличие от многих других приютов в норвежских горах, где может остановиться каждый путник, и пошел дальше, в мрачную горную пустыню. А мы повернули обратно, пообедали в своем кемпинге в Москенесе, а уже вечером снова были у Татьяны и Кьяна.
На следующий день погода окончательно испортилась: дождь поливал без остановки, небо обложило свинцовыми тучами, а землю заволокло туманом. В общем, мы поняли, что надо уже валить отсюда. Новая дорога уже через пару часов привела нас на большую землю, а еще через час мы были на границе со Швецией. Это голое каменное плато с мертвым сухим лесом - место настолько депрессивное, что здесь впору снимать какой-нибудь артхаусный жесткач. Но после границы места уже поприятнее. Можно даже остановиться и перекусить.
Еще час - и мы в знакомом промышленном городке Кируна, откуда три года назад начиналось наше путешествие на гору Кебникайзе - высшую вершину Швеции. Вот уж не думала, что окажусь здесь второй раз. Но мы заправились на той же самой заправке и остановились на ночлег в том же самом кемпинге ниже по реке, где три года назад ели вкуснейшую копченую рыбу. Правда, в этот раз рыбы не было, а кемпинг превратился в стихийную стоянку для домов на колесах. Ну мы тоже скромно примостили свою палаточку, а наутро двинулись в сторону Финляндии.
На прощание нам включили вот такую полную двойную радугу...