Баскунчак. 14 сентября 2016.
Решила, наконец, описать свой однодневный трип к озеру Баскунчак. Вот и почем бы не написать о событиях почти годичной давности, правда? Но, раз уж мы затронули тему озёр, минипоездок и инопланетных ландшафтов, то сейчас - самое время.
В общем, в прошлом году одну из отпускных недель я проводила в Волжском в полном одиночестве, присматривая за кошечками, и решила, что - почему бы и нет? Дело в том, что сравнительно недалеко от нас располагаются сразу два солёных озера - Баскунчак в Астраханской области и Эльтон в Волгоградской. Изучив расписание поездов, я поняла, что наименьшими потерями смогу добраться именно до Баскунчака, в противном случае мне придётся что-то решать с ночёвкой, а два дня на солёном озере особо делать нечего. Вообще, почти все мои знакомые из Волгограда уже побывали либо на одном, либо на другом озере, а мы так и не собрались. Бытует мнение, что доехать туда можно лишь на автомобиле, но это не так. В общем, примерно в полночь я уже стояла на Волжском жд-вокзале, ожидая проходящего поезда на Астрахань. Приезжал этот поезд на станцию Верхний Баскунчак в три утра, так что я даже успела немного поспать в плацкарте на боковушке без белья (романтика). Я, разумеется, решила выспаться как следует прямо на вокзале (обычное, в общем-то, дело, я уже скоро смогу писать книгу "На каких вокзалах нашей необъятной Родины спится крепче всего" спойлер: ни на каких, лучше всего я в своё время выспалась во Львове"). Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Вернее, какую-то часть времени мне удалось поспать, но потом меня вдруг разбудил работник станции и попросил... перелечь, чтоб меня с улицы не было видно, а то там начальник станции обход делает. Я с полусна сразу же вскочила, но не учла, что ноги у меня онемели от долгого лежания в неудобной позе, и упала, выронив из рук рюкзак. Тогда-то у меня и разбился дисплей, который я не могу починить до сих пор и от этого сильно страдаю. В итоге пришлось со всей серьёзностью говорить служащим: "Народ, я не пьяная, я просто спала!".
В итоге кое-как мне удалось доспать до рассвета, после чего я умылась и почистила зубы в служебном туалете. "Вообще-то, девушка, у нас нельзя спать на станции, у нас для этого есть комната отдыха", - очень недовольно сказала мне одна работница. Спасибо, блин, что так вовремя! Почему нельзя было сообщить об этом хотя бы четыре часа назад, когда я на ваших железных лавках устраивалась?
Вообще, я решила разузнать у работников станции, как добраться до Нижнего Баскунчака - селения, рядом с которым и располагается озеро. Один из них согласился меня за соточку подбросить - ехать там меньше десяти километров по степи, дорога не сложная, но под прямым солнцем пешком немного утомительная. Путь шёл почти по касательной с российско-казахской границей (на самом деле, в этих краях почти все - казахи, и мой провожатый тоже им был) - можно было даже увидеть будочку, которая до недавних пор была пропускным пунктом (потом его передвинули). Моё внимание привлекли загадочные силуэты с месяцами - мусульманское кладбище. Некоторые могилы - их называют мазары - похожи на бани в Грузии, некоторые - на древние мавзолеи. Очень необычно.
В Нижнем Баскунчаке меня высадили у санатория - мой провожатый был уверен, что оттуда непременно отправится автобус с отдыхающими, и в него можно будет напроситься, но в итоге оказалось, что с сентября - в несезон - автобус ходит только один раз в день, и это в пять вечера. Значит, добираться надо было пешком. Не могу сказать, что расстояние большое - впоследствии мне пришлось пройти посёлок ещё трижды - но под солнцем всё ощутимо растягивается. К счастью, прошлый сентябрь для наших краёв выдался нежарким: боюсь представить, что бы было, окажись я здесь в привычные +40.
Сначала я решила добраться до озера по железной дороге - именно по ней транспортируют соль на производстве. Впрочем, достаточно быстро я просто увязла в грязи и была вынуждена свернуть с дороги, зато успела сфотографировать себя на фоне соляных столбиков. Это, в общем-то, единственная фотография с моим лицом с места событий.
Если идти "правильным путём", то приходишь к чему-то вроде действительного входа в заповедник. Тем, кто приезжает на автомобиле, надобно оставить своё транспортное средство именно здесь: полагаю, что цель этого - вовсе не в экологических причинах, а в том, что местные предлагают доехать с ними на УАЗиках. Здесь же стоит шатёр с "казахской кухней", продают целебную грязь (которая, правда, теряет свои целебные свойства на открытом воздухе). А ещё тут есть душевые - это для тех, кто возвращается с озера. Я предусмотрительно взяла с собой купальник, но окунуться так и не смогла: мне ощущения от соляной воды на коже показались очень малоприятными.
Затем пришлось ещё какое-то время идти пешком по белой, абсолютно белой пустыне. Там, где территория озера начинается официально, молодые пареньки предложили подбросить меня на УАЗике. Я решила, что сама справлюсь, но они захотели познакомиться. "Ты откуда? Астрахань, Волгоград? - Москва. - О, круто! А сюда почему приехала? - Люблю интересные и красивые места. - Путешествовать любишь? - Допустим. - И где уже побывала? А лет тебе сколько? - Ты всё равно не поверишь".
На самом деле, я до сих пор вспоминаю пейзажи Баскунчака как какой-то сказочный мираж, почти физически ощущая жар и соль на лице. Ощущения особенно обострились, во-первых, от солнечного дня и голубого неба, а во-вторых, от того, что там я оказалась одна. Совсем одна - приезжие туристы почему-то решили остаться воландаться в небольшой солёной лужице у берега, и тем утром я была едва ли не единственным человеком, решившимся дойти до самой рапы. Не просто единственным человеком, а едва ли не единственным живым существом в округе - в солёной воде выжить способны только особые виды бактерий. Это даже не вода, а, скорее, солёный раствор. Пусть к рапе лежал через белую, белую пустыню. Иногда на ней можно было разглядеть воду. В целом же, это было как идти по сахарной корочке - под ногами что-то твёрдое, но хрупкое, стоит надавить чуть сильнее, и нога соскальзывает в вязкую грязь. Когда вернулась домой, джинсы были по колено в грязи и соли. Говорят, что людям из-за солёности воздуха, а также из-за того, что само озеро находится на 21 метр ниже уровня моря, там может стать плохо, впрочем, со мной такого не случилось: единственная странность заключалась в том, что время сильно растянулось, и мне казалось, что пробыла я на озере гораздо больше, чем на самом деле.
Ряды столбиков в соляном пласте - это разметка участка соледобычи.
В скором времени я дошла до места, как я полагаю, соледобычи. Там рядом ещё стояли вагоны и разные технические штуки - фотографировать я их не стала, чтобы не портить особо инопланетное великолепие пейзажа. На самом деле, Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород - глубина залежей соли достигает около 10-18 метров. Соль добывают тут с VIII века - тогда её отправляли по Великому шёлковому пути, и даже сегодня вся жизнь посёлка, по сути, сосредоточена на соледобычи: сегодня отсюда вывозят 80 % от общей добычи соли в России (раньше озеро и вовсе называли "всесоюзной солонкой"). Зрелище впечатляет.
И вот, наконец, рапа. Летом вода разливается гораздо шире, так что отпадает необходимость долго плестись по солям. Озеро питается ключами, но оно никогда не бывает прям по-настоящему глубоким - вроде как и человеческого роста глубина не достигает. Название образовано от тюркских слов "баш" - голова и "кунча" - собака. Легенда такая:
Когда-то, в давно прошедшие времена, случилось, что озеро совершенно обмелело. Дно озера, образованное из соляных кристаллов, обнажилось и соблазняло ездока прокатиться по белоснежной поверхности. Какой-то лихач решился воспользоваться случаем, чтобы сократить путь. Не жалея ни себя, ни лошади, ни собаки, провожавшей его, он пустился по дну озера.
Благодаря быстрому бегу и добрым копытам, конь счастливо перенёс всадника, но собака, изранив ноги об острые кристаллы соли, достигла только середины озера. Потом пошли дожди. Озеро покрылось слоем солёной воды, а труп собаки, пропитавшись солью, надолго уцелел от порчи. С тех пор в течение многих лет в бурную погоду часто выплывала из-за бушующих волн голова собаки, которую мог видеть каждый, кто находило вблизи озера".
Кстати, собак я там не видела, а вот всякую саранчу, непонятно как пролетевшую такую расстояние по соляной пустыни, да забытые отдыхающими шлёпанцы - нередко встречала.
На самом деле, на этом, конечно же, можно было бы и закончить свой рассказ. Однако я упустила ещё один важный геотег путешествия - гору Большое Богдо. Это не только самая высокая точка Прикаспийской низменности, но и единственная гора естественного происхождения на ней. Вообще, это место считается священным для калмыцких буддистов, они верят, что она освящена Далай-Ламой и приходят ей поклоняться. В начале XX века на вершине горы располагалось буддийское обо и изваяние Белого Старца, а вообще, считается, что Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далёких гор Тянь-Шаня (там я тоже была, аха). Есть ещё одна легенда: гора Большое Богдо стояла на берегах реки Урал, но двое святых калмыков решили перенести её на берега Волги. После долгих постов и молитв, калмыки взвалили её себе на плечи и понесли по нескончаемым знойным степям. Но в голове одного из них мелькнула греховная мысль и он упал под тяжестью ноши. Гора придавила его и окрасилась кровью, отчего одна её сторона красная до сих пор.
Гору можно увидеть на самом первом снимке в посте, но вот ещё фотография. Говорят, что на ней самой очень много пещер (поэтому опасно ходить без проводника) - надеюсь, когда-нибудь смогу попасть в какой-нибудь поход на неё.
Ну, и немного практичной информации. Вообще, люди любят ездить на Баскунчак на несколько дней, так сказать, промариноваться в соляном растворе как следует, помазаться глиной, некоторые - походить в санаторий. Остановиться там можно у местных, многие сдают комнаты или даже домики, вроде, со стороны выглядит всё вполне прилично. А вот с обедом настоящая беда: в основном кафешки а-ля совок с котлетками и пюрешками. Но вот как раз в шатре с калмыцкой кухней, который стоит неподалёку от пункта с душевыми и грязью, о котором я писала в начале поста, оказалось хоть какое-то разнообразие. В общем, я попросила бесбармак и кумыс. И это был самый вкусный кумыс в моей жизни. До сих пор добрым словом вспоминаю и никогда больше такой не находила.
Назад возвращалась на вечернем экспрессе Астрахань-Волгоград, который идёт всего два часа (а от Нижнего Баскунчака до Верхнего ехала на маршрутке).
В общем, в прошлом году одну из отпускных недель я проводила в Волжском в полном одиночестве, присматривая за кошечками, и решила, что - почему бы и нет? Дело в том, что сравнительно недалеко от нас располагаются сразу два солёных озера - Баскунчак в Астраханской области и Эльтон в Волгоградской. Изучив расписание поездов, я поняла, что наименьшими потерями смогу добраться именно до Баскунчака, в противном случае мне придётся что-то решать с ночёвкой, а два дня на солёном озере особо делать нечего. Вообще, почти все мои знакомые из Волгограда уже побывали либо на одном, либо на другом озере, а мы так и не собрались. Бытует мнение, что доехать туда можно лишь на автомобиле, но это не так. В общем, примерно в полночь я уже стояла на Волжском жд-вокзале, ожидая проходящего поезда на Астрахань. Приезжал этот поезд на станцию Верхний Баскунчак в три утра, так что я даже успела немного поспать в плацкарте на боковушке без белья (романтика). Я, разумеется, решила выспаться как следует прямо на вокзале (обычное, в общем-то, дело, я уже скоро смогу писать книгу "На каких вокзалах нашей необъятной Родины спится крепче всего" спойлер: ни на каких, лучше всего я в своё время выспалась во Львове"). Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Вернее, какую-то часть времени мне удалось поспать, но потом меня вдруг разбудил работник станции и попросил... перелечь, чтоб меня с улицы не было видно, а то там начальник станции обход делает. Я с полусна сразу же вскочила, но не учла, что ноги у меня онемели от долгого лежания в неудобной позе, и упала, выронив из рук рюкзак. Тогда-то у меня и разбился дисплей, который я не могу починить до сих пор и от этого сильно страдаю. В итоге пришлось со всей серьёзностью говорить служащим: "Народ, я не пьяная, я просто спала!".
В итоге кое-как мне удалось доспать до рассвета, после чего я умылась и почистила зубы в служебном туалете. "Вообще-то, девушка, у нас нельзя спать на станции, у нас для этого есть комната отдыха", - очень недовольно сказала мне одна работница. Спасибо, блин, что так вовремя! Почему нельзя было сообщить об этом хотя бы четыре часа назад, когда я на ваших железных лавках устраивалась?
Вообще, я решила разузнать у работников станции, как добраться до Нижнего Баскунчака - селения, рядом с которым и располагается озеро. Один из них согласился меня за соточку подбросить - ехать там меньше десяти километров по степи, дорога не сложная, но под прямым солнцем пешком немного утомительная. Путь шёл почти по касательной с российско-казахской границей (на самом деле, в этих краях почти все - казахи, и мой провожатый тоже им был) - можно было даже увидеть будочку, которая до недавних пор была пропускным пунктом (потом его передвинули). Моё внимание привлекли загадочные силуэты с месяцами - мусульманское кладбище. Некоторые могилы - их называют мазары - похожи на бани в Грузии, некоторые - на древние мавзолеи. Очень необычно.
В Нижнем Баскунчаке меня высадили у санатория - мой провожатый был уверен, что оттуда непременно отправится автобус с отдыхающими, и в него можно будет напроситься, но в итоге оказалось, что с сентября - в несезон - автобус ходит только один раз в день, и это в пять вечера. Значит, добираться надо было пешком. Не могу сказать, что расстояние большое - впоследствии мне пришлось пройти посёлок ещё трижды - но под солнцем всё ощутимо растягивается. К счастью, прошлый сентябрь для наших краёв выдался нежарким: боюсь представить, что бы было, окажись я здесь в привычные +40.
Сначала я решила добраться до озера по железной дороге - именно по ней транспортируют соль на производстве. Впрочем, достаточно быстро я просто увязла в грязи и была вынуждена свернуть с дороги, зато успела сфотографировать себя на фоне соляных столбиков. Это, в общем-то, единственная фотография с моим лицом с места событий.
Если идти "правильным путём", то приходишь к чему-то вроде действительного входа в заповедник. Тем, кто приезжает на автомобиле, надобно оставить своё транспортное средство именно здесь: полагаю, что цель этого - вовсе не в экологических причинах, а в том, что местные предлагают доехать с ними на УАЗиках. Здесь же стоит шатёр с "казахской кухней", продают целебную грязь (которая, правда, теряет свои целебные свойства на открытом воздухе). А ещё тут есть душевые - это для тех, кто возвращается с озера. Я предусмотрительно взяла с собой купальник, но окунуться так и не смогла: мне ощущения от соляной воды на коже показались очень малоприятными.
Затем пришлось ещё какое-то время идти пешком по белой, абсолютно белой пустыне. Там, где территория озера начинается официально, молодые пареньки предложили подбросить меня на УАЗике. Я решила, что сама справлюсь, но они захотели познакомиться. "Ты откуда? Астрахань, Волгоград? - Москва. - О, круто! А сюда почему приехала? - Люблю интересные и красивые места. - Путешествовать любишь? - Допустим. - И где уже побывала? А лет тебе сколько? - Ты всё равно не поверишь".
На самом деле, я до сих пор вспоминаю пейзажи Баскунчака как какой-то сказочный мираж, почти физически ощущая жар и соль на лице. Ощущения особенно обострились, во-первых, от солнечного дня и голубого неба, а во-вторых, от того, что там я оказалась одна. Совсем одна - приезжие туристы почему-то решили остаться воландаться в небольшой солёной лужице у берега, и тем утром я была едва ли не единственным человеком, решившимся дойти до самой рапы. Не просто единственным человеком, а едва ли не единственным живым существом в округе - в солёной воде выжить способны только особые виды бактерий. Это даже не вода, а, скорее, солёный раствор. Пусть к рапе лежал через белую, белую пустыню. Иногда на ней можно было разглядеть воду. В целом же, это было как идти по сахарной корочке - под ногами что-то твёрдое, но хрупкое, стоит надавить чуть сильнее, и нога соскальзывает в вязкую грязь. Когда вернулась домой, джинсы были по колено в грязи и соли. Говорят, что людям из-за солёности воздуха, а также из-за того, что само озеро находится на 21 метр ниже уровня моря, там может стать плохо, впрочем, со мной такого не случилось: единственная странность заключалась в том, что время сильно растянулось, и мне казалось, что пробыла я на озере гораздо больше, чем на самом деле.
Ряды столбиков в соляном пласте - это разметка участка соледобычи.
В скором времени я дошла до места, как я полагаю, соледобычи. Там рядом ещё стояли вагоны и разные технические штуки - фотографировать я их не стала, чтобы не портить особо инопланетное великолепие пейзажа. На самом деле, Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород - глубина залежей соли достигает около 10-18 метров. Соль добывают тут с VIII века - тогда её отправляли по Великому шёлковому пути, и даже сегодня вся жизнь посёлка, по сути, сосредоточена на соледобычи: сегодня отсюда вывозят 80 % от общей добычи соли в России (раньше озеро и вовсе называли "всесоюзной солонкой"). Зрелище впечатляет.
И вот, наконец, рапа. Летом вода разливается гораздо шире, так что отпадает необходимость долго плестись по солям. Озеро питается ключами, но оно никогда не бывает прям по-настоящему глубоким - вроде как и человеческого роста глубина не достигает. Название образовано от тюркских слов "баш" - голова и "кунча" - собака. Легенда такая:
Когда-то, в давно прошедшие времена, случилось, что озеро совершенно обмелело. Дно озера, образованное из соляных кристаллов, обнажилось и соблазняло ездока прокатиться по белоснежной поверхности. Какой-то лихач решился воспользоваться случаем, чтобы сократить путь. Не жалея ни себя, ни лошади, ни собаки, провожавшей его, он пустился по дну озера.
Благодаря быстрому бегу и добрым копытам, конь счастливо перенёс всадника, но собака, изранив ноги об острые кристаллы соли, достигла только середины озера. Потом пошли дожди. Озеро покрылось слоем солёной воды, а труп собаки, пропитавшись солью, надолго уцелел от порчи. С тех пор в течение многих лет в бурную погоду часто выплывала из-за бушующих волн голова собаки, которую мог видеть каждый, кто находило вблизи озера".
Кстати, собак я там не видела, а вот всякую саранчу, непонятно как пролетевшую такую расстояние по соляной пустыни, да забытые отдыхающими шлёпанцы - нередко встречала.
На самом деле, на этом, конечно же, можно было бы и закончить свой рассказ. Однако я упустила ещё один важный геотег путешествия - гору Большое Богдо. Это не только самая высокая точка Прикаспийской низменности, но и единственная гора естественного происхождения на ней. Вообще, это место считается священным для калмыцких буддистов, они верят, что она освящена Далай-Ламой и приходят ей поклоняться. В начале XX века на вершине горы располагалось буддийское обо и изваяние Белого Старца, а вообще, считается, что Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далёких гор Тянь-Шаня (там я тоже была, аха). Есть ещё одна легенда: гора Большое Богдо стояла на берегах реки Урал, но двое святых калмыков решили перенести её на берега Волги. После долгих постов и молитв, калмыки взвалили её себе на плечи и понесли по нескончаемым знойным степям. Но в голове одного из них мелькнула греховная мысль и он упал под тяжестью ноши. Гора придавила его и окрасилась кровью, отчего одна её сторона красная до сих пор.
Гору можно увидеть на самом первом снимке в посте, но вот ещё фотография. Говорят, что на ней самой очень много пещер (поэтому опасно ходить без проводника) - надеюсь, когда-нибудь смогу попасть в какой-нибудь поход на неё.
Ну, и немного практичной информации. Вообще, люди любят ездить на Баскунчак на несколько дней, так сказать, промариноваться в соляном растворе как следует, помазаться глиной, некоторые - походить в санаторий. Остановиться там можно у местных, многие сдают комнаты или даже домики, вроде, со стороны выглядит всё вполне прилично. А вот с обедом настоящая беда: в основном кафешки а-ля совок с котлетками и пюрешками. Но вот как раз в шатре с калмыцкой кухней, который стоит неподалёку от пункта с душевыми и грязью, о котором я писала в начале поста, оказалось хоть какое-то разнообразие. В общем, я попросила бесбармак и кумыс. И это был самый вкусный кумыс в моей жизни. До сих пор добрым словом вспоминаю и никогда больше такой не находила.
Назад возвращалась на вечернем экспрессе Астрахань-Волгоград, который идёт всего два часа (а от Нижнего Баскунчака до Верхнего ехала на маршрутке).