Нагорный Карабах - эмоции и впечатления
Завтра я уеду из Карабаха. Не хочется быть излишне пафосной, но сердце мое точно останется здесь.
Дорога из Еревана заняла у нас 8 часов, большая часть - суровый серпантин через бесплодные горы. Надеюсь, обратно будет чуть быстрее - если никого не укачает.
Мы живем и работаем в Шуши. Население до войны - 17 тысяч, из них 95% - азербайджанцы. Сейчас - 4 тысяч, из них 100% - армяне. Шуши - удивительное сочетание руин, восстановленных и отреставрированных зданий и совсем новых, с иголочки, построек. Все рядом, одно на одном, одно за другим. В одном и том же доме - развороченные бомбежками стены, освоенные развалины и вполне благоустроенные квартиры с цветниками и занавесками на окнах. Очень, очень сильное впечатление.
Встречались с архиепископом Нагорного Карабаха или Арцаха, как местные называют свою страну. Владыка Паргев - милейший такой дедушка, открытый и приветливый. Это он благословлял солдат на штурм Шуши в 92-ом и раздавал всем нательные крестики. А кому крестиков не хватило, те клеили кресты из пластыря или скотча прямо на одежду. Через 4 дня после этой встречи, на закрытии нашего фестиваля, доверенные лица вручили подарок от него - великолепную книгу про Гандзасарский монастырь с дарственной надписью и благословением. Без фанатизма отношусь к автографам, но этим, безусловно, буду дорожить.
Гандзасар - монастырь 13 века, храм отреставрирован, само место поражает воображение. Стоим на смотровой площадке, мой давний друг и коллега, армянин, смотрит вдаль и говорит задумчиво: «Да, ради этого стоило и повоевать…» Я не могу с ним не согласиться. Но и согласиться тоже не могу…
Молодые ребята, волонтеры, которые обеспечивают тех. поддержку нашего мероприятия - приносят чашки и печенье на кофе-брейк, расставляют стулья, помогают не потеряться во время экскурсий и поездок - все служат в армии. 70% мужского населения служит в армии. Платят не то чтобы совсем копейки, но не много. Для них патриотизм - это не беспомощные в своей искусственности тематические уроки в школе. Для них это естественно, как дышать. Самое страшное, что я слышала за эти дни от арцахцев - если будет война, то пусть лучше сегодня… Они каждый день живут в ожидании войны - ведь мирного договора как не было, так и нет, Нагорно-Карабахская республика не признана ни одной страной мира. Они строят школы - и ждут войну. Женятся - и ждут войну. Ходят в храм - и ждут войну.
Шуши был стратегическим пунктом Азербайджанской армии, оттуда велся регулярный обстрел Степанакерта установками «Град». Склад боеприпасов был в Соборе Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) с оправдавшимся расчетом на то, что армяне не станут бомбить церковь. Во время операции по взятию Шуши 8-9 мая 1992 года был оставлен коридор, через него ушло мирное азербайджанское население и бОльшая часть армии. Настроение было однозначное - пленных не брать…
Вчера в Степанакерте встречались со спикером парламента, Ашотом Гуляном. 2 часа пролетели незаметно, было очень интересно. Умный, образованный, доброжелательный. Военный командир, участник штурма Шуши. Говорят, в Арцахе нет ни одного человека, у которого он не пользовался бы уважением. Интересно рассказывал, отвечал на все наши вопросы - наивные, глупые, неудобные. А после встречи, совсем уже вечером, на главной площади был концерт классической музыки. Играл Государственный молодежный оркестр Армении, и это было прекрасно. Такое впечатление, что гулял весь город. Заметим, это был вечер понедельника. Пора уже было уезжать, но оторваться было совершенно невозможно. Смотрим на часы, нехотя поднимаемся. На последних рядах, в нескольких метрах от того, где сидели мы, замечаем спикера Гуляна, а рядом с ним - архиепископа Паргева. На соседних креслах - мамочки с детьми и молодые парочки. Никакой охраны, никакого пафоса.
У моего армянского коллеги слезы на глазах: «Я был здесь в 91 году, на этой площади не было ни одного целого здания. Я тогда мечтал, что когда-нибудь вместо взрывов тут будет раздаваться музыка Хачатуряна». Оркестр играет сюиту из «Спартака».
В один из вечеров наш хозяин, руководитель принимающей стороны, согласился взять гитару. Русские песни (пели Машину времени, Цоя, Окуджаву) с характерным армянским акцентом и кавказской страстью - это нечто, дух захватывает! А вечером накануне пошли прогуляться с молодежью - ребятами из Армении, Грузии и Карабаха, участниками фестиваля. Забрались на Шушинскую крепость, и там они минут 40 пели песни из советских мультфильмов. Большинство слов они знали лучше меня, матери четырех детей, ну и пели, конечно, тоже гораздо лучше.
По дороге в Гандзасар проезжали село Ванк. В центре заборы, стены и даже общественный туалет покрыты автомобильными номерами, снятыми с брошенных азербайджанских машин. Жутковатое зрелище.
Сегодня, в последний день, я улучила часок и пошла прогуляться по Шуши. Удивительное ощущение - в собственном городе, на своей улице я не чувствую себя в такой безопасности, как здесь - несмотря на явно инородный вид и большой фотоаппарат в руках. С трудом нашла мелкую забегаловку, чтобы выпить чашечку кофе - истосковалась за неделю. Ушла через полтора часа, выпив кофе, травяного чая с земляничным вареньем, коньяка. От шашлыка и тутовки отмазалась еле-еле, заплатить не удалось даже за кофе.
Хозяин родился в Шуши, жил и в Краснодаре, и в Степанакерте. Потом вернулся в Шуши, а тут война началась… Дети сейчас кто в Москве, кто в Ереване. Говорит: хорошо, что вторник, клиентов мало, могу с тобой поговорить. Его заведение, совершенно неприметное с виду, знают и ценят, клиенты приезжают даже из Степанакерта. На столе во дворе сушится слива и, кажется, вишня - на зиму. А зимы тут холодные, мороз может быть до 30 градусов.
Особая моя слабость - развешенное белье. Оно развевается, как разноцветные флаги, через улицы и дворы, между домами и деревьями, домами и столбами, домами и руинами, домами и другими домами. Пока белье пачкается, стирается и сушится - жизнь продолжается.
