БАЛИссимо! Продолжение странствий.
Убуд: по следам "Есть. Молиться. Любить."
С «делюкса» мы решили съехать в глубь острова - городочек Убуд, от которого удобнее и ближе добираться до святынь и до другого спокойного пляжа на севере - Ловина.
Проклятие действовало - жилье мы нашли опять не с полпинка, но, оно оказалось приличнее и дешевле джимбарановского «делюкса». Мы поселились в весьма туристическом районе Monkeys Forest (Лес обезьян), за 17 долларов в сутки: в цену входил еще утренний кофе в постель под дверь. Номер был с чистыми простынями и более новой ванной. Все-таки, человечные духи попались, мстили с перерывами.
Убуд бесконечно мил: место уже в начале 20-ого века облюбовали европейские художники, какой-то бельгиец женился на балийке и стал родоначальником европейской живописи чуть ли ни во всей Индонезии. Галерей тут пополам с сувенирными лавками, иностранцев - больше местных, рестораны - хороши, банановый «ласси» (вкуснейший молочный напиток Юго-Восточной Азии) в Sagittarius - божественен, как и бананы в роме и карамели. Затариться тут тоже можно всякой прибамбасной спецификой до перегрузов, а вот за шмотками лучше ехать в Куту-Легиан: самое тусовочное место Бали.
Жили мы по соседству с обезьянами, посему не зайти к ним не могли. «Соседи» были гостеприимны, сумку мне не распотрошили, и вообще я ушла одетая и со всеми своими пожитками. Откуп бананами сработал - коррумпированность обезьян на Бали очень умеренная.
Для тех, кто читал «Есть. Молиться. Любить» Элизабет Гилберт, имя Кетут Лиер будет знакомо. Это вот тот самый 96-летний старик, похожий на Йодо из «Звездных войн», который напророчил Гилберт кучу счастья и, если верить книжке, куча счастья у нее и, правда, сбылась (и за это она сравнила его с Йодо). Живет этот распиаренный старец как раз в Убуде.
Мы, естественно, не могли не посетить дедулю - приятно, когда тебе обещают кучу счастья и обещания выполняются.
Индонезия, как и Россия, - это страна знахарей, колдунов и предсказателей. Как и в России, колдун здесь - профессия. Даже жаль, что Гилберт, видимо, не была в России и не делала какую-нибудь «абсолютную секс-привязку» на своего Филиппе у какой-нибудь опытной колдуньи Марии Эдуардовны: книжка в ее исполнении получилась бы что надо, еще ржачнее, чем «Есть. Молиться. Любить».
Но так или иначе, этому улыбчивому дедуле Гилберт сделала хороший пиар: мы были не единственные, кто пришел читать по ладошке у всемирно известного palm readera.
От Кетута я узнала, что я очень, очень красива и очень, очень удачлива. Замуж я выйду где-то сразу после 30, за очень, очень красивого и очень, очень удачливого мужчину, с которым у нас будет очень, очень красивая и очень, очень удачливая семейная жизнь без развода (слово «очень» у него - любимое). По линиям на запястье Кетут разглядел неуемную сексуальную энергию, которая, в частности, обернется 3-х дневным сексом нонстопом во время моего медового месяца, красивого и удачного, разумеется. Любовь увенчается двумя детьми. За свою жизнь я не попаду в аварию, не буду мучиться ревматизмом и артритом и проживу ровно до 100 лет. Незамужней поэтессе Игнатьевой стало завидно, и она тоже подсела к Кетуту. Отличий в предсказаниях было три: 1) поэтесса проживет до 101-ого года 2) на позвоночнике у нее вместо моего лотоса - гартензия, что, бесспорно, тоже хорошо 3) сексуальная тема во время медового месяца поэтессы не конкретизировалась.
В общем, меня все очень даже устраивает, поэтому я верю. Кроме того, еще в самом начале Кетут показал нам свой единственный передний зуб, сказал, что ему скоро отправляться к духам, поэтому врать он просто не может: за вранье его возвышенную душу могут вселить в поросенка.
Прощание с Кетутом тоже было трогательным. За свои чтения по ладошке он запросил 250 тыс. рупий с каждого - грубо около 25 долларов (дороже нашего домика в Убуде). Даша решила, что напророченное ей счастье как-то не дотягивает до 25 баксов, поэтому напомнила Кетуту, что предсказания ей и мне были почти одинаковы, и в связи с этим мы рассчитываем на скидку. Кетута можно было бы уломать, но у нас не оказалось мелких денег (мы ж шиковали на Бали, один делюкс чего стоил), так что мы отдали за его позитивное разводилово все, что он попросил одной бумажкой. И ушли окрыленные этим лохотроном, а Даша обещала вернуться и подать в суд, если не выйдет замуж в 30 лет и Кетут к тому времени еще будет в своем нынешнем образе, а не в тушке поросенка.
Из Убуда мы съездили аж в 2 храма - и тут тоже не обошлось без проклятия.
Балийские храмы
Мы встали в полвосьмого утра - так рано я даже на море не вставала, и все ради того, чтобы доехать до храма в горах, с которого видно самый большой вулкан на Бали. Естественно, именно в это утро в горах был такой туман, что даже ворота храма были видны с напрягом: у духов ведь все записано про раздавленый франджипани. Мы утешались тем, что «в туманной дымке храм как-то еще таинственнее и интереснее»...
В общем, зацените сами таинственность храма в тумане.
Храма в тумане без вулкана нам показалось маловато, ведь нам нужен был и храм, и вулкан. И духи вроде бы подрасслабились: нам удалось посмотреть и то, и другое, и даже попытаться помолиться по-индуистски в другом не менее колоритном месте.
Как выяснилось чуть позже, не надо было усугублять неумышленное кощунство в начале отдыха дилетантскими религиозными импровизациями: духи, видимо, истолковали нашу молитву по-своему, отчего наш отдых становился все менее отдыхательным.
Но пока про храм, где тумана почти не было. Пура Бесаких - мать всех храмов на Бали.
Очень большая территория, осматривать которую можно исключительно в сопровождении знающего толк в индуизме гида.
Отвязаться от него не получилось - только с гидом, тут все священно, не везде можно заходить и т.п. Официальной таксы на гида не установлено: заплатите, сколько захотите. Мы пообещали нашему гиду 5 долларов - так нас науськали еще в машине местные. Гида затрясло от возмущения: получалось, что такого неуважения к главной балийской святыни за всю историю его вождения за нос туристов не было. Мы, в общем, и не напрашивались на гида, а раз такая демократия, то за нее не жалко нам было 5 долларов. Гид поплелся с нами. Рассказывал он, соответственно, на 5 долларов, правда, хотя бы отвечал на наши редкие вопросы, ходили мы сами, где хотели, и никто нас не гнал в три шеи с проклятьями. Даже табличек, запрещающих вход праздношатающимся, мы не увидели. В общем, гиды в главной святыне Бали - это базарное разводилово с религиозным закосом.
Правда, наш навязанный провожатель по алтарям и пагодам решил дать нам еще один шанс: он привел нас к месту молитв. Спрашивать «по чем молитва?» мы все-таки не стали, хотя было понятно, что попытки приобщить нас к местным ритуалам будут не безвозмездными. Мы посидели над корзиночкой из тех, которую я раздавила: в ней были зажженная ароматическая свечка и несколько цветов. От зажженной свечки рукой подтягиваешь аромат к себе, потом надламываешь цветочки - каждый для определенного покровителя: бога земли, неба, огня. Все это сопровождается какими-то молитвами о чем-то - но мы же не готовились к поездке, поэтому индуистских молитв на балийском не выучили. Под конец ведущий церемонии прилепил на лоб маленькую горсточку риса - благословение.
Гид уже ждал нас и начал быстро тараторить о том, что вот там стоит ящик для пожертвований и по окончании молитвы туда надо обязательно что-то положить. Мы не сопротивлялись, мелочь была наготове: мы кинули 2 доллара и несколько тысяч местными. Гид проследил за пожертвованием и начал упрекать нас тем, что «другие туристы жертвуют по 20 евро». Ну хоть 200 не сказал. В общем, настоящее в храме, пожалуй, только сама архитектура и верующие. Храм - красивый и заслуживает посещения, гиды - стеба, верующие с дарами - рассматривания.
Балийская архитектура, скульптура и религия - это очень достойная тема. С нашими всеми вместе взятыми провожатыми мы в нее не проникли, не помогли и 2 путеводителя Даши, поэтому тут только - отдельные фотки. Очень много по Индонезии и Бали вот тут, у человека, занимающегося этой страной профессионально, долго и, кажется, с любовью. Случайно натолкнулась уже сейчас, но по-моему, там интересно. По кр. мере, я при случае полазаю, когда снова соберусь в Индонезию.
Вулкан, кошачий кофе, балийская деревня
Осмотрев главные храмы и даже помолившись, мы решили, что религии с нас, пожалуй, хватит. Из светских развлечений оставалась мелочевка: вулкан (мы не поднимались к кратеру, а фотографировали издали), традиционная деревушка, кофейные плантации. И, наконец. просто долгожданный пляж, мы ж все-таки приехали отдыхать в первую очередь.
Вулкан издали похож на огромную термитную кучку, в которой кто-то проделал вмятины-кратеры большим пальцем.
Традиционная деревушка впечатлила. Т.е., это деревушка-фасад, разумеется, демонстрирующая традиционное устройство и архитектуру жилища балийского рисовода. Пожалуй, я б тоже не отказалась пожить в таких домиках в деревне.
Дети умилили, как всегда, особенно вот эта полугодовалая красавица. Через месяц ее впервые в жизни спустят на землю ползать - до 210 дней балийцы не опускают детей на землю, чтобы в них не вселилась душа какого-нибудь наземного животного, например, голубоглазого поросенка.
Кстати, о животных. Еще одно открытие фауны, доселе вживую мною не виданное: дикая кошка циветта, похожая на волчонка немного.
Кошенция примечательна тем, что она производит самый дорогой кофе в мире. Ну или так гласит легенда. В общем, погуглите циветту или кошачий кофе - и все узнаете. Нам же на кофейной плантации поведали в подробностях, что у циветты отменное обоняние на кофе, который она очень любит. Она выбирает лучшие кофейные бобы, поедает их, зерна кофе у нее не перевариваются, но проходят своеобразный процесс ферментации, после чего вываливаются наружу. А снаружи за циветтой идет команда сборщиков кофе, собирающая все, что не переварила циветта. Потом выкаканные зерна проходят незамысловатую обработку и продаются в среднем по 200 долларов за полкило. Я выторговала 50 грамм за 17 долларов с изначальных 30 и увезла с собой маленький пакетик кофе: не такой насыщенный, как любимая арабика (после кошачьей ферментации горечь кофейных зерен нейтрализуется), цвет жидковат, пахнет много и вкусно, пить можно: уже прошел месяц, как я вернулась из Бали, и пока никаких аномалий со мной не произошло.
Окончание странствий тут.