Галопом по Кунгуру.
После посещения главного туристического объекта Кунгура, Ледяной пещеры, у нас осталось часа полтора до отъезда домой. За такое время нормально осмотреть город, конечно, невозможно. Но выбора не было, самостоятельные поездки из Екатеринбурга в Кунгур довольно неудобны, поэтому и пришлось воспользоваться услугами экскурсионного бюро. Стараясь не слишком отставать от экскурсовода, пробежался по центру города. В результате, о городе составились даже не беглые впечатления, а скорее намётки для будущей более обстоятельной поездки (если вдруг таковая случится).
1. Картинка для привлечения внимания - кунгурские виды. Нетипичные для городов, расположенных по восточную сторону от Уральского хребта - большая река с крутыми берегами, отсутствие пруда, избыточное количество церквей, преобладание старой застройки. Можно, конечно, вспомнить Верхотурье, но Верхотурье меньше в 10 раз, да и вид там совсем деревенский, а тут всё-таки город (чувствуется хотя бы по обилию машин, некоторые перекрёстки без светофора перейти затруднительно). Из всех старинных незаводских городов Урала Кунгур, наверное, самый крупный - в лучшие времена его население превышало 80 тыс. чел. Да и сейчас здесь проживает какое-то нереальное для непромышленного города количество народу, почти 70 тыс. чел. Глядя со стороны, совершенно непонятно чем они все занимаются, на что живут.
2. Кунгур стоит на реках Сылве и Ирени (есть ещё третья, с неблагозвучным названием Шаква, но она маленькая). Сылва самая крупная и красивая, на её берегах вполне можно представить кремль типа Верхотурского или Тобольского, но кремля в Кунгуре нет. Вообще, беглое знакомство с историей города вызывает некоторое удивление. Кунгур просрал все полимеры как-будто специально избегал всех новаций, шансов свернуть с избранного когда-то пути, а если это не удавалось, то всячески тормозил перемены в надежде, что его оставят в покое. Основывали Кунгур дважды, затем город дважды переносили с место на место, словно сомневаясь, а нужен ли он вообще. В 1712 году в Кунгуре был построен завод для переработки местных медных руд. Работал он ни шатко ни валко: то горел, то стоял из-за отсутствия сырья или воды. Наконец, в 1724 году Де Геннин велел добить его, чтобы не мучилсяперенести его на речку Егошиху, положив таким образом начало будущей Перми. В Кунгуре осталось горное начальство, но привить кунгурякам промышленный менталитет так и не получилось. Даже советская индустриализация обошла город стороной. Формально здесь есть какой-то машиностроительный завод, но именно формально, для галочки. Никакого влияния на жизнь города он не оказывает. Дважды Кунгур мог стать региональным центром, но невозмутимо упустил и эту возможность.
3. Сылвенский мост - прекрасная иллюстрация вышеприведённого утверждения. Строили его без малого полвека и построили только с четвёртой попытки, уже при Советской власти, в 1932 году. При этом в городе бытует устойчивая легенда о том, что построили мост случайно, мол, конструкции предназначались для кого-то другого и в Кунгур попали по ошибке. Ну, а раз пришли, то делать нечего, надо использовать. Как раньше кунгуряки обходились без моста непонятно, но, видимо, как-то обходились и их это вполне устраивало.
4. Ещё одно свидетельство консерватизма кунгуряков: за годы Советской власти здесь даже не построили райком, которые обычно умудрялись натыкать в самых глухих местах. В результате городские власти располагаются вот в таком симпатичном особнячке - усадьбе купца Е. Я. Дубинина, построенной в 1880-е годы.
5. Оказавшись на периферии уральской истории, Кунгур пытается как-то прислониться к ней, поучаствовать в процессе, видимо, понимая, что одной Ледяной пещеры для привлечения туристов недостаточно. Для этой цели эксплуатируются имена героев и известных людей, зачастую не связанных с Кунгуром. Например, популярны рассказы о том, что Ермак однажды перепутал Сылву и Серебрянную, свернул не туда и оказался таким образом на месте будущего Кунгура. Здесь он провёл какое-то время (то ли ночевал, то ли зимовал), как водится, зарыл в пещере клад, а потом отбыл в правильном направлении. Понятно, что нынче таким рассказам веры нет и предназначены они для развлечения туристов. Для придания легенде бо́льшего веса на берегу Сылвы установлен памятный знак дружине Ермака. Официально он называется "Первопроходцам Кунгурского края".
6. Не сразу кунгуряки поняли, что к труду руками они мало приспособлены. Например, пытались заниматься кожевенным производством, но только загадили всю Сылву. Пробовали строить новое здание канцелярии горного начальства, эпопея растянулась на десяток лет, но в итоге горные чиновники так и остались без крыши над головой. Про попытки строительства моста через Сылву я упоминал выше. От безысходности народ спивался и безобразничал, что не раз отмечали классики русской литературы, волею судьбы оказывавшиеся здесь. Так продолжалось до 40-х годов XIX века, когда третьеразрядный купчик Алексей Губкин с горя поехал на границу с Китаем, привёз оттуда чаю и впарил его лохамвыгодно перепродал его на Ирбитской ярмарке. Так кунгуряки наткнулись на золотую жилу, которая позволяла без особого труда заработать миллионы. Торговлей чаем стали заниматься все кому не лень, что дало повод впоследствии называть Кунгур чайной столицей России. Это, конечно, преувеличение, тот же Губкин получил широкую известность только когда перебрался в Москву, однако свой след это увлекательное занятие в Кунгуре всё же оставило. Разбогатевшие на торговле чаем купцы отстроили в камне центр города, благодаря чему мы теперь имеем возможность снимать здесь фильмы из жизни РКМП ©. А Губкину благодарные кунгуряки поставили памятник.
7. С чаем связана ещё одна легенда, которую экскурсоводы охотно рассказывают туристам. Якобы на Суксунском демидовском заводе, находящемся недалеко от Кунгура, изобрели самовар. На самом деле самовар изобрели на Нижнеиргинском заводе заводчиков Осокиных (ныне село Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области), но на Суксунском заводе действительно впервые наладили их серийное производство. При чём здесь Кунгур - не совсем ясно, но памятник самовару в городе есть.
8. А эта, уж совсем притянутая за уши, композиция называется "Никита-летун". В честь того самого летуна, которого один из главных героев фильма "Иван Васильевич меняет профессию" посадил на бочку с порохом, мол, пущай полетает. В фильме он, правда, безымянный. А связь с Кунгуром такая: здесь регулярно проводятся фестивали воздухоплавания, зрелище и вправду ошеломительное, судя по фото и видео (лично наблюдать не приходилось).
9. Я уже упоминал о большом количестве церквей, действовавших в Кунгуре. Всего их было 12 (из них 4 разрушено и 2 ныне не действуют). Для сравнения, в Нижнем Тагиле (вместе с Выей) было 7 церквей. Все кунгурские храмы нам посетить не удалось, а те, которые мы увидели, я собрал в кучу для облегчения дальнейшего рассказа. Начнем с Тихвинской церкви, построенной в середине XVIII века, нынешний вид приобрела в 1880-е годы. К ней в обязательном порядке привозят туристов, так как здесь можно подняться на колокольню. Кроме того, возле Тихвинской церкви находится хорошая естественная смотровая площадка на берегу Сылвы. Заглавный кадр сделан как раз оттуда.
10. На другом берегу Сылвы напротив Троицкой церкви стоит Преображенская церковь, также построенная в XVIII веке. Интересна тем, что сохранила барочный декор.
11. У въезда на Сылвенский мост стоит Успенская церковь. Тоже XVIII век, но впоследствии не раз перестраивалась. Ныне не действует.
12. Малая Алексеевская церковь (конец XIX века) стоит в самом центре города на Соборной площади (или площади Емельяна Пугачёва - я так и не понял переименовали площадь или нет). Рядом с ней находился снесённый в 1937 году Богоявленский собор, ныне на этом месте обширный пустырь. За церковью виден обелиск, поставленный в 1893 году в честь избавления Кунгура от войск Е. Пугачёва. Интересно, что при Советской власти он остался стоять, его лишь переименовали в обратную сторону, он стал посвящаться пугачёвцам. В девяностые годы, соответственно, всё вернулось взад. Тут следует уточнить, что к реальной истории крестьянской войны под предводительством Е. Пугачёва памятник имеет лишь косвенное отношение. Ни сам Пугачёв, ни кто-либо из его атаманов, не собирался идти на Кунгур. Зато поблизости от города, как это обычно бывает в смутные времена, появились разбойничьи шайки, которые принялись грабить окрестности. Самые бесшабашные из них даже пытались нападать на Кунгур, но эти попытки успешно пресекались. Эти действия впоследствии и были названы обороной Кунгура.
13. С этого места удобнее всего начинать осмотр исторического центра города. Надо сказать, что выглядит он симпатично, несмотря на то, что многим зданиям требуется ремонт. Всё из-за того, что здесь сохранилась цельная среда, не испорченная новостройками и сносами (если не считать сноса Богоявленского собора). Если снять с домов уродливую рекламу, пустить автомобили в обход этого района, то можно добиться очень высокой степени аутентичности уездного купеческого города XIX века. На фото здание городской управы, построено в 1820-е, перестраивалось в начале XX века. Сейчас здесь школа-интернат.
14. Напротив, на другом краю площади, находится архитектурный символ Кунгура - комплекс Гостиного двора. Построен в 1865-1876 г. г. по проекту пермского архитектора Р. И. Карвовского. Имеет традиционную для таких сооружений композицию - внутренний двор, окружённый крытой галереей.
15. Одни из ворот Гостиного двора.
16. Мемориал воинской славы - памятник жителям Кунгура, воевавшим в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Открыт в 1983 году.
17. Улица Карла Маркса, которая, на этом участке является пешеходной. Пешеходный участок расположен очень удачно, тянется вдоль берега Сылвы. Отличное место для прогулок. На переднем плане видна усадьба кунгурского мещанина М. П. Мужикова. Чуть сзади виден двухэтажный особняк изначально принадлежавший купцам Макаровым. Позднее дом не раз менял владельцев, сейчас здесь находится дом детского творчества.
18. На углу улиц Гоголя и Карла Маркса стоит здание т. н. Киттарского корпуса. Насколько я понял, это был своеобразный торговый центр, который в XIX веке занимали различные арендаторы (видимо, те, которым не досталось места в Гостином дворе). Построен в 1877 году.
19. Ещё один вид улицы Карла Маркса. Хорошо виден рельеф этой части Кунгура. Летом здесь очень живописно. Зимой же крутые подъёмы и спуски превращаются в непроходимые наледи, т. к. снег с тротуаров по давней провинциальной традиции не убирается. На самом верху стоит здание Городской управы.
20. Одного Гостиного двора в Кунгуре оказалось недостаточно, поэтому в 1872-1874 г. г. по проекту архитектора Н. Воскресенского был построен Малый гостиный двор. Здесь было 12 лавок, каждая из которых имела свой вход. Торговали они, конечно же, чаем и сахаром. Ныне здесь действует музей истории купечества.
21. По соседству с Малым гостиным двором находится, пожалуй, самое интересное здание Кунгура - Городовой магистрат. Построено в середине XVIII века, на Урале зданий такой древности (кроме церквей) почти не сохранилось, сохранившиеся же сильно перестроены и утратили свой первоначальный вид. На примере Кунгурского Городового магистрата можно представить как выглядело уральское барокко, отличительным элементом котрого являлся т. н. "жучковый" орнамент. Сейчас здание занимает краеведческий музей.
22. Ещё один вид на Сылву.
23. Несколько примеров застройки берегов Сылвы. Здание городского четырёхклассного училища (1903 год). Проект архитектора И. И. Мартемьянова. Используется по назначению.
24. Особняк мещанки А. И. Климентьевой, 1868 год. Пример позднего классицизма. Здание имеет интересную, плавно изгибающуюся вдоль поворота улицы, форму.
25. По этому зданию информации не нашёл.
26. Далее небольшой рассказ об одной из улиц Кунгура, Успенской, ныне Ленина. Общий вид улицы.
27. Целиком показать улицу Ленина у меня, разумеется, не получится, представлю только тот отрезок, по которому мы проехались на автобусе. Усадьба купца В. А. Щербакова (1901 год) на углу Успенской (Ленина) и Никольской (Октябрьская). Ленина на переднем плане, а Октябрьская уходит вдаль в сторону реки Ирень.
28. Старинные лавки.
29.
30. Дом нотариуса А. К. Глушкова, 1910 год. Отличный пример деревянного модерна.
31. Особняк купца И. Т. Ковалёва, конец XIX века.
32. Каменные лавки чередуются с деревянными или полукаменными жилыми домами.
33.
34. Ещё один бич дикого российского капитализма - рекламный беспредел. Почему-то в небольших городах реклама выглядит особенно уродливо, видимо потому, что почти всегда развешана не к месту. Насколько уютнее выглядела бы улица Октябрьская, спускающаяся к Ирени, если бы её очистили от рекламы.
35. Ещё один дом на Октябрьской, "украшенный" рекламой как болячками.
36. Купеческий центр Кунгура составляет 15-20 процентов города. Его бо́льшая часть выглядит примерно так - деревянный одноэтажный частный сектор. На этом фото ещё приличная дорога, так как улица ведёт к Ледяной пещере и здесь ездят туристы.
37. В остальном городе покрытие улиц примерно такое.
38. Однако, если не заниматься целенаправленно поисками грязи (а некоторые, как известно, её везде найдут), то впечатление от Кунгура сугубо позитивное. Для однодневной поездки место почти идеальное (картину немного портит отсутствие нормального общепита). Город весьма атмосферный, уютный, интересный.
39. Напоследок огламуренный кунгурский люк для vedmed1969.
Спасибо за внимание.
1. Картинка для привлечения внимания - кунгурские виды. Нетипичные для городов, расположенных по восточную сторону от Уральского хребта - большая река с крутыми берегами, отсутствие пруда, избыточное количество церквей, преобладание старой застройки. Можно, конечно, вспомнить Верхотурье, но Верхотурье меньше в 10 раз, да и вид там совсем деревенский, а тут всё-таки город (чувствуется хотя бы по обилию машин, некоторые перекрёстки без светофора перейти затруднительно). Из всех старинных незаводских городов Урала Кунгур, наверное, самый крупный - в лучшие времена его население превышало 80 тыс. чел. Да и сейчас здесь проживает какое-то нереальное для непромышленного города количество народу, почти 70 тыс. чел. Глядя со стороны, совершенно непонятно чем они все занимаются, на что живут.
2. Кунгур стоит на реках Сылве и Ирени (есть ещё третья, с неблагозвучным названием Шаква, но она маленькая). Сылва самая крупная и красивая, на её берегах вполне можно представить кремль типа Верхотурского или Тобольского, но кремля в Кунгуре нет. Вообще, беглое знакомство с историей города вызывает некоторое удивление. Кунгур просрал все полимеры как-будто специально избегал всех новаций, шансов свернуть с избранного когда-то пути, а если это не удавалось, то всячески тормозил перемены в надежде, что его оставят в покое. Основывали Кунгур дважды, затем город дважды переносили с место на место, словно сомневаясь, а нужен ли он вообще. В 1712 году в Кунгуре был построен завод для переработки местных медных руд. Работал он ни шатко ни валко: то горел, то стоял из-за отсутствия сырья или воды. Наконец, в 1724 году Де Геннин велел добить его, чтобы не мучилсяперенести его на речку Егошиху, положив таким образом начало будущей Перми. В Кунгуре осталось горное начальство, но привить кунгурякам промышленный менталитет так и не получилось. Даже советская индустриализация обошла город стороной. Формально здесь есть какой-то машиностроительный завод, но именно формально, для галочки. Никакого влияния на жизнь города он не оказывает. Дважды Кунгур мог стать региональным центром, но невозмутимо упустил и эту возможность.
3. Сылвенский мост - прекрасная иллюстрация вышеприведённого утверждения. Строили его без малого полвека и построили только с четвёртой попытки, уже при Советской власти, в 1932 году. При этом в городе бытует устойчивая легенда о том, что построили мост случайно, мол, конструкции предназначались для кого-то другого и в Кунгур попали по ошибке. Ну, а раз пришли, то делать нечего, надо использовать. Как раньше кунгуряки обходились без моста непонятно, но, видимо, как-то обходились и их это вполне устраивало.
4. Ещё одно свидетельство консерватизма кунгуряков: за годы Советской власти здесь даже не построили райком, которые обычно умудрялись натыкать в самых глухих местах. В результате городские власти располагаются вот в таком симпатичном особнячке - усадьбе купца Е. Я. Дубинина, построенной в 1880-е годы.
5. Оказавшись на периферии уральской истории, Кунгур пытается как-то прислониться к ней, поучаствовать в процессе, видимо, понимая, что одной Ледяной пещеры для привлечения туристов недостаточно. Для этой цели эксплуатируются имена героев и известных людей, зачастую не связанных с Кунгуром. Например, популярны рассказы о том, что Ермак однажды перепутал Сылву и Серебрянную, свернул не туда и оказался таким образом на месте будущего Кунгура. Здесь он провёл какое-то время (то ли ночевал, то ли зимовал), как водится, зарыл в пещере клад, а потом отбыл в правильном направлении. Понятно, что нынче таким рассказам веры нет и предназначены они для развлечения туристов. Для придания легенде бо́льшего веса на берегу Сылвы установлен памятный знак дружине Ермака. Официально он называется "Первопроходцам Кунгурского края".
6. Не сразу кунгуряки поняли, что к труду руками они мало приспособлены. Например, пытались заниматься кожевенным производством, но только загадили всю Сылву. Пробовали строить новое здание канцелярии горного начальства, эпопея растянулась на десяток лет, но в итоге горные чиновники так и остались без крыши над головой. Про попытки строительства моста через Сылву я упоминал выше. От безысходности народ спивался и безобразничал, что не раз отмечали классики русской литературы, волею судьбы оказывавшиеся здесь. Так продолжалось до 40-х годов XIX века, когда третьеразрядный купчик Алексей Губкин с горя поехал на границу с Китаем, привёз оттуда чаю и впарил его лохамвыгодно перепродал его на Ирбитской ярмарке. Так кунгуряки наткнулись на золотую жилу, которая позволяла без особого труда заработать миллионы. Торговлей чаем стали заниматься все кому не лень, что дало повод впоследствии называть Кунгур чайной столицей России. Это, конечно, преувеличение, тот же Губкин получил широкую известность только когда перебрался в Москву, однако свой след это увлекательное занятие в Кунгуре всё же оставило. Разбогатевшие на торговле чаем купцы отстроили в камне центр города, благодаря чему мы теперь имеем возможность снимать здесь фильмы из жизни РКМП ©. А Губкину благодарные кунгуряки поставили памятник.
7. С чаем связана ещё одна легенда, которую экскурсоводы охотно рассказывают туристам. Якобы на Суксунском демидовском заводе, находящемся недалеко от Кунгура, изобрели самовар. На самом деле самовар изобрели на Нижнеиргинском заводе заводчиков Осокиных (ныне село Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области), но на Суксунском заводе действительно впервые наладили их серийное производство. При чём здесь Кунгур - не совсем ясно, но памятник самовару в городе есть.
8. А эта, уж совсем притянутая за уши, композиция называется "Никита-летун". В честь того самого летуна, которого один из главных героев фильма "Иван Васильевич меняет профессию" посадил на бочку с порохом, мол, пущай полетает. В фильме он, правда, безымянный. А связь с Кунгуром такая: здесь регулярно проводятся фестивали воздухоплавания, зрелище и вправду ошеломительное, судя по фото и видео (лично наблюдать не приходилось).
9. Я уже упоминал о большом количестве церквей, действовавших в Кунгуре. Всего их было 12 (из них 4 разрушено и 2 ныне не действуют). Для сравнения, в Нижнем Тагиле (вместе с Выей) было 7 церквей. Все кунгурские храмы нам посетить не удалось, а те, которые мы увидели, я собрал в кучу для облегчения дальнейшего рассказа. Начнем с Тихвинской церкви, построенной в середине XVIII века, нынешний вид приобрела в 1880-е годы. К ней в обязательном порядке привозят туристов, так как здесь можно подняться на колокольню. Кроме того, возле Тихвинской церкви находится хорошая естественная смотровая площадка на берегу Сылвы. Заглавный кадр сделан как раз оттуда.
10. На другом берегу Сылвы напротив Троицкой церкви стоит Преображенская церковь, также построенная в XVIII веке. Интересна тем, что сохранила барочный декор.
11. У въезда на Сылвенский мост стоит Успенская церковь. Тоже XVIII век, но впоследствии не раз перестраивалась. Ныне не действует.
12. Малая Алексеевская церковь (конец XIX века) стоит в самом центре города на Соборной площади (или площади Емельяна Пугачёва - я так и не понял переименовали площадь или нет). Рядом с ней находился снесённый в 1937 году Богоявленский собор, ныне на этом месте обширный пустырь. За церковью виден обелиск, поставленный в 1893 году в честь избавления Кунгура от войск Е. Пугачёва. Интересно, что при Советской власти он остался стоять, его лишь переименовали в обратную сторону, он стал посвящаться пугачёвцам. В девяностые годы, соответственно, всё вернулось взад. Тут следует уточнить, что к реальной истории крестьянской войны под предводительством Е. Пугачёва памятник имеет лишь косвенное отношение. Ни сам Пугачёв, ни кто-либо из его атаманов, не собирался идти на Кунгур. Зато поблизости от города, как это обычно бывает в смутные времена, появились разбойничьи шайки, которые принялись грабить окрестности. Самые бесшабашные из них даже пытались нападать на Кунгур, но эти попытки успешно пресекались. Эти действия впоследствии и были названы обороной Кунгура.
13. С этого места удобнее всего начинать осмотр исторического центра города. Надо сказать, что выглядит он симпатично, несмотря на то, что многим зданиям требуется ремонт. Всё из-за того, что здесь сохранилась цельная среда, не испорченная новостройками и сносами (если не считать сноса Богоявленского собора). Если снять с домов уродливую рекламу, пустить автомобили в обход этого района, то можно добиться очень высокой степени аутентичности уездного купеческого города XIX века. На фото здание городской управы, построено в 1820-е, перестраивалось в начале XX века. Сейчас здесь школа-интернат.
14. Напротив, на другом краю площади, находится архитектурный символ Кунгура - комплекс Гостиного двора. Построен в 1865-1876 г. г. по проекту пермского архитектора Р. И. Карвовского. Имеет традиционную для таких сооружений композицию - внутренний двор, окружённый крытой галереей.
15. Одни из ворот Гостиного двора.
16. Мемориал воинской славы - памятник жителям Кунгура, воевавшим в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Открыт в 1983 году.
17. Улица Карла Маркса, которая, на этом участке является пешеходной. Пешеходный участок расположен очень удачно, тянется вдоль берега Сылвы. Отличное место для прогулок. На переднем плане видна усадьба кунгурского мещанина М. П. Мужикова. Чуть сзади виден двухэтажный особняк изначально принадлежавший купцам Макаровым. Позднее дом не раз менял владельцев, сейчас здесь находится дом детского творчества.
18. На углу улиц Гоголя и Карла Маркса стоит здание т. н. Киттарского корпуса. Насколько я понял, это был своеобразный торговый центр, который в XIX веке занимали различные арендаторы (видимо, те, которым не досталось места в Гостином дворе). Построен в 1877 году.
19. Ещё один вид улицы Карла Маркса. Хорошо виден рельеф этой части Кунгура. Летом здесь очень живописно. Зимой же крутые подъёмы и спуски превращаются в непроходимые наледи, т. к. снег с тротуаров по давней провинциальной традиции не убирается. На самом верху стоит здание Городской управы.
20. Одного Гостиного двора в Кунгуре оказалось недостаточно, поэтому в 1872-1874 г. г. по проекту архитектора Н. Воскресенского был построен Малый гостиный двор. Здесь было 12 лавок, каждая из которых имела свой вход. Торговали они, конечно же, чаем и сахаром. Ныне здесь действует музей истории купечества.
21. По соседству с Малым гостиным двором находится, пожалуй, самое интересное здание Кунгура - Городовой магистрат. Построено в середине XVIII века, на Урале зданий такой древности (кроме церквей) почти не сохранилось, сохранившиеся же сильно перестроены и утратили свой первоначальный вид. На примере Кунгурского Городового магистрата можно представить как выглядело уральское барокко, отличительным элементом котрого являлся т. н. "жучковый" орнамент. Сейчас здание занимает краеведческий музей.
22. Ещё один вид на Сылву.
23. Несколько примеров застройки берегов Сылвы. Здание городского четырёхклассного училища (1903 год). Проект архитектора И. И. Мартемьянова. Используется по назначению.
24. Особняк мещанки А. И. Климентьевой, 1868 год. Пример позднего классицизма. Здание имеет интересную, плавно изгибающуюся вдоль поворота улицы, форму.
25. По этому зданию информации не нашёл.
26. Далее небольшой рассказ об одной из улиц Кунгура, Успенской, ныне Ленина. Общий вид улицы.
27. Целиком показать улицу Ленина у меня, разумеется, не получится, представлю только тот отрезок, по которому мы проехались на автобусе. Усадьба купца В. А. Щербакова (1901 год) на углу Успенской (Ленина) и Никольской (Октябрьская). Ленина на переднем плане, а Октябрьская уходит вдаль в сторону реки Ирень.
28. Старинные лавки.
29.
30. Дом нотариуса А. К. Глушкова, 1910 год. Отличный пример деревянного модерна.
31. Особняк купца И. Т. Ковалёва, конец XIX века.
32. Каменные лавки чередуются с деревянными или полукаменными жилыми домами.
33.
34. Ещё один бич дикого российского капитализма - рекламный беспредел. Почему-то в небольших городах реклама выглядит особенно уродливо, видимо потому, что почти всегда развешана не к месту. Насколько уютнее выглядела бы улица Октябрьская, спускающаяся к Ирени, если бы её очистили от рекламы.
35. Ещё один дом на Октябрьской, "украшенный" рекламой как болячками.
36. Купеческий центр Кунгура составляет 15-20 процентов города. Его бо́льшая часть выглядит примерно так - деревянный одноэтажный частный сектор. На этом фото ещё приличная дорога, так как улица ведёт к Ледяной пещере и здесь ездят туристы.
37. В остальном городе покрытие улиц примерно такое.
38. Однако, если не заниматься целенаправленно поисками грязи (а некоторые, как известно, её везде найдут), то впечатление от Кунгура сугубо позитивное. Для однодневной поездки место почти идеальное (картину немного портит отсутствие нормального общепита). Город весьма атмосферный, уютный, интересный.
39. Напоследок огламуренный кунгурский люк для vedmed1969.
Спасибо за внимание.