Пловдив, город отца Александра Македонского
Originally posted by anna_guseva at Пловдив, город отца Александра Македонского
Строго говоря, название Пловдив мне не просто не нравится, - оно мне отвратительно. Мало того, что навеивает нездоровые ассоциации с пловом или плодами, так еще и скрывает под этим неказистым именем его сущность, - Филиппополис, город, названный в честь Филиппа, отцом Александра Македонского, который, на мой взгляд, если разобраться, будет покруче самого Македонского.
Филиппополис один из старейших городов Европы, старше, например, Рима и Стамбула, но Болгарское руководство почему-то не придает этому значения.
1.
Находится всё удовольствие в двух часах езды на автобусе от Софии. И если вы вдруг окажетесь в Софии, то съездить в Филиппополис настоятельно советую, потому что София создает неправильное, как бы сказать «ненастоящее» впечатление о Болгарии, - Болгария древнее и красившее.
Итак, от автовокзала по улице Ивана Вазова (местный писатель, знаменитый прежде всего книгой «Под игом» - про «ужасы турецкого апартеида») попадает на центральную площадь, а там сразу же встречаем остатки римского форума. По ним можно полазить и все потрогать.
Позади обычные жилые дома. Наверно, классно просыпаться утром и видеть из окна античность.
2.
Но солнце припекает, и я ухожу с развалин на саму главную площадь. По дороге мне встречается вот такой вот своеобразный бык на подпорках:
3.
Центральная площадь очаровательна: с одной стороны отель Dedeman (кстати, как я понимаю, турецкий), с другой - старые обшарпанные, но симпатичные домики, а между ними центральный телеграф, незамысловатые детские аттракционы и замечательный тенистый парк. Отсюда же стартует главная пешеходная улица типа нашего Арбата:
4.
У меня было смутное дежавю, что я в очередной раз приехала на Нашествие, живу в Твери и вышла пройтись на их центральную пешеходную улицу, кажется, называется она Трехсвятская. Это не хорошо и не плохо, просто очень мило.
Переулок:
5.
А это памятник Филиппу, отцу Александра Македонского. Памятник тоже… эээ… своеобразный . Площадь на реконструкции, всё перегороженопоэтому более художественно сфотографировать не получилось, уж извините.
6.
Там же находится действующая мечеть, кстати, в сто тыщ миллионов раз красившее, чем в Софии. Вид с верхнего этажа, откуда молятся женщины (мужчины и женщины молятся отдельно, т.е. в одном храме и в одно время, но в разных помещениях, а не как у нас).
7.
Очень приятные люди у них работаю, всё рассказывают-показывают. Мне кажется, если в Москве зайти в мечеть «поглазеть», тебя там сразу же и закопают.
А это вот мой Филиппопольский друг Вася:
8.
Тем временем дальше по центральной улице другая мечеть, с зигзагообразным рисунком на минарете. Она, правда, не работает и даже заколочена. Я, конечно, хотела перелезть через забор и посмотреть, что внутри, но как-то стреманулась: во-первых, «смеркалось», а Аня Г. из Москвы лезет через забор в заброшенную мечеть (хорошее начало для фильма ужасов), а во-вторых, вокруг постоянно были какие-то люди.
9.
А это мост через обмелевую реку:
10.
Мост интересный, с обеих сторон у него магазинчики и кафешки. Прям позднее средневековье, фигли. А еще на этом мосту есть Mado, это турецкая сеть кафе с ооооочень вкусными сладостями, - кто был в Турции, тот поймет с каким внутренним трепетом я туда рванула (в Софии нет Mado, ну, по-крайней мере я не видела). Но увы, видимо, они ненастоящие: баклава невкусная и дают е без мороженного. Печаль.
А это «стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат». Стоит он, собственно, в Пловдиве.
11.
Продолжаем нашу прогулку:
12.
И приходим в крепость, заложенную, как я понимаю, тем самым Филиппом (не судите строго, я была там одна и ориентировалась исключительно по карте из сомнительного путеводителя).
От крепости, впрочем, остались одни руины, но вот такая с них открывается панорама:
13.
14.
15.
Сами остатки крепости:
16.
17.
18.
И сразу же за развалинами начинается старый город. Кажется, что ты снова в Османской Империи.
19.
20.
Лабиринты мощеных извилистых улочек с такими вот двухэтажными домиками.
Но пора и честь знать. Подгоняемая временем ухода последнего автобуса (если бы это было не воскресенье и в понедельник не надо было бы на работу, я бы осталась, потому что место действительно замечательное), я вернулась к центральной площади.
21.
И по улице всё того же Ивана Вазова вернулась обратно к вокзалу:
22.
23.
Два часа дневников Джона Фаулза (если что, это уже умерший писатель, а не то, что я у кого-то иностранца стибрила тетрадку), и в Софии. Но в Филиппополис еще обязательно сгоняю, тем более, что там остались внушительные развалины римского театра, чуть ли ни дна из главных достопримечательностей города, - но я пребывала в такой эйфории от того, что всего в паре часов от столицы есть такая прелесть, что напрочь про него забыла.
В следующих сериях Велико Тырново (бывшая столица), Балканы и Варна (побережье Черного моря). Как говорится, «не переключайте канал».
Строго говоря, название Пловдив мне не просто не нравится, - оно мне отвратительно. Мало того, что навеивает нездоровые ассоциации с пловом или плодами, так еще и скрывает под этим неказистым именем его сущность, - Филиппополис, город, названный в честь Филиппа, отцом Александра Македонского, который, на мой взгляд, если разобраться, будет покруче самого Македонского.
Филиппополис один из старейших городов Европы, старше, например, Рима и Стамбула, но Болгарское руководство почему-то не придает этому значения.
1.
Находится всё удовольствие в двух часах езды на автобусе от Софии. И если вы вдруг окажетесь в Софии, то съездить в Филиппополис настоятельно советую, потому что София создает неправильное, как бы сказать «ненастоящее» впечатление о Болгарии, - Болгария древнее и красившее.
Итак, от автовокзала по улице Ивана Вазова (местный писатель, знаменитый прежде всего книгой «Под игом» - про «ужасы турецкого апартеида») попадает на центральную площадь, а там сразу же встречаем остатки римского форума. По ним можно полазить и все потрогать.
Позади обычные жилые дома. Наверно, классно просыпаться утром и видеть из окна античность.
2.
Но солнце припекает, и я ухожу с развалин на саму главную площадь. По дороге мне встречается вот такой вот своеобразный бык на подпорках:
3.
Центральная площадь очаровательна: с одной стороны отель Dedeman (кстати, как я понимаю, турецкий), с другой - старые обшарпанные, но симпатичные домики, а между ними центральный телеграф, незамысловатые детские аттракционы и замечательный тенистый парк. Отсюда же стартует главная пешеходная улица типа нашего Арбата:
4.
У меня было смутное дежавю, что я в очередной раз приехала на Нашествие, живу в Твери и вышла пройтись на их центральную пешеходную улицу, кажется, называется она Трехсвятская. Это не хорошо и не плохо, просто очень мило.
Переулок:
5.
А это памятник Филиппу, отцу Александра Македонского. Памятник тоже… эээ… своеобразный . Площадь на реконструкции, всё перегороженопоэтому более художественно сфотографировать не получилось, уж извините.
6.
Там же находится действующая мечеть, кстати, в сто тыщ миллионов раз красившее, чем в Софии. Вид с верхнего этажа, откуда молятся женщины (мужчины и женщины молятся отдельно, т.е. в одном храме и в одно время, но в разных помещениях, а не как у нас).
7.
Очень приятные люди у них работаю, всё рассказывают-показывают. Мне кажется, если в Москве зайти в мечеть «поглазеть», тебя там сразу же и закопают.
А это вот мой Филиппопольский друг Вася:
8.
Тем временем дальше по центральной улице другая мечеть, с зигзагообразным рисунком на минарете. Она, правда, не работает и даже заколочена. Я, конечно, хотела перелезть через забор и посмотреть, что внутри, но как-то стреманулась: во-первых, «смеркалось», а Аня Г. из Москвы лезет через забор в заброшенную мечеть (хорошее начало для фильма ужасов), а во-вторых, вокруг постоянно были какие-то люди.
9.
А это мост через обмелевую реку:
10.
Мост интересный, с обеих сторон у него магазинчики и кафешки. Прям позднее средневековье, фигли. А еще на этом мосту есть Mado, это турецкая сеть кафе с ооооочень вкусными сладостями, - кто был в Турции, тот поймет с каким внутренним трепетом я туда рванула (в Софии нет Mado, ну, по-крайней мере я не видела). Но увы, видимо, они ненастоящие: баклава невкусная и дают е без мороженного. Печаль.
А это «стоит над горою Алеша, Болгарии русский солдат». Стоит он, собственно, в Пловдиве.
11.
Продолжаем нашу прогулку:
12.
И приходим в крепость, заложенную, как я понимаю, тем самым Филиппом (не судите строго, я была там одна и ориентировалась исключительно по карте из сомнительного путеводителя).
От крепости, впрочем, остались одни руины, но вот такая с них открывается панорама:
13.
14.
15.
Сами остатки крепости:
16.
17.
18.
И сразу же за развалинами начинается старый город. Кажется, что ты снова в Османской Империи.
19.
20.
Лабиринты мощеных извилистых улочек с такими вот двухэтажными домиками.
Но пора и честь знать. Подгоняемая временем ухода последнего автобуса (если бы это было не воскресенье и в понедельник не надо было бы на работу, я бы осталась, потому что место действительно замечательное), я вернулась к центральной площади.
21.
И по улице всё того же Ивана Вазова вернулась обратно к вокзалу:
22.
23.
Два часа дневников Джона Фаулза (если что, это уже умерший писатель, а не то, что я у кого-то иностранца стибрила тетрадку), и в Софии. Но в Филиппополис еще обязательно сгоняю, тем более, что там остались внушительные развалины римского театра, чуть ли ни дна из главных достопримечательностей города, - но я пребывала в такой эйфории от того, что всего в паре часов от столицы есть такая прелесть, что напрочь про него забыла.
В следующих сериях Велико Тырново (бывшая столица), Балканы и Варна (побережье Черного моря). Как говорится, «не переключайте канал».