Назад к античности. История стиля "ампир".
В романе Александры Риплей «Скарлетт», продолжении «Унесённых ветром» Маргарет Митчелл, есть эпизод, где Скарлетт смотрит на портрет своей бабушки - «Из-за бабушки происходили дуэли, а мода ее дней была скандальна, женщины намеренно увлажняли свои тонкие муслиновые платья, чтобы они прилипали к их ногам. И остальное тоже, судя по портрету». Что же скандального было в моде тех дней и какие женские уловки побуждали кавалеров устраивать дуэли из-за прекрасных дам?
Последние годы XVIII века и начало XIX стали периодом, который назвали «грекоманией». В то время царствовал стиль «ампир», ознаменовавший собой возврат к античности. Эта мода зародилась во Франции и получила своё название от французского «empire» - «империя», подразумевая Первую Империю Наполеона Бонапарта.
Женщины отказались от корсетов, каркасов для юбок и чулок - прямо на голые ноги обувались лёгкие атласные туфли без каблука, с лентами, завязывающимися на манер балетных пуантов, платья и нижние рубашки, надевавшиеся под них, шились из тончайших тканей, декольте были глубокими, у всех платьев была завышенная талия, а у бальных - короткие рукава, обнажающие руки.
«Московский Меркурий» в 1803 году писал, что «в нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда нимфа идёт, платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое, показывает всю игру мускулов при каждом её шаге».
В первые годы XIX века излюбленным цветом для платьев был белый, позже дамы стали носить однотонные и светлые платья. Они делались из тонких тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи, которые могли быть гладкими или с украшениями и каймой из лент и гирлянд цветов по подолу.
Утренние платья были простыми, с минимумом отделки, вечерние расшивались золотыми и серебряными нитями, синелью, пайетками и блёстками. Бальные платья до 1810г имели съёмный шлейф, который можно было отстегнуть перед танцем для большего удобства.
Уличные платья были из тонкой шерсти, вне зависимости от времени года. По этому поводу во Франции даже сложилась поговорка: "Чтобы быть красивой, можно и пострадать", которая в России позже перефразируется в знаменитое "Красота требует жертв". Верхнюю одежду шили из шерсти и хлопка, в холодное время она простёгивалась на вате или утеплялась мехом.
Широкое распространение в то время получили шали, шарфы и платки. Караваны кораблей Наполеона с бесценным грузом восточных товаров привезли в Европу турецкие платки, арабские ткани и индийские шали из кашемира. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщине говорили не "она хорошо одета", а "она хорошо задрапирована".
Головные уборы тоже делались по восточному образцу - в моде были чалмы и тюрбаны из кисеи, бархата, газа или ярких турецких тканей.
Носили и шляпы с большими полями спереди, которые держались на голове с помощью лент, завязанных под подбородком.
В моде были локоны, обрамляющие лицо - сзади волосы собирались в так называемый "греческий узел", или "узел Психеи", который закрепляли шпильками, сетками или гребнями.
Для украшения причёски использовались греческие диадемы, жемчужные нити, ленты, покрывала и венки из искуственных цветов.
Женщины носили длинные лайковые или шёлковые перчатки - по этикету перчатки не снимались ни на улице, ни в помещении. На улицу дамы брали с собой и зонтик от солнца - красивой считалась белоснежная кожа. Таким же непременным атрибутом был веер, которым обмахивали лицо и шею. Важным модным дополнением была богато вышитая сумочка - ридикюль, в котором носили носовой платок, веер, духи и флакончик с нюхательной солью.
С 1810 года дамы вновь начинают носить корсет под платьем. Юбка приобретает вид неширокого колокола, с пышно украшенным подолом.
Нижнее бельё уже включает в себя укороченный корсет, шёлковые чулки с подвязками, отделанные оборками и кружевом панталоны до щиколотки и нижнюю юбку или рубашку.
Со временем декольте становились всё менее глубокими, ткани - менее прозрачными, а юбки - более широкими, пока на смену французскому "ампиру" не пришёл стиль "бидермайер", слово уже немецкого происхождения, пришедшее из Германии и Австрии. Начнётся эпоха романтизма, а ампирную моду будут спустя десятилетия вспоминать как "скандальную".
Последние годы XVIII века и начало XIX стали периодом, который назвали «грекоманией». В то время царствовал стиль «ампир», ознаменовавший собой возврат к античности. Эта мода зародилась во Франции и получила своё название от французского «empire» - «империя», подразумевая Первую Империю Наполеона Бонапарта.
Женщины отказались от корсетов, каркасов для юбок и чулок - прямо на голые ноги обувались лёгкие атласные туфли без каблука, с лентами, завязывающимися на манер балетных пуантов, платья и нижние рубашки, надевавшиеся под них, шились из тончайших тканей, декольте были глубокими, у всех платьев была завышенная талия, а у бальных - короткие рукава, обнажающие руки.
«Московский Меркурий» в 1803 году писал, что «в нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда нимфа идёт, платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое, показывает всю игру мускулов при каждом её шаге».
В первые годы XIX века излюбленным цветом для платьев был белый, позже дамы стали носить однотонные и светлые платья. Они делались из тонких тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи, которые могли быть гладкими или с украшениями и каймой из лент и гирлянд цветов по подолу.
Утренние платья были простыми, с минимумом отделки, вечерние расшивались золотыми и серебряными нитями, синелью, пайетками и блёстками. Бальные платья до 1810г имели съёмный шлейф, который можно было отстегнуть перед танцем для большего удобства.
Уличные платья были из тонкой шерсти, вне зависимости от времени года. По этому поводу во Франции даже сложилась поговорка: "Чтобы быть красивой, можно и пострадать", которая в России позже перефразируется в знаменитое "Красота требует жертв". Верхнюю одежду шили из шерсти и хлопка, в холодное время она простёгивалась на вате или утеплялась мехом.
Широкое распространение в то время получили шали, шарфы и платки. Караваны кораблей Наполеона с бесценным грузом восточных товаров привезли в Европу турецкие платки, арабские ткани и индийские шали из кашемира. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщине говорили не "она хорошо одета", а "она хорошо задрапирована".
Головные уборы тоже делались по восточному образцу - в моде были чалмы и тюрбаны из кисеи, бархата, газа или ярких турецких тканей.
Носили и шляпы с большими полями спереди, которые держались на голове с помощью лент, завязанных под подбородком.
В моде были локоны, обрамляющие лицо - сзади волосы собирались в так называемый "греческий узел", или "узел Психеи", который закрепляли шпильками, сетками или гребнями.
Для украшения причёски использовались греческие диадемы, жемчужные нити, ленты, покрывала и венки из искуственных цветов.
Женщины носили длинные лайковые или шёлковые перчатки - по этикету перчатки не снимались ни на улице, ни в помещении. На улицу дамы брали с собой и зонтик от солнца - красивой считалась белоснежная кожа. Таким же непременным атрибутом был веер, которым обмахивали лицо и шею. Важным модным дополнением была богато вышитая сумочка - ридикюль, в котором носили носовой платок, веер, духи и флакончик с нюхательной солью.
С 1810 года дамы вновь начинают носить корсет под платьем. Юбка приобретает вид неширокого колокола, с пышно украшенным подолом.
Нижнее бельё уже включает в себя укороченный корсет, шёлковые чулки с подвязками, отделанные оборками и кружевом панталоны до щиколотки и нижнюю юбку или рубашку.
Со временем декольте становились всё менее глубокими, ткани - менее прозрачными, а юбки - более широкими, пока на смену французскому "ампиру" не пришёл стиль "бидермайер", слово уже немецкого происхождения, пришедшее из Германии и Австрии. Начнётся эпоха романтизма, а ампирную моду будут спустя десятилетия вспоминать как "скандальную".