Часть четвертая. Перу - Trujillo & Huanchaco
Итак, я уехала на Северо-Запад Перу в город Trujillo. Путеводители обещали симпатичный город с колониальной архитектурой и доинкавские развалины. Кто-то из моих сопоходников настоятельно советовал останавливаться не в самом Трухильо, а в городке Huanchco (читается "Ванчако") всего лишь в двадцати минутах езды от центра Трухильо: там дешевле, уютнее, и городок расположен на самом берегу океана. Решив. что такой вариант мне действительно подходит больше самого Трухильо, я забронировала хостель (цены в Ванчако и правда были смешные, так что, в отсутствие одноместных комнат я не пожадничала снять двухместную только для себя) и села на ночной автобус Хуараз-Трухильо.
В Южной Америке вообще и в Перу в частности существует такая гениальная вещь как ночные автобусы: с учетом немеряных расстояний это настоящее спасение если вы не хотите тратить целый день на поездку и платить за лишнюю ночь в хостеле. У большинства компаний автобусы достаточно комфортабельные и чистые, а в некоторых показывают кино и красивые девушки в форме раздают одеяла, напитки и печенье. Кроме того, в отличие от, например, Азии, южноамериканские междугородние автобусы действительно ходят по расписанию и привозят вас туда, куда было обещано, а не туда, куда надо водителю или его многочисленным родственникам и друзьям. Нельзя сказать, конечно, что ваш позвоночник скажет вам за ночные автобусы "спасибо", но даже к сну в позе буквы "зю" постепенно привыкаешь. Единственный недостаток таких автобусов - они почти всегда приезжают в пункт назначения еще до рассвета, зачастую на пару часов раньше обещанного времени. Поэтому в Трухильо я оказалась почти посреди ночи и на такси в Ванчако доехала когда только-только начало светать. В утреннем тумане пустой городок смотрелся мрачновато, а в шуме океана было что-то угрожающее. Сонный паренек за стойкой хостеля не знал по-английски ни слова, заявил поначалу, что "местов нет", а потом захотел содрать больше заявленной в Интернете суммы. Кое-как разрулив ситуацию с помощью сердобольного водителя такси, меня временно поселили в комнату до прихода хозяйки хостеля и разбирательства с ней. На фоне недосыпа и мелких неприятностей настроение было не очень: накатывала та самая дорожная хандра, которая говорит тебе, что надо было сидеть дома в своей теплой конуре и не лезть на другую сторону планеты, где ничего хорошего с тобой случиться не может...
Поспав пару часов, я спустилась в лобби и обнаружила за стойкой улыбчивого американского юношу, который сказал, что денег я заплатила правильно и комната мне за них же полагается трехместная (двухместные кончились). Юноша снабдил меня картой и советами куда идти и что есть, и я осторожно вышла на улицу, все еще ожидая какого-нибудь подвоха.
Через дорогу от хостеля начинался зеленый океан, и с одной стороны улицы пахло соленой водой, а с другой уже явственно пополз от многочисленных ресторанов запах свежих жареных креветок. Солнце светило еще не по-летнему (по меркам Северного Полушария был конец марта), но уже очень тепло. По улицам фланировали блондины с досками для серфинга и кубиками на животе. На песке загорали девушки и безмятежные собаки. После горного Хуараза, по улицам которого гуляли преимущественно холодные пыльные ветры и суровые люди в походных ботинках, Ванчако выглядел вызывающе легкомысленно и даже несколько неприлично. Тут же захотелось побрить ноги, надеть платье, гулять, расслабляться и ничегонеделать.
Примерно этим я и занималась всю следующую неделю в Ванчако: болталась по его двум-трем главным улицам, пробовала вкусную еду, сидела на песке на солнышке (купаться было еще холодно), иногда ездила в Трухильо за покупками и достопримечательностями и тусовала с двумя найденными в Ванчако каучсерферами (составлявшими примерно тридцать процентов всех каучсерферов Ванчако и сто процентов активно действующих). У одного из них, преподавателя серфинга (не кауч, а настоящего) по имени Анхело, я даже поселилась в свои последние несколько дней в Ванчако.
Несколько слов о Трухильо и Ванчако. Трухильо - относительно большой город, туристы останавливаются в нем по дороге из Эквадора в Лиму и наоборот и для осмотра нескольких интересных храмов и развалин, оставшихся еще с доколумбианской и преинка эпохи. В самом Трухильо есть довольно милая центральная площадь и пара красивых разноцветных зданий, но в целом он мне не показался чем-то примечательным. Развалины, самые большие и интересные из которых называются Chan Chan, на мой взгляд, действительно стоящие, но поскольку фотографий я не делала, а Википедия расскажет явно лучше меня, то заинтересованные могут почитать по ссылке. Также любителям могу порекомендовать обычно ошивающуюся рядом с Чанчаном другую достопримечательность (может быть, менее важную, но не менее древнюю) - перуанскую собаку, существо уродливое и частенько пыльное, но ласковое и на удивление приятное на ощупь.
В Ванчако останавливаются те туристы, которые занимаются серфингом или ищут более тихое и уютное место, чем Трухильо. Место это очень туристическое, но приятное и обладающее неповторимой атмосферой (притом, что перуанцы вообще не очень склонны напрягаться, места с настолько ленивым и безмятежным (как-это-будет-порусски) "вайбом" я встречала только что разве в Таиланде). Взять, например, моего хоста Анхеля и его многочисленных друзей, постоянно болтающихся в его ободранном, но большом и уютном доме. Время их жизни за вычетом сна и еды было поделено строго между двумя занятиями: серфингом (просто серфинг, преподавание туристам, участие в соревнованиях) и курением местного натурального забористого продукта. Проведя в подобной атмосфере свои последние дни в Ванчако, я уехала на один день обратно в Лиму, чтобы встретиться с друзьями и вылететь в сторону Куско и Мачу Пикчу.
Немного фотографий Ванчако (чужой камерой и плохого качества, но это все, что есть)
Местный променад. На входе стоит будочка и берут пятьдесят копеек местных денег на ремонт провала за вход. Это если в будке кто-нибудь сидит. Если не сидит - то не берут. Часы нахождения человека в будке совершенно рандомальны.
Мой любимй знак "Осторожно бэкпекеры"
Это стоит в назидание напротив полицейского участка, который напоминает скорее пряничный домик (фотографии, к сожалению, не сохранилось).
Еще автомобильной темы. Это был первый товарищ знакомых очертаний, которого я встретила в Южной Америке. Потом я их видела очень много, а тогда сильно удивлялась и все равно до сих пор не понимаю каким образом и почему жыгуль должен был оказаться на другом конце мира, да еще в такой далекой провинции, как Ванчако.
Одна из вещей, создающая особенную атмосферу Ванчако - там почему-то много интересного граффити. Обратите внимание на пацанское написание "1Chaco"
"This is my blood you drink this is my body you eat"
Птичка
В Южной Америке вообще и в Перу в частности существует такая гениальная вещь как ночные автобусы: с учетом немеряных расстояний это настоящее спасение если вы не хотите тратить целый день на поездку и платить за лишнюю ночь в хостеле. У большинства компаний автобусы достаточно комфортабельные и чистые, а в некоторых показывают кино и красивые девушки в форме раздают одеяла, напитки и печенье. Кроме того, в отличие от, например, Азии, южноамериканские междугородние автобусы действительно ходят по расписанию и привозят вас туда, куда было обещано, а не туда, куда надо водителю или его многочисленным родственникам и друзьям. Нельзя сказать, конечно, что ваш позвоночник скажет вам за ночные автобусы "спасибо", но даже к сну в позе буквы "зю" постепенно привыкаешь. Единственный недостаток таких автобусов - они почти всегда приезжают в пункт назначения еще до рассвета, зачастую на пару часов раньше обещанного времени. Поэтому в Трухильо я оказалась почти посреди ночи и на такси в Ванчако доехала когда только-только начало светать. В утреннем тумане пустой городок смотрелся мрачновато, а в шуме океана было что-то угрожающее. Сонный паренек за стойкой хостеля не знал по-английски ни слова, заявил поначалу, что "местов нет", а потом захотел содрать больше заявленной в Интернете суммы. Кое-как разрулив ситуацию с помощью сердобольного водителя такси, меня временно поселили в комнату до прихода хозяйки хостеля и разбирательства с ней. На фоне недосыпа и мелких неприятностей настроение было не очень: накатывала та самая дорожная хандра, которая говорит тебе, что надо было сидеть дома в своей теплой конуре и не лезть на другую сторону планеты, где ничего хорошего с тобой случиться не может...
Поспав пару часов, я спустилась в лобби и обнаружила за стойкой улыбчивого американского юношу, который сказал, что денег я заплатила правильно и комната мне за них же полагается трехместная (двухместные кончились). Юноша снабдил меня картой и советами куда идти и что есть, и я осторожно вышла на улицу, все еще ожидая какого-нибудь подвоха.
Через дорогу от хостеля начинался зеленый океан, и с одной стороны улицы пахло соленой водой, а с другой уже явственно пополз от многочисленных ресторанов запах свежих жареных креветок. Солнце светило еще не по-летнему (по меркам Северного Полушария был конец марта), но уже очень тепло. По улицам фланировали блондины с досками для серфинга и кубиками на животе. На песке загорали девушки и безмятежные собаки. После горного Хуараза, по улицам которого гуляли преимущественно холодные пыльные ветры и суровые люди в походных ботинках, Ванчако выглядел вызывающе легкомысленно и даже несколько неприлично. Тут же захотелось побрить ноги, надеть платье, гулять, расслабляться и ничегонеделать.
Примерно этим я и занималась всю следующую неделю в Ванчако: болталась по его двум-трем главным улицам, пробовала вкусную еду, сидела на песке на солнышке (купаться было еще холодно), иногда ездила в Трухильо за покупками и достопримечательностями и тусовала с двумя найденными в Ванчако каучсерферами (составлявшими примерно тридцать процентов всех каучсерферов Ванчако и сто процентов активно действующих). У одного из них, преподавателя серфинга (не кауч, а настоящего) по имени Анхело, я даже поселилась в свои последние несколько дней в Ванчако.
Несколько слов о Трухильо и Ванчако. Трухильо - относительно большой город, туристы останавливаются в нем по дороге из Эквадора в Лиму и наоборот и для осмотра нескольких интересных храмов и развалин, оставшихся еще с доколумбианской и преинка эпохи. В самом Трухильо есть довольно милая центральная площадь и пара красивых разноцветных зданий, но в целом он мне не показался чем-то примечательным. Развалины, самые большие и интересные из которых называются Chan Chan, на мой взгляд, действительно стоящие, но поскольку фотографий я не делала, а Википедия расскажет явно лучше меня, то заинтересованные могут почитать по ссылке. Также любителям могу порекомендовать обычно ошивающуюся рядом с Чанчаном другую достопримечательность (может быть, менее важную, но не менее древнюю) - перуанскую собаку, существо уродливое и частенько пыльное, но ласковое и на удивление приятное на ощупь.
В Ванчако останавливаются те туристы, которые занимаются серфингом или ищут более тихое и уютное место, чем Трухильо. Место это очень туристическое, но приятное и обладающее неповторимой атмосферой (притом, что перуанцы вообще не очень склонны напрягаться, места с настолько ленивым и безмятежным (как-это-будет-порусски) "вайбом" я встречала только что разве в Таиланде). Взять, например, моего хоста Анхеля и его многочисленных друзей, постоянно болтающихся в его ободранном, но большом и уютном доме. Время их жизни за вычетом сна и еды было поделено строго между двумя занятиями: серфингом (просто серфинг, преподавание туристам, участие в соревнованиях) и курением местного натурального забористого продукта. Проведя в подобной атмосфере свои последние дни в Ванчако, я уехала на один день обратно в Лиму, чтобы встретиться с друзьями и вылететь в сторону Куско и Мачу Пикчу.
Немного фотографий Ванчако (чужой камерой и плохого качества, но это все, что есть)
Местный променад. На входе стоит будочка и берут пятьдесят копеек местных денег на ремонт провала за вход. Это если в будке кто-нибудь сидит. Если не сидит - то не берут. Часы нахождения человека в будке совершенно рандомальны.
Мой любимй знак "Осторожно бэкпекеры"
Это стоит в назидание напротив полицейского участка, который напоминает скорее пряничный домик (фотографии, к сожалению, не сохранилось).
Еще автомобильной темы. Это был первый товарищ знакомых очертаний, которого я встретила в Южной Америке. Потом я их видела очень много, а тогда сильно удивлялась и все равно до сих пор не понимаю каким образом и почему жыгуль должен был оказаться на другом конце мира, да еще в такой далекой провинции, как Ванчако.
Одна из вещей, создающая особенную атмосферу Ванчако - там почему-то много интересного граффити. Обратите внимание на пацанское написание "1Chaco"
"This is my blood you drink this is my body you eat"
Птичка