Часть вторая. Перу - Huaraz (1)
Получается много букв, поэтому будет еще продолжение про Хуараз (может быть даже с картинками).
Автобус из Лимы в Хуараз идет около 7-8 часов. На тот момент я еще побаивалась ездить на ночных автобусах, поэтому потратила на поездку почти целый день. О перуанских дорогах и манере вождения перуанскиих водителей я еще как-нибудь напишу отдельно, скажу лишь, что в этой поездке, как и во многих других, большую часть времени я провела зажмурившись и мысленно составляя завещание. Выгрузившись в Хуаразе из автобуса и покачиваясь то ли от усталости то ли от обещанной путеводителями горной болезни (Хуараз расположен примерно на 3000 метров выше уровня моря) я добралась до симпатичного, чистого и почти пустого гестхауза, немного поговорила с хозяйкой и завалилась спать. Хозяйка (та самая Амелита) оказалась совсем молодой и очень милой девицей. Она очень стеснялась своего английского, но дала несколько полезных советов по поводу треков и окружающих достопримечательностей.
Наутро я выписалась из гестхауза, оставила большой рюкзак на сохранение Амелите и пошла гулять по городу. Сильвия, которая должна была приютить меня на все остальное время в Хуаразе, ожидалась к вечеру, у меня оставалось часов семь на то, чтобы изучить город и определиться с дальнейшими планами.
Часа через полтора, которые ушли не только на осмотр города, но и на поиск информации в разных турагентствах, я вдруг поняла, что любое место, мимо которого я прохожу, я вижу раз примерно в восьмой. Город Хуараз, некоторая ободранность которого компенсируется живописными заснеженными горами на горизонте, состоит, по большому счету, из двух улиц: на одной из них находятся турагентства, магазины, рестораны и хостели, на второй - грязный и забитый людьми и бродячими собаками рынок. Одновременно с осознанием этого факта меня посетило еще одно озарение: если я сейчас же не запланирую какой-нибудь поход на завтра, весь завтрашний день мне опять придется провести в этом милом и живописном городе. Перспектива идти сразу же в многодневный поход меня пугала, к тому же, путеводители обещали горную болезнью и настоятельно не советовали идти в длинный поход, если вы не провели на высоте хотя бы несколько дней. Поэтому я решила сделать однодневный трек в популярную “Лагуну 69” и побежала в одно из агентств покупать билет на автобус. В достаточно солидном, но не дорогом агентстве под названием “Galaxia” я повстречала первых за время путешествия израильтян. Большой лысый человек по имени Еуда опознал во мне соотечественника несмотря на желтые волосы и с ходу попытался уговорить присоединиться назавтра к четырехдневному походу с ним и компанией других израильтян. Его энтузиазм, впрочем, объяснялся не особой симпатией ко мне, а тем, что цена похода для каждого участника была тем меньше чем больше группа. Проигнорировав Еуду, я купила билет на автобус в “Лагуну”, выпросила у хозяина агентства разрешение воспользоваться бесплатным вайфаем, забрала у Амелиты рюкзак и устроилась с лептопом ждать Сильвию. Она появилась к вечеру, замученная восьмичасовой автобусной поездкой из Лимы, и отвела меня в свою квартиру, которая находилась ровно за углом от “Галаксии”.
Сильвия уже два года работала учительницей английского в частной католической школе недалеко от Хуараза. В школе у нее была своя комната, но на выходные она приезжала в крошечную съемную квартирку в центре Хуараза или уезжала тусовать в Лиму. Хуаразом Сильвия была сыта по горло, через пару месяцев у нее должен был закончиться контракт, и она уже планировала путешествие на заработанные и сэкономленные деньги. На вопрос “а что же ты делаешь в выходные в Хуаразе если не уезжаешь в Лиму?” Сильвия ответила “хожу в треки или бухаю”. Как оказалось впоследствии, это предложение максимально полно описывало все варианты времяпровождения в Хуаразе. В квартирке Сильвии помещалась ее кровать, гостевой матрас, стол и мы с ней (стоя). Впрочем, там был еще туалет с душем, в котором даже иногда была горячая вода (если она была вообще).
На следующее утро без пяти семь я стояла напротив “Галаксии” и ждала автобус, который должен был отвезти меня и еще несколько человек в “Лагуну”, а также группу, уходящую на четырехдневный трек Санта Круз. В семь (предполагаемое время отправления автобуса) появился персонал “Галаксии” и парочка швейцарских туристов. В семь двадцать пять появились несколько израильских девушек. В семь сорок появились израильские юноши во главе с Еудой. В семь сорок пять автобус тронулся, еще через двадцать минут мы остановились на бензоколонке и подождали машину, в которой начальник “Галаксии” привез еще одну проспавшую израильскую девушку. За дальнейшие два часа поездки израильские юноши и девушки очень громко спели много песен, сыграли в несколько автобусных (по-видимому, из ассортимента “тиюль шнати в начальной школе”) игр и обсудили предстоящий трек, Перу, Южную Америку, кто чем занимался в армии и международную политическую обстановку. Швейцарская пара и один затесавшйся австралиец, которым предстояло провести дальнейшие четыре дня в той же веселой компании, сидели тихо и, кажется, начинали о чем-то жалеть.
Мысленно порадовавшись тому, что я не послушалась вчера Еуду и не присоединилась к израильской группе, я вылезла из автобуса у начала трека в Лагуну, и вот тут меня накрыло ОНО - в полном соответствии со страшилками из путеводителей и медицинских энциклопедий.
Больше всего горная болезнь напоминает дурной сон: ты пытаешься переставлять ноги и идти по вроде бы ровной поверхности, только ноги почему-то заплетаются, в голове муть, вдохнуть не получается, в общем, ты абсолютно уверен, что умрешь прямо сейчас. При этом, перспектива умереть пугает тебя меньше, чем необходимость подниматься еще на 700 метров, а потом спускаться обратно.
Автобус из Лимы в Хуараз идет около 7-8 часов. На тот момент я еще побаивалась ездить на ночных автобусах, поэтому потратила на поездку почти целый день. О перуанских дорогах и манере вождения перуанскиих водителей я еще как-нибудь напишу отдельно, скажу лишь, что в этой поездке, как и во многих других, большую часть времени я провела зажмурившись и мысленно составляя завещание. Выгрузившись в Хуаразе из автобуса и покачиваясь то ли от усталости то ли от обещанной путеводителями горной болезни (Хуараз расположен примерно на 3000 метров выше уровня моря) я добралась до симпатичного, чистого и почти пустого гестхауза, немного поговорила с хозяйкой и завалилась спать. Хозяйка (та самая Амелита) оказалась совсем молодой и очень милой девицей. Она очень стеснялась своего английского, но дала несколько полезных советов по поводу треков и окружающих достопримечательностей.
Наутро я выписалась из гестхауза, оставила большой рюкзак на сохранение Амелите и пошла гулять по городу. Сильвия, которая должна была приютить меня на все остальное время в Хуаразе, ожидалась к вечеру, у меня оставалось часов семь на то, чтобы изучить город и определиться с дальнейшими планами.
Часа через полтора, которые ушли не только на осмотр города, но и на поиск информации в разных турагентствах, я вдруг поняла, что любое место, мимо которого я прохожу, я вижу раз примерно в восьмой. Город Хуараз, некоторая ободранность которого компенсируется живописными заснеженными горами на горизонте, состоит, по большому счету, из двух улиц: на одной из них находятся турагентства, магазины, рестораны и хостели, на второй - грязный и забитый людьми и бродячими собаками рынок. Одновременно с осознанием этого факта меня посетило еще одно озарение: если я сейчас же не запланирую какой-нибудь поход на завтра, весь завтрашний день мне опять придется провести в этом милом и живописном городе. Перспектива идти сразу же в многодневный поход меня пугала, к тому же, путеводители обещали горную болезнью и настоятельно не советовали идти в длинный поход, если вы не провели на высоте хотя бы несколько дней. Поэтому я решила сделать однодневный трек в популярную “Лагуну 69” и побежала в одно из агентств покупать билет на автобус. В достаточно солидном, но не дорогом агентстве под названием “Galaxia” я повстречала первых за время путешествия израильтян. Большой лысый человек по имени Еуда опознал во мне соотечественника несмотря на желтые волосы и с ходу попытался уговорить присоединиться назавтра к четырехдневному походу с ним и компанией других израильтян. Его энтузиазм, впрочем, объяснялся не особой симпатией ко мне, а тем, что цена похода для каждого участника была тем меньше чем больше группа. Проигнорировав Еуду, я купила билет на автобус в “Лагуну”, выпросила у хозяина агентства разрешение воспользоваться бесплатным вайфаем, забрала у Амелиты рюкзак и устроилась с лептопом ждать Сильвию. Она появилась к вечеру, замученная восьмичасовой автобусной поездкой из Лимы, и отвела меня в свою квартиру, которая находилась ровно за углом от “Галаксии”.
Сильвия уже два года работала учительницей английского в частной католической школе недалеко от Хуараза. В школе у нее была своя комната, но на выходные она приезжала в крошечную съемную квартирку в центре Хуараза или уезжала тусовать в Лиму. Хуаразом Сильвия была сыта по горло, через пару месяцев у нее должен был закончиться контракт, и она уже планировала путешествие на заработанные и сэкономленные деньги. На вопрос “а что же ты делаешь в выходные в Хуаразе если не уезжаешь в Лиму?” Сильвия ответила “хожу в треки или бухаю”. Как оказалось впоследствии, это предложение максимально полно описывало все варианты времяпровождения в Хуаразе. В квартирке Сильвии помещалась ее кровать, гостевой матрас, стол и мы с ней (стоя). Впрочем, там был еще туалет с душем, в котором даже иногда была горячая вода (если она была вообще).
На следующее утро без пяти семь я стояла напротив “Галаксии” и ждала автобус, который должен был отвезти меня и еще несколько человек в “Лагуну”, а также группу, уходящую на четырехдневный трек Санта Круз. В семь (предполагаемое время отправления автобуса) появился персонал “Галаксии” и парочка швейцарских туристов. В семь двадцать пять появились несколько израильских девушек. В семь сорок появились израильские юноши во главе с Еудой. В семь сорок пять автобус тронулся, еще через двадцать минут мы остановились на бензоколонке и подождали машину, в которой начальник “Галаксии” привез еще одну проспавшую израильскую девушку. За дальнейшие два часа поездки израильские юноши и девушки очень громко спели много песен, сыграли в несколько автобусных (по-видимому, из ассортимента “тиюль шнати в начальной школе”) игр и обсудили предстоящий трек, Перу, Южную Америку, кто чем занимался в армии и международную политическую обстановку. Швейцарская пара и один затесавшйся австралиец, которым предстояло провести дальнейшие четыре дня в той же веселой компании, сидели тихо и, кажется, начинали о чем-то жалеть.
Мысленно порадовавшись тому, что я не послушалась вчера Еуду и не присоединилась к израильской группе, я вылезла из автобуса у начала трека в Лагуну, и вот тут меня накрыло ОНО - в полном соответствии со страшилками из путеводителей и медицинских энциклопедий.
Больше всего горная болезнь напоминает дурной сон: ты пытаешься переставлять ноги и идти по вроде бы ровной поверхности, только ноги почему-то заплетаются, в голове муть, вдохнуть не получается, в общем, ты абсолютно уверен, что умрешь прямо сейчас. При этом, перспектива умереть пугает тебя меньше, чем необходимость подниматься еще на 700 метров, а потом спускаться обратно.