ЧЕМ ВЕРНО ПОНЯТЫЙ БАЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЕРСИИ хРЕН-ТВ
Я, в общем-то, уже полтора года как в виртуале aka астрале [upd: в 2022 уже вышел :)]: на ФБ не появляюсь, даже Скайп с электронной почтой не читаю - и поймать меня можно только по телефону (кому надо - те его знают). Поэтому я был немало удивлен, когда хРенТВ ухитрилось достучаться до меня даже там.
Ещё больше удивлён я был, когда они попросили часовое (часовое!) интервью, - да ещё в жанре «документального фильма».
Когда на отправленные им наброски ответов они сказали, что это именно то, что надо, я был уже не удивлён, а изумлён: вроде бы, я и ТВ обычно несовместны столь же, сколь «гений и злодейство», как выражался Наше-Всё.
А вот когда полтора часа говорения в камеру вылились в итоге в несколько минутных огрызков, я уже не был удивлён, хотя, признаюсь, поначалу несколько огорчён. Пока не понял, что в итоге мы имеем великолепную иллюстрацию на тему, которые вы можете прочесть в заголовке. Текст ответов ведь сохранился!
Так что рекомендую сделать так: сначала читаете вступление (курсивом сразу под катом), потом пристёгиваете ремни безопасности и смотрите кусок вот этого видео…
…а сразу после этого читаете ответ на соответствующий вопрос в посте. И т.д.
Вот только оговорюсь сразу: на некоторые вопросы я даже отвечать не стал: например, попытки превратить обычный недострой в Великий и Ужасный Заброшенный Отель, а заурядную индонезийскую тюрягу в не менее Великую и Ужасную Балийскую Душегубку - это снова не ко мне ;)
Ну, поехали!
Как показывает мой уже многолетний опыт рассказов на Бали о Бали, вы ничего толком не поймёте в Бали без краткого вступления всего из двух пунктов.
Прежде всего, Бали и впрямь прекрасен и уникален, вот только существует он отнюдь не сам по себе. Бали - всего лишь крохотная часть раскинувшейся на экваторе на пять с половиной тысяч километров гигантской Индонезии - крупнейшего архипелага планеты, на шести тысячах обитаемых островов которого говорят на 800 различных языках (не диалектах, а именно языках!) Думаю, уже из этого понятно, что в Индонезии полно других уникальных осколков, которые всё же являются частями одной и той же страны. А то нередко люди именно балийскую визу хотят получить - и очень удивляются, когда за ней приходится идти в индонезийское посольство…
Кстати, этим грешат далеко не одни наши соотечественники - среди европейских туристов мы наблюдаем ту же саму картину. И причина проста: представление о Бали как о некоем обособленном райском уголке сложилось уже почти век тому назад.
При этом надо подчеркнуть, что выражение «балийский рай» - это совсем не пустые слова: он, действительно, существует и по сей день - и я даже взялся бы доказать существование и поныне особой, балийской цивилизации (понимая под этим, как и положено по определению, отдельную целостную систему, охватывающую экономическую, политическую, социальную и духовную жизнь). Вот только «балийский рай» - это совершенно не то, что выдают за него многие и многие турагентства.
Родилось это выражение в 30-е годы прошлого века - эпоху расцвета кругосветных плаваний, когда хотя бы одно должен был совершить каждый приличный человек - или на него как на странного чудика смотрели… И чуть ли не непременной точкой захода совершающих кругосветку лайнеров был Бали. Почему?
Как ни странно, колоссальную роль в этом сыграл наш соотечественник, которого звали Вальтер Шпис. Знаете такого? Нет? Ну да, снова прав был Наше-Всё, когда писал, что "Мы ленивы и не любопытны"…
Не согласны? Ну, вот вам тогда ещё один пример. Название «Кракатау» - имя вулкана, после извержения которого в 1883 году волны цунами три раза обогнули земной шар, слышали все. А вот сколько человек знают, что появление из-под вод Зондского пролива на месте взорвавшегося нового, молоденького вулканчика Анак-Кракатау описал специально наблюдавший за этим ещё один наш соотечественник - чёрный гусар и поэт, ставший в Индонезии вулканологом Владимир Петрушевский?
Но вернёмся к Шпису. Родившийся в Москве в семье живших там уже не одно поколение немцев юноша после Октябрьской революции сначала оказался в Германии, но уже в 20-е годы бежал из неё сначала на Яву, а потом перебрался на Бали. И кем он только не был на Острове богов и демонов! И художником - да таким, что стал родоначальником и поныне живого особого стиля балийской живописи... И хореографом - да таким, что создал популярнейший сейчас среди туристов танец кечак… И соавтором прогремевших на всю Европу первых фильмов о Бали… И первым куратором музея истории Бали… Но самое главное для нас сейчас - он был радушным хозяином, принимавшим на Бали таких и по сей день памятных лиц, как Чарли Чаплин. А уж они несли рассказы о «балийском рае» вширь.
А вы полагали, что массовый туризм на Бали начался с появлением реактивных авиалайнеров? Да ничего подобного: первая группа туристов прибыла на остров ещё в 1914 году. Просто массы тогда были не такие массовые, как сейчас - так ведь и народу на нашем шарике жило поменьше.
А как вы думаете - куда направлялись на Бали тогдашние туристы, месяцами жившие на океанских лайнерах? Как сейчас - первым делом на пляж? Полагаете, они на моря-океаны не насмотрелись ещё? Да нет, конечно же - с берега они бежали как можно скорее и направлялись в глубину острова. И вот там-то они и находили то, чему и дали имя «балийский рай» или даже «последний рай». Так что к побережью он не имеет никакого отношения.
Тут важно понять ещё одно: как и многие другие в Индонезии, Бали - остров вулканический. По сути, это один огромный вулканический комплекс. Так что «в глубину острова» автоматически означает также: «вверх, в предгорья и горы». А там и климат совсем другой, намного менее жаркий, чем на берегу, Кстати - не слишком-то любят побережье сами балийцы, слишком жарко жить там даже им. Так что и первые балийские государства возникали именно в предгорьях, где сейчас живу и я сам.
Как балийцы относятся к туристам?
Для начала давайте разберёмся: а кто, собственно, такой «балиец», который имеется в виду? Любой, кто постоянно живёт на Острове? Ну, тогда балиец - это я. А я к разным туристам отношусь по-разному - в зависимости от того, какие они и как себя ведут.
Давайте договоримся, что когда я говорю «балиец», то имею в виду исключительно того, кто родился на Острове в семье таких же балийцев, остаётся членом традиционного балийского же общества, исповедует балийскую же религию и говорит на балийском же языке. Ну, да: на Бали свой язык, разительно отличающийся от государственного индонезийского - вы, часом, не забыли, что в Индонезии говорят на 800 языках?
И, соответственно, под «балийцами» я НЕ буду понимать тот самый разный народ, который понаехал сюда со всей Индонезии - да и всего мира! - кормиться за счёт миллионов ежегодно прибывающих на Остров туристов.
А самое забавное тут то, что турист-то видит в первую очередь тех, кто за его счёт кормится, а не тех, кто в глубинке Острове занят своим чисто балийским делом! И начинает активно делиться своим ценным мнением относительно отношения балийцев к туристам в социальных сетях…
Да, конечно, на современном Бали эта граница размывается: балийская молодёжь уходит на побережье, где можно заработать в разы больше. А потому вернёмся-ка в 30-е годы, потому что вот ТОГДА можно было уверенно говорить об отношении к туристам именно и только самих балийцев. Знаете, что больше всего поражало тогдашних кругосветников, уже побывавших перед этим во многих странах Азии? То, что на Бали нет нищих. Совсем нет. Ни одного. А если балийцу делают подарок, то он непременно отдаривается - причём нередко так, что стоимость ответа выше, чем самого полученного подарка.
Часты ли на острове случаи неуважительного отношения туристов к островной культуре и религии?
Ох, очень опасные это слова: «часто» и «редко»… Сразу приходится уточнять: а по сравнению с чем?
Весь Остров облетела история о том, как очаровательная эстонская чета была застигнута в древнем и важном балийском храме за тем, что она там занималась сексом, после чего храм, построенный более тысячи лет назад, пришлось освящать по-новому. Звучит совершенно дико, конечно, но тут тоже придётся кое-что пояснить.
В соцсетях то и дело мелькают обещания добрых людей показать желающим «заброшенный балийский храм». На мой взгляд, это - еще бОльшая дикость: то, что можно если и не простить, то хотя бы понять у туристов, непозволительно тем, кто претендует на роль гида. Дело в том, что на Бали нет ни одного заброшенного храма - и не может быть! Почему - объясню чуть позже.
Вообще, на Бали храмов больше, чем домов - и я говорю это совершенно серьёзно. Давайте прикинем вместе: каждый дом УЖЕ имеет свой собственный домашний храм, а каждая деревушка - три: Брамы, Вишну и Шивы (каждый со своими функциями). Но это совершенно не означает, что в деревне всего три «общественных» храма - к примеру, в нашей крохотной деревушке их за десяток. Ведь есть ещё храмы кланов, храмы ирригационных общин-субаков, храмы в честь основателей деревни, храмы на важных перекрёстках и у священных источников, храмы, защищающие от летящих с моря импортных злых духов - в общем, несть им числа… А уровнями повыше добавляются главные храмы районов (которые раньше были отдельными княжествами) и храмы общебалийского значения.
Понятно, что при таком количестве жизнь во всех храмах одновременно отнюдь не бурлит и бурлить не может - элементарно народу не хватит на такое бурление. Балийский храм оживает на пару недель своего главного праздника - своего рода «дня рождения», когда туда приходят сотни и тысячи людей, а в остальное время в них можно застать (или не застать) лишь присматривающего за ними священника и тех, кто зашёл к нему за святой водой или прочими бытовыми мелочами.
Так что то, что отчудила эстонская сладкая парочка было отнюдь не по злонамеренности, а по детской своей простоте: ну, нет же вокруг никого, правда? И, конечно, до такой степени незамутнённости туристы взлетают не столь уж часто, хотя близкие по накалу случаи бывают.
Но припереться на кремацию в мини-маечке и нулевых шортиках - вот это уже то и дело…
Вот мы и подошли к главному, пожалуй, вопросу: чем уникален остров Бали? Почему ему называют Островом богов?
Ну, «Островом богов» его туристы называют, а те, кто понимает в нём чуть побольше, зовут «Островом богов и демонов». Разница принципиальная, не так ли?
Для балийца вообще главное - это сохранение баланса, в том числе, равновесия между добром и злом. Не верит он в полную и окончательную победу добра и абсолютное исчезновение зла - и, как мне кажется, правильно делает. Потому что если в какой-то момент зло исчезнет полностью, то в него тут же превратится часть того, что только что было добром - ничего так себе успех, а?
Да и вообще - нет тут религиозных представлений о добре и зле в нашем понимании. Вот в местной Троице-Тримурти три бога и у каждого своя функция: Брама - созидатель, Вишну - поддержатель и сохранитель, а Шива - разрушитель, а потому кремации проводятся именно в его храме. Так что же - Брама и Вишну - добрые, а Шива - злой? А вот и нет: ну, как можно возродиться к новой жизни, не уничтожив старый прах? Да никак. Так что без Шивы переселение душ было бы невозможно, а тогда какой же он злой? Просто работа у него такая…
И столь же глубокие различия с привычным нам - везде и всюду. У нас ведь как: сначала был патриарх, потом Священный Синод, теперь снова патриарх. «Вот вам новый канон - правила, как НАДО верить - и извольте с полудня начать верить, как тут написано. Шаг вправо-влево - ересь, лишний палец при крещении - богохульство, конвой тащит на костёр без предупреждения…» Все ведь знают, как доставалось староверам?
На Бали же всё устроено с точностью до наоборот. На весь остров есть несколько сотен первосвященников-педанд - и первосвященниками их зовут именно потому, что над ними нет никого, каждый сам себе патриарх. И потому в соседней деревне нередко можно услышать ответ на вопрос о религии, прямо противоположный тому, что говорили в своей. И никого это не смущает, никто не собирается не только резать оппонентов, но даже спорить с ними.
Но тут снова придётся сделать отступление и рассказать, что же за религия живёт на Бали.
Обычно пишут, что религия Бали - индуизм, и в принципе, это так. Вот только давайте разберёмся, что это словечко значит и откуда взялось - ведь сами индийцы ещё совсем недавно себя так никогда не называли, а в индуистских религиозных трактатах и эпосах оно не встречается ни разу. Да и не может встречаться, потому что оно вообще не индийского, а персидского происхождения - Hindu персы звали священную реку Инд.
А ввели его в оборот британские колонизаторы, причём чисто в статистических целях. Перед ними вот какая проблема встала: кто такие христиане или мусульмане - понятно. Кто такие сикхи или джайны - тоже более-менее ясно. Так их в переписях и запишем. А вот как назвать одним словом всё остальное невероятно многообразное разнообразие местных верований? «А свалим-ка мы его в одну кучу и обзовём по-персидски, чтобы звучало покрасивше», - сказали мудрые колонизаторы. И сделали это.
Так что наиболее уважаемые мной специалисты пишут не об индуизме как таковом, а об индо-буддизме, и, на мой взгляд, это намного правильнее.
А чем отличается сейчас индо-буддизм на Бали от индуизма в Индии?
Поскольку в Индии я сам проработал совсем недолго, хотя изучал в своё время её историю достаточно серьёзно, я просто приведу три короткие цитаты, взятые из впечатлений о Бали побывавших здесь индийских индуистских деятелей (то есть, не просто туристов, а, можно сказать, специалистов):
1. «Мы обнаружили на идиллическом индонезийском острове Бали более добрый и мягкий индуизм».
2. «На Бали также сохраняется кастовая система, хотя она и умирает точно так же, как в современной Индии. Но неприкасаемости не было никогда. Кроме того, она никогда не превращалась в такую же окостеневшую систему, как в Индии. Здесь имеет место мобильность. Любой представитель каждой из четырех каст - и даже женщины! - может стать помощником священника в любом храме, большом или маленьком. Равенство во всем для всех индуистов сделало их кастовую систему успешной. Я не слышал, чтобы кто-то из балийцев жаловался на эту систему. Мы должны стремиться к тому же».
3. "После этого посещения со мной останутся мир и простота уникально терпимой культуры людей, связанных с Индией узами, уходящими более чем на тысячу лет назад, когда мы тоже исповедовали более добрую и мягкую религию".
Думаю, что уже та частота, с которой встречаются слова «более добрый», и является ответом на вопрос.
Насколько религиозны местные жители? Действительно ли они верят в свою религию?
Редкий случай, когда на вопрос можно ответить одним словом: ИСТОВО. И, как мне кажется, вот тут-то и таится ответ на многое из того, о чём мы будем говорить дальше.
В конце концов, если мы готовы серьёзно обсуждать идеи академика Вернадского о ноосфере Земли, то почему бы нам не задуматься и о «веросфере»?
Что, многие из нас способны отличить на глаз калибровочный бозон от фермиона? Да нет, мы просто верим физикам. Но: верим слегка и в свободное от более важных дел время каждый по отдельности.
А вот когда огромные массы живущих бок о бок людей ИСТОВО и ИСКРЕННЕ верят в одно и то же, считая это главным в своей жизни, начинают происходить совершенно непонятные нам вещи, о которых мы тоже поговорим позже…
А откуда всё это взялось на Бали - и как этот остров оказался и до сих пор остаётся островом также и в море ислама?
То, что мы называем балийской культурой - на самом деле, продолжение яванской доисламской культуры. Когда на Яву пять веков назад пришёл ислам, на её побережье, вдоль которого шёл Великий путь пряностей, стали возникать мусульманские государства. Благодаря своему расположению на важнейшей трассе всемирной торговли, они быстро росли - и быстро взяли верх над ещё недавно могучими индо-буддистскими государствами глубинки, которые к этому времени существовали уже с тысячу лет. И тогда вся их верхушка - включая самых искусных мастеров - бежала на Бали (крестьянин-то к земле прикован, ему бежать некуда, а вот верхушка при необходимости более мобильна). Но Бали - остров во много раз меньший, чем Ява - а потому стандарты сначала несколько просели. Но ведь потом до наших дней были ещё пять веков развития...
А почему этот индо-буддистский анклав оставили в покое? А вот он как раз лежал в стороне от Великого пути пряностей, а потому никому не был особенно нужен. Даже начавшие завоевание нынешней Индонезии ещё в XVI веке голландские колонизаторы до юга Бали добрались лишь в начале XX в. - именно по этой причине.
Сколько на Бали праздничных дней в году?
210. Именно столько дней в традиционном балийском году. Дело в том, что на Бали параллельно действуют три календаря:
1. Григорианский, то есть, тот же, что и во всём остальном мире;
2. календарь сака, по которому на Острове богов и демонов все еще идет первая половина XX века. Этот календарь назван так по имени могучего раджи, правившего в Южной Индии в 78 году н.э. (по другой версии, сака звали скифское племя, захватившее в том году власть над Индией). Но, как бы то ни было, летосчисление сака отстает от григорианского на 78 лет.
Но традиционное балийское общество живет, в основном, по третьему календарю - Pawukon. Он задает систему отсчета для большинства религиозных церемоний на Бали, а также рыночных дней, личных праздников, дней удачи и невезенья, а также дней, в которые надо делать что-то особое (жениться, закладывать дом, проводить кремацию, и т.д., и т.п.) На самом деле, "год" по Pawukon'у, который длится ровно 210 дней, следует считать циклом, поскольку не ведется никакого учета смены "годов", их не нумеруют и никак не называют. Они просто проходят.
Цикл Pawukon представляется нам чрезвычайно сложным для понимания, поскольку его 210 дней группируются не по простой системе месяцев и недель, а десяти различным системам недель. Существует неделя продолжительностью лишь в один день, другая - в два дня, следующая - в три, и так далее вплоть до десятидневной недели. И все они текут одновременно. И каждый день каждой из десяти различных недель также имеет свое собственное уникальное имя.
Сложно? Да, на самом деле, не очень… 210 дней - это цикл созревания старых сортов риса, а потому жизнь традиционного Бали, который есть цивилизация заливных рисоводов, на нём и основывается.
Расскажите про праздники тумпек, когда балийцы делают подношения разным предметам. Как они проходят? Каким предметам делают подношения?
А вот это и есть пример тех дней, в которые по календарю Pawukon нужно делать что-то особое.
Тумпеков, на самом деле, много, хотя туристам рассказывают обычно только про самый яркий для нас - тумпек ландеп.
Кстати, самое слово тумпек означает «вершина», то есть, по мнению балийцев, именно в этот день достигает апогея естественная энергия той или иной категории… м-м-м… как бы сформулировать чего именно? Да всего!
Ну, вот этот самый «тумпек ландеп»: второе слово значит «острый». Возникал он, вероятно, как день подношений оружию, но в наши дни их делают всему железному: от автомобилей и байков до кассовых аппаратов.
Но есть тумпек, когда подношения приносят домашнему скоту и животным, в другой - растениям… В общем - всему, что достигает своей максимальной мощи именно в этот день.
Какое значение имеет вулкан Агунг для местных жителей?
Чуть раньше я уже упомянул, что это - главный балийский вулкан. Собственно, в переводе его имя так и звучит: «Верховная гора». Верховная она потому, что именно на ней живут боги - в самой высокой точке острова, три километра над уровнем моря.
Вы же помните, что голова для балийца - священна, тело - так себе, а ноги считаются нечистыми? И точно такая же иерархия существует во всём остальном. Именно поэтому традиционный балийский дом не может иметь даже второго этажа: как это так - я на первом, а на втором чьи-то грязные ноги выше моей священной головы?
Кстати, именно поэтому же у традиционного балийца не четыре стороны светы, а всего две: «каджа» и «клод». «Каджа» - это вверх, к богам, в сторону вершины Гунунг-Агунга. Ну, а «клод» - наоборот, вниз, к морю, к демонам.
Но есть и ещё одно значение Гунунг-Агунга - уже более практическое, что ли. Дело в том, что в Индонезии вообще совершенно другое, чем у нас, отношение к вулканам. Да, иногда они могут нести смерти и разрушения, но это - не главное, ведь всё остальное время они работают как источники жизни. Почему?
Начнём с начала. Вы же помните, что мы находимся практически на экваторе - и вокруг нас на сотни и тысячи километров протянулись тёплые моря и океаны? В таких условиях вполне естественно, что когда вулкан достигает даже небольшой высоты, они начинает генерировать дожди, которые на него и проливаются. А когда вершина вулкана взрывается, то образуется так называемая кальдера: по-испански это слово значит «котёл», и именно котлом она и является - емкостью, в которой эта самая дождевая вода скапливается.
А потом она фильтруется сквозь пористые стенки вулкана - это же, по сути, свалявшийся вулканический пепел - и выходит источниками через километры уже чистейшей.
И тут мы снова сталкиваемся с тем, что жителям России с её мерзейшим климатом понять очень сложно - гарантированным земледелием. Ну, да: вулкан генерирует дожди - всегда. Дождевая вода накапливается - всегда. Она выходит на склонах уже чистой - всегда. Кстати, одно из старых названий балийской религии - «агама тирта», что означает «религия святой воды». Ну, так это она и есть.
А ведь выбросы из кратеров ещё и удобрениям для рисовых полей являются…
Миллионы туристов каждый год любуются знаменитыми балийскими рисовыми террасами - и хотя бы один задумался: а зачем они нужны? Что, полторы тысячи лет назад тогдашним балийцам делать нечего было, и они склоны вулканов (а других склонов на Бали нет) в террасы превращали для красоты? Нет, конечно - всё дело именно в этой воде: её поступление здесь гарантировано круглой год. Да, сейчас на побережье Бали пресной воды может не хватать - так ведь это на том самом побережье, которое не имеет к «балийскому раю» никакого отношения…
Распространена ли на острове магия? Часто ли местные и туристы обращаются к разным колдунам и хилерам? Можно ли считать остров своеобразной мировой столицей колдунов?
А давайте не будем валить всё в одну кучу, а разделим по принципу: мухи - отдельно, а котлеты - отдельно. Колдуны - отдельно, а хилеры (наверное, всё же лучше звать их просто целителями) - тоже отдельно.
Ну, не укладывается в головах наших дисциплинированных веками православия соотечественников, что самая древняя в мире религия с невообразимо огромным пластом созданной за несколько тысячелетий религиозной литературы может выглядеть так, как мы видим на Бали. «Шаманами» они местных священников обзывают - и переубедить многих из подобных теоретиков просто невозможно. Ну, а вы эти баллады о шаманах читаете в соцсетях - и нередко верите.
А что же мы имеем на самом деле?
1. Священников. Их на Бали всего две категории: первосвященники-педанды, которых я уже упомянул выше, и священники более низкого ранга - пеманку, в задачу которых входит присмотр за тем или иным храмом и совершение наиболее простых церемоний (например, приготовление святой воды для пришедших за ней).
2. Колдунов. Ну, да - колдуны на Бали тоже есть, хотя их очень немного. Это, по сути, такие же индо-буддисты, вот только нацеленные на причинение людям вреда. Ну, своего рода «чёрные маги». Ещё раз повторю - их совсем мало, и я с ними сам не общался, так что ничего интересного рассказать не могу.
3. А вот с кем мы и сами общаемся часто, и друзей водим - так это с целителями. Водим потому, что уже много раз убеждались на практике, что это - работает. К одному мы отвели уже, наверное, с десяток супружеских пар, у которых были проблемы с зачатием ребёнка (да такие, что некоторые перед этим безрезультатно объехали клиники по всему миру) - и практически всегда проблема решалась. Тут, знаете ли, уже не поспоришь - вполне такой себе конкретный результат виден, слышен (а нередко - даже обоняем) уже через 9 месяцев.
Целителей на Бали тысячи, и они - самые разные. Они могут одновременно быть священниками, а могут и не быть. Одни из них посильнее, а другие - послабее. У одних лучше получается одно (ну, например, сращивать переломы и прочие подобные травмы, я их «костоправами» зову), у других - другое.
Ну, и, конечно, одни из них «настоящие», а другие - шарлатаны и жулики.
Типичная картина с балийским целителем такая: он получает свой дар от богов - причем не безусловно и навсегда, а с условием помогать людям бескорыстно. Станет использовать его для личного обогащения - дар пропадет. И пусть вас не смущает, что хороший целитель может запросить с вас очень приличные по балийским меркам деньги - вы для него чужой/чужая. А помогает он своим. Полученные от вас деньги пойдут по большей части на строительство дорог и школ, помощь бедным и образование детей из его деревни. Самому себе настоящий балийский целитель оставляет совсем немного - если он, конечно, настоящий.
А как отличить настоящего от ненастоящего? Ну, абсолютно надежных методов (да еще чтобы сделать это при первом же знакомстве и за пять минут), естественно, нет. Вдобавок, надо отдавать себе отчёт, что даже у настоящего целителя может что-то не получиться именно с вами - ну, не сложилось… Никто же не знает, КАК всё это работает. Но некоторые общие тенденции все же подметить можно. Я сам обычно руководствуюсь следующим:
1) Настоящий целитель очень часто обращается с просьбой "не устраивать из него цирка", и привозить к нему не просто любопытствующих (пусть и готовых платить очень и очень прилично), а лишь тех, кто реально нуждается в его помощи.
2) Часто (не всегда, но очень и очень часто) настоящий целитель имеет долгую семейную историю - не только умения и навыки, но и сам дар как бы передается из поколения в поколение…
3) Меня всегда настораживает широкий спектр заявленных способностей у одного и того же человека: когда он и религиозные обряды очищения проводит, и массажем лечит, и камень целебный может подобрать, и будущее предсказывает, и т.д., и т.п. Все - и сразу.
Хотя и это, конечно, критерий не абсолютный - ну, повезло, ну, бывает. Но все же обычно хороший балийский целитель пользуется каким-то одним (ну, максимум двумя-тремя) методами.
4) Я настораживаюсь, когда "настоящий балийский целитель" что-то уж слишком бойко говорит по-английски. Все же выходец он чаще всего из глубинки (где искренняя вера - а вы не забыли, что его способности - дар богов? - наиболее сильна и искренна), а слухи о поголовном владении балийцев английским сильно преувеличены.
5) "Раскрученность" или "Шоу-бизнес убивает все"
Сам я по циркам уже давно не хожу, но не раз слышал от людей, которым доверяю, описание приема воспетым (возможно, на свою беду) незабываемой Джилберт в не менее незабываемой книге (а потом - фильме) «Ешь, молись, люби» целителем потока страждущих, каждому из которых он повторяет в бессчетный раз все то же, что и в кино… Нет, может, он и был когда-то настоящим целителем. Но сейчас что-то не похоже.
В общем, когда я вижу очередь к целителю из белых тётечек (чаще) и дядечек (реже), то я сам в нее не встану…
Часто ли на острове происходят землетрясения?
Ощутимые человеком - практически никогда. Часто они происходят не на Бали, а в стороне от Бали.
Самая глубокая в Индийском океане Яванская впадина (она же Яванский или Зондский жёлоб) потянулась на тысячи километров и как раз к югу от Бали достигает своей максимальной глубины в 7.729 метра. И хотя близ одноименной Явы она несколько менее глубока ("всего" чуть более пяти километров), но все же лежащее с другой стороны острова (и всего в паре сотен километров к северу) Яванское море имеет в своей центральной части всего лишь 60-метровую глубину - разница в СТО раз! Всего через пару сотен километров!
Почему? А Яванский желоб - это и есть то самое место, где Австралийская тектоническая плита заходит под Зондскую, на которой и лежит гигантская Индонезия (вместе с большей частью Филиппин, всей Малайзией и значительным куском Индокитая). Вот и прикиньте хотя бы на глазок копящееся напряжение.
А ведь дальше - еще интереснее. Толщина земной коры в этом районе составляет всего около 20 километров, так что треть пути до раскаленной мантии уже пройдена. Просто непредставимые из-за своей колоссальной величины массы Австралийской тектонической плиты втискиваются все глубже, начинают нагреваться, а затем - плавиться (и, соответственно, расширяться). А значит - рваться наружу. Глубже в недрах Земли давление еще выше, и выход у них один - стравливаться через "предохранительные клапаны" планеты - вулканические жерла, коих в Индонезии насчитывается около 600 (активных, правда, "лишь" около 130).
Страшно ли это? Да не очень…
Если вас пугают землетрясения, то…
• да просто не появляйтесь в самых сейсмически опасных зонах (даже крохотный - по индонезийским меркам - Бали отнюдь не ограничивается южной, океанской стороной…)
• не селитесь в отелях, внешний вид которых внушает вам сомнения в их прочности (только имейте в виду, что грамотно возведенные легкие бамбуковые постройки часто намного более устойчивы во время серьезных землетрясений, чем бетонные казармы "пятизвездников");
• чтобы не трепать себе зря нервы при сообщениях доброхотов об очередном случившемся в Индонезии землетрясении, спросите паникера не только о магнитуде толчка (в шкале Рихтера нижняя граница разрушительных землетрясений, охватывающих большие территории, проходит лишь по отметке 7,0), но и о местонахождении эпицентра (который, скорее всего, располагался в сотнях или даже тысячах километров от вас), а также глубине нахождения очага (даже если вы оказались в самом эпицентре, очаг все же может залегать в 700 километрах ниже вас). Приличные источники информации об этих параметрах упоминают непременно. Ну, а если вы пользуетесь неприличными, то могу только посочувствовать.
И если свой дом на Бали вы строите себе сами, то делайте это по-человечески, а не тяп-ляп…
Как относятся местные жители к океану и морю? Купаются ли они?
Вы же помните, что балийцы - жители не побережья, а глубинки острова? Потому вполне естественно, что море для них представляется обителью демонов. Для защиты от них вдоль всего побережья острова идет цепочка специальных храмов «сегара», самым известных из которых является знаменитый Танах-Лот. При этом каждый из таких храмов должен находиться в прямой видимости от соседей справа и слева.
Но вот собственно вода моря также священна, поскольку она является физическим воплощением бога-сохранителя Вишну, а также местом обитания бога океана - Варуны. Посмотрите в комментах, где я рассказываю как во время ньепи на берегу совершают обряд меласти.
Что случилось с командой японских дайверов в 2014 году? Как они пропали? Скольких удалось найти?
В феврале 2014 пять японских туристок, занимавшихся дайвингом в водах островка Лембонган у юго-восточного побережья Бали в сопровождении аж двух дайв-мастеров, пропали без вести в ходе погружения.
Спасательная служба обследовала сотни квадратных морских миль, и после трех дней поисков четырёх участниц погружения нашли живыми. Ещё двух обнаружили через четыре дня - они нашли убежище у подножья выступающих из моря 150-метровых утесов, что затрудняло их обнаружение и доступ к ним с моря и воздуха. Одна погибла. Все участники погружения были опытными дайверами, с более чем 50 погружениями у каждой.
Знаете, что я скажу по этому поводу? Всегда, всегда, всегда, когда вы собираетесь в чужую страну, первым делом посмотрите на карту! И хотя бы на полминуту задумайтесь над ней.
В данном случае на карте отлично видно, что Индонезия - это своего рода переходная зона между двумя океанами - Тихим и Индийским. Ну, и как же здесь может НЕ быть сильнейших течений в соединяющих два океана проливах???
А потому: если вы собрались заняться дайвингом не во внутренних морях Индонезии, а в океане или в проливах (а разница - примерно как между небом и землёй) - убедитесь, что выбранный вами инструктор не только профессионален, но и хорошо знает местные воды.
Самый яркий пример обратного - то, что случилось в июне 2008 года между островами Сумбава и Флорес на востоке Индонезии - как раз там расположен всемирно известный заповедник Комодо с не менее известными ящерами. Тогда сильные течения занесли на о.Ринча группу из пяти европейских дайверов под предводительством британской "инструкторши" с Флореса Кэтлин Митчинсон, потерявшихся при погружении между островами Татава и Комодо.
Я просто не могу удержаться, чтобы не прочесть вам сообщение об этом мирового агентства новостей. Associated Press передало: "Елена Нералайрен бросала камни в агрессивного[!!!] дракона Комодо и питалась мидиями на отдаленном индонезийском острове, где она и еще четверо дайверов застряли на несколько дней, будучи унесенными туда предательскими[!!!] течениями. Дайверы - три из Великобритании и по одному из Франции и Швеции - за девять часов проплыли 30 километров в полных акул водах, прежде чем их прибило в сумерках к пляжу острова Ринча (последнему на их пути перед открытым океаном). Однако следующим утром стало ясно, что их испытания не окончены. Они столкнулись лицом к лицу со смертоносным[!!!] драконом Комодо - крупнейшим ящером мира - в итоге отогнав зверя криками и бросками в него камней и палок. "Он утащил мой капюшон для ныряния", - сказала AP улыбающаяся Нералайрен"…
М-да… И впрямь - чрезвычайно агрессивный и смертоносный… Но отогнали криками… И вообще, создается впечатление, что "предательские течения" и "агрессивные вараны" сговорились специально для того, чтобы обидеть Елену…
Проболтавшиеся потом на Ринче почти двое суток идиоты "слышали, что некоторые листья пригодны для питания, но не знали, какие именно". "Да и аппетита у нас не было", - раздумчиво добавила Нералайрен.
Ну, что тут можно сказать? Только повторить: не занимайтесь в Индонезии дайвингом с кем попало!
Как обстоят на Бали дела с преступными группировками и мафией? Есть ли они на острове и сильно ли досаждают туристам?
Ну, вот вы - эдакий балийский «Крёстный отец» дон Ньоман Корлеоне. И сидите вы себе в своей мафиозной штаб-квартире и думаете: а что бы ещё такое намафиозить? У туристов по карманам пошарить или парочку ночных клубов, куда они шастают, под контроль взять - и доить уже их?
И решаете вы остановиться на втором варианте - явно подоходнее будет, а? И идёте вы брать под контроль ночной клуб, а вам там говорят: «Ты, детка, не шали! Знаешь, кто наш хозяин в Джакарте, а не здесь, в глухой провинции?»
Так что, как сказал бы Марк Твен, слухи о наличии на Бали мафии «сильно преувеличены».
ТО, ЧТО НЕ ВЛЕЗЛО, ЧИТАЙТЕ В ПЕРВЫХ ТРЁХ КОММЕНТАХ
Ещё больше удивлён я был, когда они попросили часовое (часовое!) интервью, - да ещё в жанре «документального фильма».
Когда на отправленные им наброски ответов они сказали, что это именно то, что надо, я был уже не удивлён, а изумлён: вроде бы, я и ТВ обычно несовместны столь же, сколь «гений и злодейство», как выражался Наше-Всё.
А вот когда полтора часа говорения в камеру вылились в итоге в несколько минутных огрызков, я уже не был удивлён, хотя, признаюсь, поначалу несколько огорчён. Пока не понял, что в итоге мы имеем великолепную иллюстрацию на тему, которые вы можете прочесть в заголовке. Текст ответов ведь сохранился!
Так что рекомендую сделать так: сначала читаете вступление (курсивом сразу под катом), потом пристёгиваете ремни безопасности и смотрите кусок вот этого видео…
Click to view…а сразу после этого читаете ответ на соответствующий вопрос в посте. И т.д.
Вот только оговорюсь сразу: на некоторые вопросы я даже отвечать не стал: например, попытки превратить обычный недострой в Великий и Ужасный Заброшенный Отель, а заурядную индонезийскую тюрягу в не менее Великую и Ужасную Балийскую Душегубку - это снова не ко мне ;)
Ну, поехали!
Как показывает мой уже многолетний опыт рассказов на Бали о Бали, вы ничего толком не поймёте в Бали без краткого вступления всего из двух пунктов.
Прежде всего, Бали и впрямь прекрасен и уникален, вот только существует он отнюдь не сам по себе. Бали - всего лишь крохотная часть раскинувшейся на экваторе на пять с половиной тысяч километров гигантской Индонезии - крупнейшего архипелага планеты, на шести тысячах обитаемых островов которого говорят на 800 различных языках (не диалектах, а именно языках!) Думаю, уже из этого понятно, что в Индонезии полно других уникальных осколков, которые всё же являются частями одной и той же страны. А то нередко люди именно балийскую визу хотят получить - и очень удивляются, когда за ней приходится идти в индонезийское посольство…
Кстати, этим грешат далеко не одни наши соотечественники - среди европейских туристов мы наблюдаем ту же саму картину. И причина проста: представление о Бали как о некоем обособленном райском уголке сложилось уже почти век тому назад.
При этом надо подчеркнуть, что выражение «балийский рай» - это совсем не пустые слова: он, действительно, существует и по сей день - и я даже взялся бы доказать существование и поныне особой, балийской цивилизации (понимая под этим, как и положено по определению, отдельную целостную систему, охватывающую экономическую, политическую, социальную и духовную жизнь). Вот только «балийский рай» - это совершенно не то, что выдают за него многие и многие турагентства.
Родилось это выражение в 30-е годы прошлого века - эпоху расцвета кругосветных плаваний, когда хотя бы одно должен был совершить каждый приличный человек - или на него как на странного чудика смотрели… И чуть ли не непременной точкой захода совершающих кругосветку лайнеров был Бали. Почему?
Как ни странно, колоссальную роль в этом сыграл наш соотечественник, которого звали Вальтер Шпис. Знаете такого? Нет? Ну да, снова прав был Наше-Всё, когда писал, что "Мы ленивы и не любопытны"…
Не согласны? Ну, вот вам тогда ещё один пример. Название «Кракатау» - имя вулкана, после извержения которого в 1883 году волны цунами три раза обогнули земной шар, слышали все. А вот сколько человек знают, что появление из-под вод Зондского пролива на месте взорвавшегося нового, молоденького вулканчика Анак-Кракатау описал специально наблюдавший за этим ещё один наш соотечественник - чёрный гусар и поэт, ставший в Индонезии вулканологом Владимир Петрушевский?
Но вернёмся к Шпису. Родившийся в Москве в семье живших там уже не одно поколение немцев юноша после Октябрьской революции сначала оказался в Германии, но уже в 20-е годы бежал из неё сначала на Яву, а потом перебрался на Бали. И кем он только не был на Острове богов и демонов! И художником - да таким, что стал родоначальником и поныне живого особого стиля балийской живописи... И хореографом - да таким, что создал популярнейший сейчас среди туристов танец кечак… И соавтором прогремевших на всю Европу первых фильмов о Бали… И первым куратором музея истории Бали… Но самое главное для нас сейчас - он был радушным хозяином, принимавшим на Бали таких и по сей день памятных лиц, как Чарли Чаплин. А уж они несли рассказы о «балийском рае» вширь.
А вы полагали, что массовый туризм на Бали начался с появлением реактивных авиалайнеров? Да ничего подобного: первая группа туристов прибыла на остров ещё в 1914 году. Просто массы тогда были не такие массовые, как сейчас - так ведь и народу на нашем шарике жило поменьше.
А как вы думаете - куда направлялись на Бали тогдашние туристы, месяцами жившие на океанских лайнерах? Как сейчас - первым делом на пляж? Полагаете, они на моря-океаны не насмотрелись ещё? Да нет, конечно же - с берега они бежали как можно скорее и направлялись в глубину острова. И вот там-то они и находили то, чему и дали имя «балийский рай» или даже «последний рай». Так что к побережью он не имеет никакого отношения.
Тут важно понять ещё одно: как и многие другие в Индонезии, Бали - остров вулканический. По сути, это один огромный вулканический комплекс. Так что «в глубину острова» автоматически означает также: «вверх, в предгорья и горы». А там и климат совсем другой, намного менее жаркий, чем на берегу, Кстати - не слишком-то любят побережье сами балийцы, слишком жарко жить там даже им. Так что и первые балийские государства возникали именно в предгорьях, где сейчас живу и я сам.
Как балийцы относятся к туристам?
Для начала давайте разберёмся: а кто, собственно, такой «балиец», который имеется в виду? Любой, кто постоянно живёт на Острове? Ну, тогда балиец - это я. А я к разным туристам отношусь по-разному - в зависимости от того, какие они и как себя ведут.
Давайте договоримся, что когда я говорю «балиец», то имею в виду исключительно того, кто родился на Острове в семье таких же балийцев, остаётся членом традиционного балийского же общества, исповедует балийскую же религию и говорит на балийском же языке. Ну, да: на Бали свой язык, разительно отличающийся от государственного индонезийского - вы, часом, не забыли, что в Индонезии говорят на 800 языках?
И, соответственно, под «балийцами» я НЕ буду понимать тот самый разный народ, который понаехал сюда со всей Индонезии - да и всего мира! - кормиться за счёт миллионов ежегодно прибывающих на Остров туристов.
А самое забавное тут то, что турист-то видит в первую очередь тех, кто за его счёт кормится, а не тех, кто в глубинке Острове занят своим чисто балийским делом! И начинает активно делиться своим ценным мнением относительно отношения балийцев к туристам в социальных сетях…
Да, конечно, на современном Бали эта граница размывается: балийская молодёжь уходит на побережье, где можно заработать в разы больше. А потому вернёмся-ка в 30-е годы, потому что вот ТОГДА можно было уверенно говорить об отношении к туристам именно и только самих балийцев. Знаете, что больше всего поражало тогдашних кругосветников, уже побывавших перед этим во многих странах Азии? То, что на Бали нет нищих. Совсем нет. Ни одного. А если балийцу делают подарок, то он непременно отдаривается - причём нередко так, что стоимость ответа выше, чем самого полученного подарка.
Часты ли на острове случаи неуважительного отношения туристов к островной культуре и религии?
Ох, очень опасные это слова: «часто» и «редко»… Сразу приходится уточнять: а по сравнению с чем?
Весь Остров облетела история о том, как очаровательная эстонская чета была застигнута в древнем и важном балийском храме за тем, что она там занималась сексом, после чего храм, построенный более тысячи лет назад, пришлось освящать по-новому. Звучит совершенно дико, конечно, но тут тоже придётся кое-что пояснить.
В соцсетях то и дело мелькают обещания добрых людей показать желающим «заброшенный балийский храм». На мой взгляд, это - еще бОльшая дикость: то, что можно если и не простить, то хотя бы понять у туристов, непозволительно тем, кто претендует на роль гида. Дело в том, что на Бали нет ни одного заброшенного храма - и не может быть! Почему - объясню чуть позже.
Вообще, на Бали храмов больше, чем домов - и я говорю это совершенно серьёзно. Давайте прикинем вместе: каждый дом УЖЕ имеет свой собственный домашний храм, а каждая деревушка - три: Брамы, Вишну и Шивы (каждый со своими функциями). Но это совершенно не означает, что в деревне всего три «общественных» храма - к примеру, в нашей крохотной деревушке их за десяток. Ведь есть ещё храмы кланов, храмы ирригационных общин-субаков, храмы в честь основателей деревни, храмы на важных перекрёстках и у священных источников, храмы, защищающие от летящих с моря импортных злых духов - в общем, несть им числа… А уровнями повыше добавляются главные храмы районов (которые раньше были отдельными княжествами) и храмы общебалийского значения.
Понятно, что при таком количестве жизнь во всех храмах одновременно отнюдь не бурлит и бурлить не может - элементарно народу не хватит на такое бурление. Балийский храм оживает на пару недель своего главного праздника - своего рода «дня рождения», когда туда приходят сотни и тысячи людей, а в остальное время в них можно застать (или не застать) лишь присматривающего за ними священника и тех, кто зашёл к нему за святой водой или прочими бытовыми мелочами.
Так что то, что отчудила эстонская сладкая парочка было отнюдь не по злонамеренности, а по детской своей простоте: ну, нет же вокруг никого, правда? И, конечно, до такой степени незамутнённости туристы взлетают не столь уж часто, хотя близкие по накалу случаи бывают.
Но припереться на кремацию в мини-маечке и нулевых шортиках - вот это уже то и дело…
Вот мы и подошли к главному, пожалуй, вопросу: чем уникален остров Бали? Почему ему называют Островом богов?
Ну, «Островом богов» его туристы называют, а те, кто понимает в нём чуть побольше, зовут «Островом богов и демонов». Разница принципиальная, не так ли?
Для балийца вообще главное - это сохранение баланса, в том числе, равновесия между добром и злом. Не верит он в полную и окончательную победу добра и абсолютное исчезновение зла - и, как мне кажется, правильно делает. Потому что если в какой-то момент зло исчезнет полностью, то в него тут же превратится часть того, что только что было добром - ничего так себе успех, а?
Да и вообще - нет тут религиозных представлений о добре и зле в нашем понимании. Вот в местной Троице-Тримурти три бога и у каждого своя функция: Брама - созидатель, Вишну - поддержатель и сохранитель, а Шива - разрушитель, а потому кремации проводятся именно в его храме. Так что же - Брама и Вишну - добрые, а Шива - злой? А вот и нет: ну, как можно возродиться к новой жизни, не уничтожив старый прах? Да никак. Так что без Шивы переселение душ было бы невозможно, а тогда какой же он злой? Просто работа у него такая…
И столь же глубокие различия с привычным нам - везде и всюду. У нас ведь как: сначала был патриарх, потом Священный Синод, теперь снова патриарх. «Вот вам новый канон - правила, как НАДО верить - и извольте с полудня начать верить, как тут написано. Шаг вправо-влево - ересь, лишний палец при крещении - богохульство, конвой тащит на костёр без предупреждения…» Все ведь знают, как доставалось староверам?
На Бали же всё устроено с точностью до наоборот. На весь остров есть несколько сотен первосвященников-педанд - и первосвященниками их зовут именно потому, что над ними нет никого, каждый сам себе патриарх. И потому в соседней деревне нередко можно услышать ответ на вопрос о религии, прямо противоположный тому, что говорили в своей. И никого это не смущает, никто не собирается не только резать оппонентов, но даже спорить с ними.
Но тут снова придётся сделать отступление и рассказать, что же за религия живёт на Бали.
Обычно пишут, что религия Бали - индуизм, и в принципе, это так. Вот только давайте разберёмся, что это словечко значит и откуда взялось - ведь сами индийцы ещё совсем недавно себя так никогда не называли, а в индуистских религиозных трактатах и эпосах оно не встречается ни разу. Да и не может встречаться, потому что оно вообще не индийского, а персидского происхождения - Hindu персы звали священную реку Инд.
А ввели его в оборот британские колонизаторы, причём чисто в статистических целях. Перед ними вот какая проблема встала: кто такие христиане или мусульмане - понятно. Кто такие сикхи или джайны - тоже более-менее ясно. Так их в переписях и запишем. А вот как назвать одним словом всё остальное невероятно многообразное разнообразие местных верований? «А свалим-ка мы его в одну кучу и обзовём по-персидски, чтобы звучало покрасивше», - сказали мудрые колонизаторы. И сделали это.
Так что наиболее уважаемые мной специалисты пишут не об индуизме как таковом, а об индо-буддизме, и, на мой взгляд, это намного правильнее.
А чем отличается сейчас индо-буддизм на Бали от индуизма в Индии?
Поскольку в Индии я сам проработал совсем недолго, хотя изучал в своё время её историю достаточно серьёзно, я просто приведу три короткие цитаты, взятые из впечатлений о Бали побывавших здесь индийских индуистских деятелей (то есть, не просто туристов, а, можно сказать, специалистов):
1. «Мы обнаружили на идиллическом индонезийском острове Бали более добрый и мягкий индуизм».
2. «На Бали также сохраняется кастовая система, хотя она и умирает точно так же, как в современной Индии. Но неприкасаемости не было никогда. Кроме того, она никогда не превращалась в такую же окостеневшую систему, как в Индии. Здесь имеет место мобильность. Любой представитель каждой из четырех каст - и даже женщины! - может стать помощником священника в любом храме, большом или маленьком. Равенство во всем для всех индуистов сделало их кастовую систему успешной. Я не слышал, чтобы кто-то из балийцев жаловался на эту систему. Мы должны стремиться к тому же».
3. "После этого посещения со мной останутся мир и простота уникально терпимой культуры людей, связанных с Индией узами, уходящими более чем на тысячу лет назад, когда мы тоже исповедовали более добрую и мягкую религию".
Думаю, что уже та частота, с которой встречаются слова «более добрый», и является ответом на вопрос.
Насколько религиозны местные жители? Действительно ли они верят в свою религию?
Редкий случай, когда на вопрос можно ответить одним словом: ИСТОВО. И, как мне кажется, вот тут-то и таится ответ на многое из того, о чём мы будем говорить дальше.
В конце концов, если мы готовы серьёзно обсуждать идеи академика Вернадского о ноосфере Земли, то почему бы нам не задуматься и о «веросфере»?
Что, многие из нас способны отличить на глаз калибровочный бозон от фермиона? Да нет, мы просто верим физикам. Но: верим слегка и в свободное от более важных дел время каждый по отдельности.
А вот когда огромные массы живущих бок о бок людей ИСТОВО и ИСКРЕННЕ верят в одно и то же, считая это главным в своей жизни, начинают происходить совершенно непонятные нам вещи, о которых мы тоже поговорим позже…
А откуда всё это взялось на Бали - и как этот остров оказался и до сих пор остаётся островом также и в море ислама?
То, что мы называем балийской культурой - на самом деле, продолжение яванской доисламской культуры. Когда на Яву пять веков назад пришёл ислам, на её побережье, вдоль которого шёл Великий путь пряностей, стали возникать мусульманские государства. Благодаря своему расположению на важнейшей трассе всемирной торговли, они быстро росли - и быстро взяли верх над ещё недавно могучими индо-буддистскими государствами глубинки, которые к этому времени существовали уже с тысячу лет. И тогда вся их верхушка - включая самых искусных мастеров - бежала на Бали (крестьянин-то к земле прикован, ему бежать некуда, а вот верхушка при необходимости более мобильна). Но Бали - остров во много раз меньший, чем Ява - а потому стандарты сначала несколько просели. Но ведь потом до наших дней были ещё пять веков развития...
А почему этот индо-буддистский анклав оставили в покое? А вот он как раз лежал в стороне от Великого пути пряностей, а потому никому не был особенно нужен. Даже начавшие завоевание нынешней Индонезии ещё в XVI веке голландские колонизаторы до юга Бали добрались лишь в начале XX в. - именно по этой причине.
Сколько на Бали праздничных дней в году?
210. Именно столько дней в традиционном балийском году. Дело в том, что на Бали параллельно действуют три календаря:
1. Григорианский, то есть, тот же, что и во всём остальном мире;
2. календарь сака, по которому на Острове богов и демонов все еще идет первая половина XX века. Этот календарь назван так по имени могучего раджи, правившего в Южной Индии в 78 году н.э. (по другой версии, сака звали скифское племя, захватившее в том году власть над Индией). Но, как бы то ни было, летосчисление сака отстает от григорианского на 78 лет.
Но традиционное балийское общество живет, в основном, по третьему календарю - Pawukon. Он задает систему отсчета для большинства религиозных церемоний на Бали, а также рыночных дней, личных праздников, дней удачи и невезенья, а также дней, в которые надо делать что-то особое (жениться, закладывать дом, проводить кремацию, и т.д., и т.п.) На самом деле, "год" по Pawukon'у, который длится ровно 210 дней, следует считать циклом, поскольку не ведется никакого учета смены "годов", их не нумеруют и никак не называют. Они просто проходят.
Цикл Pawukon представляется нам чрезвычайно сложным для понимания, поскольку его 210 дней группируются не по простой системе месяцев и недель, а десяти различным системам недель. Существует неделя продолжительностью лишь в один день, другая - в два дня, следующая - в три, и так далее вплоть до десятидневной недели. И все они текут одновременно. И каждый день каждой из десяти различных недель также имеет свое собственное уникальное имя.
Сложно? Да, на самом деле, не очень… 210 дней - это цикл созревания старых сортов риса, а потому жизнь традиционного Бали, который есть цивилизация заливных рисоводов, на нём и основывается.
Расскажите про праздники тумпек, когда балийцы делают подношения разным предметам. Как они проходят? Каким предметам делают подношения?
А вот это и есть пример тех дней, в которые по календарю Pawukon нужно делать что-то особое.
Тумпеков, на самом деле, много, хотя туристам рассказывают обычно только про самый яркий для нас - тумпек ландеп.
Кстати, самое слово тумпек означает «вершина», то есть, по мнению балийцев, именно в этот день достигает апогея естественная энергия той или иной категории… м-м-м… как бы сформулировать чего именно? Да всего!
Ну, вот этот самый «тумпек ландеп»: второе слово значит «острый». Возникал он, вероятно, как день подношений оружию, но в наши дни их делают всему железному: от автомобилей и байков до кассовых аппаратов.
Но есть тумпек, когда подношения приносят домашнему скоту и животным, в другой - растениям… В общем - всему, что достигает своей максимальной мощи именно в этот день.
Какое значение имеет вулкан Агунг для местных жителей?
Чуть раньше я уже упомянул, что это - главный балийский вулкан. Собственно, в переводе его имя так и звучит: «Верховная гора». Верховная она потому, что именно на ней живут боги - в самой высокой точке острова, три километра над уровнем моря.
Вы же помните, что голова для балийца - священна, тело - так себе, а ноги считаются нечистыми? И точно такая же иерархия существует во всём остальном. Именно поэтому традиционный балийский дом не может иметь даже второго этажа: как это так - я на первом, а на втором чьи-то грязные ноги выше моей священной головы?
Кстати, именно поэтому же у традиционного балийца не четыре стороны светы, а всего две: «каджа» и «клод». «Каджа» - это вверх, к богам, в сторону вершины Гунунг-Агунга. Ну, а «клод» - наоборот, вниз, к морю, к демонам.
Но есть и ещё одно значение Гунунг-Агунга - уже более практическое, что ли. Дело в том, что в Индонезии вообще совершенно другое, чем у нас, отношение к вулканам. Да, иногда они могут нести смерти и разрушения, но это - не главное, ведь всё остальное время они работают как источники жизни. Почему?
Начнём с начала. Вы же помните, что мы находимся практически на экваторе - и вокруг нас на сотни и тысячи километров протянулись тёплые моря и океаны? В таких условиях вполне естественно, что когда вулкан достигает даже небольшой высоты, они начинает генерировать дожди, которые на него и проливаются. А когда вершина вулкана взрывается, то образуется так называемая кальдера: по-испански это слово значит «котёл», и именно котлом она и является - емкостью, в которой эта самая дождевая вода скапливается.
А потом она фильтруется сквозь пористые стенки вулкана - это же, по сути, свалявшийся вулканический пепел - и выходит источниками через километры уже чистейшей.
И тут мы снова сталкиваемся с тем, что жителям России с её мерзейшим климатом понять очень сложно - гарантированным земледелием. Ну, да: вулкан генерирует дожди - всегда. Дождевая вода накапливается - всегда. Она выходит на склонах уже чистой - всегда. Кстати, одно из старых названий балийской религии - «агама тирта», что означает «религия святой воды». Ну, так это она и есть.
А ведь выбросы из кратеров ещё и удобрениям для рисовых полей являются…
Миллионы туристов каждый год любуются знаменитыми балийскими рисовыми террасами - и хотя бы один задумался: а зачем они нужны? Что, полторы тысячи лет назад тогдашним балийцам делать нечего было, и они склоны вулканов (а других склонов на Бали нет) в террасы превращали для красоты? Нет, конечно - всё дело именно в этой воде: её поступление здесь гарантировано круглой год. Да, сейчас на побережье Бали пресной воды может не хватать - так ведь это на том самом побережье, которое не имеет к «балийскому раю» никакого отношения…
Распространена ли на острове магия? Часто ли местные и туристы обращаются к разным колдунам и хилерам? Можно ли считать остров своеобразной мировой столицей колдунов?
А давайте не будем валить всё в одну кучу, а разделим по принципу: мухи - отдельно, а котлеты - отдельно. Колдуны - отдельно, а хилеры (наверное, всё же лучше звать их просто целителями) - тоже отдельно.
Ну, не укладывается в головах наших дисциплинированных веками православия соотечественников, что самая древняя в мире религия с невообразимо огромным пластом созданной за несколько тысячелетий религиозной литературы может выглядеть так, как мы видим на Бали. «Шаманами» они местных священников обзывают - и переубедить многих из подобных теоретиков просто невозможно. Ну, а вы эти баллады о шаманах читаете в соцсетях - и нередко верите.
А что же мы имеем на самом деле?
1. Священников. Их на Бали всего две категории: первосвященники-педанды, которых я уже упомянул выше, и священники более низкого ранга - пеманку, в задачу которых входит присмотр за тем или иным храмом и совершение наиболее простых церемоний (например, приготовление святой воды для пришедших за ней).
2. Колдунов. Ну, да - колдуны на Бали тоже есть, хотя их очень немного. Это, по сути, такие же индо-буддисты, вот только нацеленные на причинение людям вреда. Ну, своего рода «чёрные маги». Ещё раз повторю - их совсем мало, и я с ними сам не общался, так что ничего интересного рассказать не могу.
3. А вот с кем мы и сами общаемся часто, и друзей водим - так это с целителями. Водим потому, что уже много раз убеждались на практике, что это - работает. К одному мы отвели уже, наверное, с десяток супружеских пар, у которых были проблемы с зачатием ребёнка (да такие, что некоторые перед этим безрезультатно объехали клиники по всему миру) - и практически всегда проблема решалась. Тут, знаете ли, уже не поспоришь - вполне такой себе конкретный результат виден, слышен (а нередко - даже обоняем) уже через 9 месяцев.
Целителей на Бали тысячи, и они - самые разные. Они могут одновременно быть священниками, а могут и не быть. Одни из них посильнее, а другие - послабее. У одних лучше получается одно (ну, например, сращивать переломы и прочие подобные травмы, я их «костоправами» зову), у других - другое.
Ну, и, конечно, одни из них «настоящие», а другие - шарлатаны и жулики.
Типичная картина с балийским целителем такая: он получает свой дар от богов - причем не безусловно и навсегда, а с условием помогать людям бескорыстно. Станет использовать его для личного обогащения - дар пропадет. И пусть вас не смущает, что хороший целитель может запросить с вас очень приличные по балийским меркам деньги - вы для него чужой/чужая. А помогает он своим. Полученные от вас деньги пойдут по большей части на строительство дорог и школ, помощь бедным и образование детей из его деревни. Самому себе настоящий балийский целитель оставляет совсем немного - если он, конечно, настоящий.
А как отличить настоящего от ненастоящего? Ну, абсолютно надежных методов (да еще чтобы сделать это при первом же знакомстве и за пять минут), естественно, нет. Вдобавок, надо отдавать себе отчёт, что даже у настоящего целителя может что-то не получиться именно с вами - ну, не сложилось… Никто же не знает, КАК всё это работает. Но некоторые общие тенденции все же подметить можно. Я сам обычно руководствуюсь следующим:
1) Настоящий целитель очень часто обращается с просьбой "не устраивать из него цирка", и привозить к нему не просто любопытствующих (пусть и готовых платить очень и очень прилично), а лишь тех, кто реально нуждается в его помощи.
2) Часто (не всегда, но очень и очень часто) настоящий целитель имеет долгую семейную историю - не только умения и навыки, но и сам дар как бы передается из поколения в поколение…
3) Меня всегда настораживает широкий спектр заявленных способностей у одного и того же человека: когда он и религиозные обряды очищения проводит, и массажем лечит, и камень целебный может подобрать, и будущее предсказывает, и т.д., и т.п. Все - и сразу.
Хотя и это, конечно, критерий не абсолютный - ну, повезло, ну, бывает. Но все же обычно хороший балийский целитель пользуется каким-то одним (ну, максимум двумя-тремя) методами.
4) Я настораживаюсь, когда "настоящий балийский целитель" что-то уж слишком бойко говорит по-английски. Все же выходец он чаще всего из глубинки (где искренняя вера - а вы не забыли, что его способности - дар богов? - наиболее сильна и искренна), а слухи о поголовном владении балийцев английским сильно преувеличены.
5) "Раскрученность" или "Шоу-бизнес убивает все"
Сам я по циркам уже давно не хожу, но не раз слышал от людей, которым доверяю, описание приема воспетым (возможно, на свою беду) незабываемой Джилберт в не менее незабываемой книге (а потом - фильме) «Ешь, молись, люби» целителем потока страждущих, каждому из которых он повторяет в бессчетный раз все то же, что и в кино… Нет, может, он и был когда-то настоящим целителем. Но сейчас что-то не похоже.
В общем, когда я вижу очередь к целителю из белых тётечек (чаще) и дядечек (реже), то я сам в нее не встану…
Часто ли на острове происходят землетрясения?
Ощутимые человеком - практически никогда. Часто они происходят не на Бали, а в стороне от Бали.
Самая глубокая в Индийском океане Яванская впадина (она же Яванский или Зондский жёлоб) потянулась на тысячи километров и как раз к югу от Бали достигает своей максимальной глубины в 7.729 метра. И хотя близ одноименной Явы она несколько менее глубока ("всего" чуть более пяти километров), но все же лежащее с другой стороны острова (и всего в паре сотен километров к северу) Яванское море имеет в своей центральной части всего лишь 60-метровую глубину - разница в СТО раз! Всего через пару сотен километров!
Почему? А Яванский желоб - это и есть то самое место, где Австралийская тектоническая плита заходит под Зондскую, на которой и лежит гигантская Индонезия (вместе с большей частью Филиппин, всей Малайзией и значительным куском Индокитая). Вот и прикиньте хотя бы на глазок копящееся напряжение.
А ведь дальше - еще интереснее. Толщина земной коры в этом районе составляет всего около 20 километров, так что треть пути до раскаленной мантии уже пройдена. Просто непредставимые из-за своей колоссальной величины массы Австралийской тектонической плиты втискиваются все глубже, начинают нагреваться, а затем - плавиться (и, соответственно, расширяться). А значит - рваться наружу. Глубже в недрах Земли давление еще выше, и выход у них один - стравливаться через "предохранительные клапаны" планеты - вулканические жерла, коих в Индонезии насчитывается около 600 (активных, правда, "лишь" около 130).
Страшно ли это? Да не очень…
Если вас пугают землетрясения, то…
• да просто не появляйтесь в самых сейсмически опасных зонах (даже крохотный - по индонезийским меркам - Бали отнюдь не ограничивается южной, океанской стороной…)
• не селитесь в отелях, внешний вид которых внушает вам сомнения в их прочности (только имейте в виду, что грамотно возведенные легкие бамбуковые постройки часто намного более устойчивы во время серьезных землетрясений, чем бетонные казармы "пятизвездников");
• чтобы не трепать себе зря нервы при сообщениях доброхотов об очередном случившемся в Индонезии землетрясении, спросите паникера не только о магнитуде толчка (в шкале Рихтера нижняя граница разрушительных землетрясений, охватывающих большие территории, проходит лишь по отметке 7,0), но и о местонахождении эпицентра (который, скорее всего, располагался в сотнях или даже тысячах километров от вас), а также глубине нахождения очага (даже если вы оказались в самом эпицентре, очаг все же может залегать в 700 километрах ниже вас). Приличные источники информации об этих параметрах упоминают непременно. Ну, а если вы пользуетесь неприличными, то могу только посочувствовать.
И если свой дом на Бали вы строите себе сами, то делайте это по-человечески, а не тяп-ляп…
Как относятся местные жители к океану и морю? Купаются ли они?
Вы же помните, что балийцы - жители не побережья, а глубинки острова? Потому вполне естественно, что море для них представляется обителью демонов. Для защиты от них вдоль всего побережья острова идет цепочка специальных храмов «сегара», самым известных из которых является знаменитый Танах-Лот. При этом каждый из таких храмов должен находиться в прямой видимости от соседей справа и слева.
Но вот собственно вода моря также священна, поскольку она является физическим воплощением бога-сохранителя Вишну, а также местом обитания бога океана - Варуны. Посмотрите в комментах, где я рассказываю как во время ньепи на берегу совершают обряд меласти.
Что случилось с командой японских дайверов в 2014 году? Как они пропали? Скольких удалось найти?
В феврале 2014 пять японских туристок, занимавшихся дайвингом в водах островка Лембонган у юго-восточного побережья Бали в сопровождении аж двух дайв-мастеров, пропали без вести в ходе погружения.
Спасательная служба обследовала сотни квадратных морских миль, и после трех дней поисков четырёх участниц погружения нашли живыми. Ещё двух обнаружили через четыре дня - они нашли убежище у подножья выступающих из моря 150-метровых утесов, что затрудняло их обнаружение и доступ к ним с моря и воздуха. Одна погибла. Все участники погружения были опытными дайверами, с более чем 50 погружениями у каждой.
Знаете, что я скажу по этому поводу? Всегда, всегда, всегда, когда вы собираетесь в чужую страну, первым делом посмотрите на карту! И хотя бы на полминуту задумайтесь над ней.
В данном случае на карте отлично видно, что Индонезия - это своего рода переходная зона между двумя океанами - Тихим и Индийским. Ну, и как же здесь может НЕ быть сильнейших течений в соединяющих два океана проливах???
А потому: если вы собрались заняться дайвингом не во внутренних морях Индонезии, а в океане или в проливах (а разница - примерно как между небом и землёй) - убедитесь, что выбранный вами инструктор не только профессионален, но и хорошо знает местные воды.
Самый яркий пример обратного - то, что случилось в июне 2008 года между островами Сумбава и Флорес на востоке Индонезии - как раз там расположен всемирно известный заповедник Комодо с не менее известными ящерами. Тогда сильные течения занесли на о.Ринча группу из пяти европейских дайверов под предводительством британской "инструкторши" с Флореса Кэтлин Митчинсон, потерявшихся при погружении между островами Татава и Комодо.
Я просто не могу удержаться, чтобы не прочесть вам сообщение об этом мирового агентства новостей. Associated Press передало: "Елена Нералайрен бросала камни в агрессивного[!!!] дракона Комодо и питалась мидиями на отдаленном индонезийском острове, где она и еще четверо дайверов застряли на несколько дней, будучи унесенными туда предательскими[!!!] течениями. Дайверы - три из Великобритании и по одному из Франции и Швеции - за девять часов проплыли 30 километров в полных акул водах, прежде чем их прибило в сумерках к пляжу острова Ринча (последнему на их пути перед открытым океаном). Однако следующим утром стало ясно, что их испытания не окончены. Они столкнулись лицом к лицу со смертоносным[!!!] драконом Комодо - крупнейшим ящером мира - в итоге отогнав зверя криками и бросками в него камней и палок. "Он утащил мой капюшон для ныряния", - сказала AP улыбающаяся Нералайрен"…
М-да… И впрямь - чрезвычайно агрессивный и смертоносный… Но отогнали криками… И вообще, создается впечатление, что "предательские течения" и "агрессивные вараны" сговорились специально для того, чтобы обидеть Елену…
Проболтавшиеся потом на Ринче почти двое суток идиоты "слышали, что некоторые листья пригодны для питания, но не знали, какие именно". "Да и аппетита у нас не было", - раздумчиво добавила Нералайрен.
Ну, что тут можно сказать? Только повторить: не занимайтесь в Индонезии дайвингом с кем попало!
Как обстоят на Бали дела с преступными группировками и мафией? Есть ли они на острове и сильно ли досаждают туристам?
Ну, вот вы - эдакий балийский «Крёстный отец» дон Ньоман Корлеоне. И сидите вы себе в своей мафиозной штаб-квартире и думаете: а что бы ещё такое намафиозить? У туристов по карманам пошарить или парочку ночных клубов, куда они шастают, под контроль взять - и доить уже их?
И решаете вы остановиться на втором варианте - явно подоходнее будет, а? И идёте вы брать под контроль ночной клуб, а вам там говорят: «Ты, детка, не шали! Знаешь, кто наш хозяин в Джакарте, а не здесь, в глухой провинции?»
Так что, как сказал бы Марк Твен, слухи о наличии на Бали мафии «сильно преувеличены».
ТО, ЧТО НЕ ВЛЕЗЛО, ЧИТАЙТЕ В ПЕРВЫХ ТРЁХ КОММЕНТАХ