"Гора Поэта"-4: ДЕСЯТОЕ ЧАНДИ или ЧТО ТАКОЕ "ГРИЯ"?
"…Бали стал частью Западной Индонезии - а не всего лишь еще одним из Малых Зондских островов, к которым он относится в силу своего географического положения. Самым очевидным объяснением причин этого является воздействие индуизма на формирование балийского образа жизни и его духовного бэкграунда. На Бали (как и по всей Индонезии) слово Hindu применяется в более широком смысле, чем в Индии, где "индуизм" и Hindu относят, по преимуществу, к шиваитской и вишнуитской религиям и их приверженцам. В [терминах] Hindu-Javanese и Hindu-Indonesian, используемых в этой книге как синонимы наиболее часто встречающемуся Indo-Javanese, элемент Hindu включает в себя любое влияние или вдохновляющую идею, почерпнутые в Индии в общем. Применительно к религии он также включает в себя буддизм". A.J. Bernet Kempers, Monumental Bali: Introduction to Balinese Archaeology and Guide to the Monuments (Periplus Editions, Berkeley, 1991)
Первые девять вытесанных в скальном массиве Гунунг-Кави чанди мы смотрели во ВТОРОЙ ЧАСТИ этой минисерии ( НАЧАЛО рассказа, ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ). Но мало кто знает, что есть еще одно, отдельно стоящее "десятое чанди":
Помните, в самом начале я просил вас обратить внимание на дорожку, по которой мы будем возвращаться? Не помните? Ну, тогда, чтобы не ошибиться - вот взгляд назад, когда мы уже стоим на ней:
Наша дорога к "десятому чанди" будет пролегать через те же рисовые террасы, которые мы уже рассматривали в первом посте:
Вот только за это время они уже успели волшебным образом покрыться ярко-зелеными ростками :-)
После этого изгиба долины реки Пекерисан…
…наша тропинка берет резко вправо вниз.
Собственно, отсюда ведущие к нашей цели ворота уже видны:
Внимание! Мы приближаемся к самому опасному участку пути: ограждений здесь нет никаких, и если вы заскользите вниз, то потом костей уже не соберете:
Если вы меня не послушались и не обули нескользящую обувь, то в этом месте вам лучше разуться:
Потому что впереди у нас вот такое - ну, ОЧЕНЬ скользко:
Зато если вы не улетели вниз к реке, то отсюда наша главная цель уже видна:
Фанаты водопадов - на забудьте бросить взгляд направо!
А все прочие - не расслабляйтесь пока (хотя здесь уже есть ступеньки, а уклон - невелик, но влажный мох жутко скользок. В реку вы тут уже не слетите, но вот саронги - вы ведь не забыли одеться прилично, правда? - испачкаете так, что не отстираете потом):
Почти пришли. Но сначала, как водится, очередные пещеры и ниши для тех самых "подметальщиков", которых мы обсуждали в третьей части:
И не забудьте зайти в небольшой храмик, стоящий перед "десятым чанди":
Ничего особенного он не представляет, зато уж больно покойно и живописно вокруг:
Все же редкий турист долетит до "десятого чанди"!
Ага, очередной мегалит:
Ну, вот и собственно "десятое чанди":
Местные жители зовут его Griya pedanda ("Дом первосвященника"; и, на самом деле, хватило бы и первого слова: слово griya само по себе обозначает дом педанды. А потому меня всегда умиляет вывеска на одном из ресторанчиков в Убуде "Griya Barbeque" - там что, даже педанда оскоромится, надо полагать?)
Однако над входом когда-то можно было различить надпись raryan (что-то вроде премьер-министра). В общем, судя по всему, это чанди возведено либо в честь главного священника царя, либо - руководителя его аппарата, выражаясь по-современному.
И снова прямо из камня сочится святая вода Бали:
Можно немного пройти еще дальше:
А можно этого и не делать - ничего особенного там нет, а дорожка становится совсем плохой:
Пора обратно?
На прощание можете испить кокос у симпатичного дяденьки, который будет ждать вас прямо у конца тропки через рисовые терасы (10.000 - около доллара, как с куста - с очисткой и соломкой):
Потому что впереди у вас - нелегкое восхождение по примерно 320 ступенькам, ведущим к выходу. Впрочем, при наличии привычки это не столь уж сложно:
Первые девять вытесанных в скальном массиве Гунунг-Кави чанди мы смотрели во ВТОРОЙ ЧАСТИ этой минисерии ( НАЧАЛО рассказа, ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ). Но мало кто знает, что есть еще одно, отдельно стоящее "десятое чанди":
Помните, в самом начале я просил вас обратить внимание на дорожку, по которой мы будем возвращаться? Не помните? Ну, тогда, чтобы не ошибиться - вот взгляд назад, когда мы уже стоим на ней:
Наша дорога к "десятому чанди" будет пролегать через те же рисовые террасы, которые мы уже рассматривали в первом посте:
Вот только за это время они уже успели волшебным образом покрыться ярко-зелеными ростками :-)
После этого изгиба долины реки Пекерисан…
…наша тропинка берет резко вправо вниз.
Собственно, отсюда ведущие к нашей цели ворота уже видны:
Внимание! Мы приближаемся к самому опасному участку пути: ограждений здесь нет никаких, и если вы заскользите вниз, то потом костей уже не соберете:
Если вы меня не послушались и не обули нескользящую обувь, то в этом месте вам лучше разуться:
Потому что впереди у нас вот такое - ну, ОЧЕНЬ скользко:
Зато если вы не улетели вниз к реке, то отсюда наша главная цель уже видна:
Фанаты водопадов - на забудьте бросить взгляд направо!
А все прочие - не расслабляйтесь пока (хотя здесь уже есть ступеньки, а уклон - невелик, но влажный мох жутко скользок. В реку вы тут уже не слетите, но вот саронги - вы ведь не забыли одеться прилично, правда? - испачкаете так, что не отстираете потом):
Почти пришли. Но сначала, как водится, очередные пещеры и ниши для тех самых "подметальщиков", которых мы обсуждали в третьей части:
И не забудьте зайти в небольшой храмик, стоящий перед "десятым чанди":
Ничего особенного он не представляет, зато уж больно покойно и живописно вокруг:
Все же редкий турист долетит до "десятого чанди"!
Ага, очередной мегалит:
Ну, вот и собственно "десятое чанди":
Местные жители зовут его Griya pedanda ("Дом первосвященника"; и, на самом деле, хватило бы и первого слова: слово griya само по себе обозначает дом педанды. А потому меня всегда умиляет вывеска на одном из ресторанчиков в Убуде "Griya Barbeque" - там что, даже педанда оскоромится, надо полагать?)
Однако над входом когда-то можно было различить надпись raryan (что-то вроде премьер-министра). В общем, судя по всему, это чанди возведено либо в честь главного священника царя, либо - руководителя его аппарата, выражаясь по-современному.
И снова прямо из камня сочится святая вода Бали:
Можно немного пройти еще дальше:
А можно этого и не делать - ничего особенного там нет, а дорожка становится совсем плохой:
Пора обратно?
На прощание можете испить кокос у симпатичного дяденьки, который будет ждать вас прямо у конца тропки через рисовые терасы (10.000 - около доллара, как с куста - с очисткой и соломкой):
Потому что впереди у вас - нелегкое восхождение по примерно 320 ступенькам, ведущим к выходу. Впрочем, при наличии привычки это не столь уж сложно: