Первые приключения "ТРЕХ БЕЗАЛАБЕРНЫХ КУРИЦ" в Индонезии и по пути
m_tsyganov: На блоге (и в университете "Индонезия") пополнение: Оксана Коткина рассказывает, как она с подругами летела-летела - и прилетела повышать образованность :-)
Оксана Коткина: "Когда-то кто-то сказал, что Индонезия - страна, которую можно полюбить или возненавидеть с первого взгляда. Поэтому можно представить, с каким тяжелым сердцем ехал сюда 'an индонезист-to be', которому не посчастливилось привыкнуть к изучаемой стране за три года жесткой исаашной школы.
Три безалаберные курицы (да простят мне эту вольность мои сопутешественницы)
За окном самолета было темно, …
…мой сосед на этом этапе дороги пожелал мне приятного путешествия и ринулся на свой рейс до уютного Пхукета с пятиразовым питанием и тренировками в лагерях тайского бокса. Ну, а я, что я - вздохнула и стала искать глазами моих девочек. Обозревая скопившуюся в дверях пробку из людей в теплых куртках и суровых джинсах, накинула на себя свитер. И вот мы стоим у трапа самолета на абу-дабийской земле. Ощущения, как в раскалённой духовке - и это в восемь вечера. Мы с тоской переглянулись и попытали вообразить, на что же это похоже, скажем, так часиков в двенадцать дня.
Вошли в здание аэропорта и дружно куда-то пошли. Куда пошли, зачем пошли - сами не знали, просто топали мимо стеклянных терминалов, в которых арабские шейхи ожидали выдачи багажа.
Уселись в каком-то зале ожидания, девочки уткнулись в свои девайсы для связи с внешним миром, …
…а я попыталась углубиться в перипетии судьбы Отелло и Дездемоны. Не вышло, откуда-то справа возникли два, политкорректно выражаясь, афроамериканца и, как в каком-то дурном сне, обратились ко мне по-русски. Немного прибалдев от такого нахальства, я отвечала неприветливо. Пока один из них (который мне, кстати, весьма понравился своим немного потрёпанным каким-то компьютерно-задротским видом и потерянным взглядом) спросил, не боюсь ли я его. В ответ на такой прямой вопрос пришлось стать более приветливой и дружелюбной, а в одиннадцать вечера я бываю дружелюбной очень редко (ибо жаворонок). Но ребята оказались хорошими.
Жили они в Кении, в столице сей привлекательной для европейских авантюристов страны - Найроби. Один из них учился на врача в Саратове, а другой (правильно я угадала) на программиста во Владимире. После этого я сообщила, что вот эта девочка рядом со мной живёт рядом с Владимиром и передала бразды правления разговором в руки неподражаемой Marvel. Пока она объясняла им, как добраться до Курского вокзала с Домодедово, я мысленно отплыла в ближайшее будущее, ну и в хитросплетения судеб Отелло и Дездемоны, конечно.
Абу-дабийский Мак-Дак и аксессуары правоверных арабских мусульманок
Девочки хотят попробовать местный фастфуд. Находим приветливую жёлтую буковку "М" и с трудом узнаём, что почём. Наиболее экзотическим блюдом в Макдоналдсе по-арабски оказалась "Аль-Арабийя" - подобие традиционной ближневосточной питы. Управились с ним девочки довольно быстро, но ещё некоторое время мы развлекались тем, что наблюдали за мусульманками в паранджах.
Помните бессмертное творение голливудского кинематографа "Секс в большом городе-2", помните, как томно и экзотично поедали тамошние мусульманки свои салаты: приподнимая паранджу, чтобы отправить в рот каждый новый кусочек на длинной изящной вилочке? Нам стало ужасно любопытно посмотреть, на что же сие действо похоже в реальной жизни.
Выбрав две цели - молодых мусульманок, пришедших в фаст-фуд с мужьями и айфонами (или правильнее было бы сказать: наоборот, с айфонами и мужьями, потому что среди перечисленных двух атрибутов молодые арабки явно отдавали предпочтение первому аксессуару).
Представьте картина: сидим мы, сидят арабки со своими питомцами (то бишь? опять же айфонами и мужьями). Мы напряжённо ждём, когда же дамы приступят к поеданию преступно-вредной пищи в своём правоверном стиле. Цель №1 сидит наискосок от нашего столика, за ней наблюдать удобно, цель №2 - напротив, я оказалась спиной к ней, и мне приходится деликатно повернуть голову и поглядывать на неё из-под прищуренных ресниц. Но ни та, ни другая не обращают ровно никакого внимания ни на нас, ни на своих мужей (которые, кстати, и принесли им еду). Женщины целиком и полностью погружены в свои модные телефоны, и связь с внешним миром для них, кажется, потеряна. Мы ерзаем, изо всех сил делаем вид, что поглощены своим разговором, проверяем почту, допиваем сок, которого уже нет даже на донышке стаканчиков. Но эти тёти не начинают есть. Просидев так минут сорок, решаем уйти и прекратить надоедать им своим назойливым присутствием, и тут одна из них, сжалившись над нами, приподнимает край паранджи и впивается зубами в гамбургер. Честно говоря, выглядит не очень эстетично, совсем не так, как в фильме, но на то ж он и Голливуд. Мы тихонько смеёмся и покидаем едальню.
Шесть тысяч миль над Азией
Проходим на посадку в самолёт авиакомпании "Etihad".
На этот раз это большой лайнер, набитый индонезийцами. Рядом со мной садятся две индонезийки в чёрных хиджабах, что довольно редко для этой страны. Мне любопытно, но не в три часа ночи, я немедленно проваливаюсь в сон. Проснувшись через час, обнаруживаю, что благодатную абу-дабийскую почву…
…мы всё ещё не покинули, а кресло уже успело стать жутко неудобным. С этого момента полёт для меня превращается в восьмичасовую пытку: то ли жарко, то ли холодно, очень тесно и совершенно неудобно. Но всему плохому на свете, как известно, приходит конец. Ближе к одиннадцати утра по Джакарте и около восьми утра по Москве под крылом самолёта появляется выжженная солнцем почва, не требуется даже смотреть на карту, чтобы сказать, что это Индия. Мелькает синева океана, и пред моим взором уже совсем другая картина, у меня захватывает дух: Суматра! Северная притом, совсем рядом Аче - "веранда Мекки", пролетаем Букит-Барисан, приносят завтрак.
На "Этихаде" кормят вкусно, но nasi goreng я в себя с утра впихнуть не могу: йогурт, маффин, чай - индонезийки смотрят на меня с подозрением. Наконец, старшая обращается ко мне, спрашивает, почему же я не ем nasi.
Не есть в Индонезии - самая большая ошибка, которую может совершить путешественник. Представьте, что все индонезийцы это ваши любимые бабушки, которые всем сердцем желают вам только благополучия, а благополучие в их понимании - это вкусная и обильная еда. Желая спросить, всё ли у вас в порядке (аналог английского "How are you?") индонезийец спросит Вас "Уже кушал?". А знаете, что нужно ответить? "Уже кушал, но можно и ещё раз пообедать" (милые хоббиты правда?). Для тех, кому интересно - индонезийские фразы "Sudah makan?" - "Makan sih makan, tapi mari kita makan".
Так вот, возвращаясь к моим индонезийкам: они смотрят на мой нетронутый рис с креветками с каким-то священным трепетом и почему-то предлагают мне арабские сладости, от сладостей я никогда не откажусь, и они немного успокаиваются - картина мира восстановлена.
К слову сказать, индонезийки эти, видимо, были мама и дочка. Они уже некоторое время жили в ОАЭ (о чём говорили с гордостью), но мама с не меньше гордостью сказала, что она коренная индонезийка. Во всём её поведении сквозил индонезийский синкретизм по отношению к религии: на подлёте к Джакарте она сняла своё чёрное покрывало и осталась в индонезийской цветной полупрозрачной кофточке - кебае, да и Коран по дороге не читала, в отличие от своей дочери, которая, видимо, выросла уже в ОАЭ.
Так или иначе, приземляемся в ДЖАКАРТЕ. Три часа дня по местному времени, полдень в далёкой Москве.
Неужели мы в Джакарте? Или приключения клуш продолжаются…
Выходим из самолёта, проходим по рукаву прямо в здание аэропорта. Душно, жарко. Аэропорт "Сукарно-Хатта" - главный аэропорт страны - напоминает здание сельской администрации в российской глубинке, построенное в восточном стиле (с пагодками и изогнутыми крышами).
Пол выложен плиткой в советском стиле, а колонны из непокрытого бетона. Никаких тебе высоких технологий Абу-Даби.
Мы по своей доброй пока-все-домашней традиции двигаемся с потоком индонезийцев под девизом: "Чё идём, куда идём - непонятно".
Но добрый дядя-полицейский окликает нас и заворачивает в конец громной очереди - регистрация иностранцев. Окошечек семь, но работают только два. Да и в них индонезийцы двигаются вяло, много болтают между собой. В итоге, вся процедура занимает у нас около часа. Получаем багаж…
…и выходим на поиски студентов Университета Индонезия (УИ), которые должны были быть в жёлтых майках - традиционной (ещё с середины прошлого века) торжественной форме университета. Никаких жёлтых маек, though. Зато встречают нас сразу трое, да ещё с такси. Акбар, Рури и Аниса - про них немного позже.
И вот мы выходим на вольный воздух. Воздух Индонезии. Никакой жары. Тридцать градусов переносятся здесь отлично, подозреваю, что причиной тому служит морской бриз.
Уже в такси много болтаем с нашими проводниками. Страна, к моему удивлению, оказалась очень красивой и какой-то приятной. Обилие цветов (названия которых я постараюсь разузнать в местной библиотеке), ухоженные улочки. И сами индонезийцы, которые в Москве ходят с слегка даунистым видом (чем меня жутко раздражают) в естественной среде обитания смотрятся живо и органично.
На трассе, естественно, пробки - это Индонезия, господа. А ещё очень узкие полосы и толпы мотоциклистов. До наших апартаментов добираемся уже ближе к восьми вечера.
Да, апартаменты напоминают два гостиничных номера, ничего так, мы готовились к худшему. Добрый дядя-хозяин покупает нам воды (потому что поменять доллары на рупии в пятницу вечером в Депоке нельзя), а наши добрые ангелы-хранители Акбар и Аниса (Рури убежал на вечернюю лекцию), купили нам сим-карты и ещё очень долго возились с нами, помогая их активировать.
Едва они ушли, мы повалились спать. Ужинать и разбирать вещи уже не было сил.
Джакарата - город, где есть всё
Договорились с нашими ангелами на одиннадцать утра.
Акбар был по-королевски точен, а Аниса попал в пробку. Машина у неё - старая тойота. Тут вообще много японских автомобилей (например, тойотам-ярис я уже и счёт потеряла). И вот мы проезжаем дорогу от Депока до Джакарты при свете дня.
На обочинах стоят торговцы всякой местной снедью, а мы в машине болтаем, плавно переходя от индонезийского к русскому и обратно.
Долгожданный джакартский обменник. Если вздумаете менять деньги в Джакарте, помните, что на сотенные купюры и доллары другого достоинства курс разный, кроме того, привередливые менялы не принимают доллары серии АВ, а за согнутые в середине банкноты цена ниже, чем за хрустящие новенькие. Короче говоря, посчитать правильно ли вам меняют, практически невозможно, остаётся только уповать на предписанную честность менял.
В нашем случае это были мусульманки в прелестных зелёно-золотых хиджабах. Интересно, что там Коран говорит про честность...
В одном из хадисов читаем: "Когда исчезнет честность - ждите Часа (т.е. Судного дня). Будем надеяться, наши индонезийки верят в это пророчество-предостережение.
Отправляемся к Monas - НАЦИОНАЛЬНОМУ МОНУМЕНТУ, внутри которого находится музей истории Индонезии.
Спросила у Акбара, а в честь чего был построен этот огромный обелиск, долгое время считавшийся самым высоким зданием в Джакарте (высота 132 метра). Акбар засмеялся и сказал, что не знает, и сам он здесь в первый раз. Оно и понятно - смотреть особенно не на что.
Архитектурный стиль трудноопределим. Неомодерн со вкраплениями индонезийских барельефов.
Внутри темновато - вдоль стен расположены витрины со скульптурными сценками из истории Индонезии (конечно, я "уфоткала" всё, что было связано с ролью ислама в истории Индонезии). А вообще индонезийцы сидели внутри этого прохладного здания, ели, пили, спали несмотря на объявления, предписывающие этого не делать.
На втором этаже - смотровая площадка, а также текст Декларации независимости. Билет на второй этаж стоит 7.500 рупий (для перевода в рубли делите на 300, в доллары - на 10.000). Для сравнения, билет на первый этаж - всего 2.500 рупий.
Но мы за билет на смотровую площадку не платили. Индонезийцы очень любят иностранцев, а кассир, которому под конец рабочего дня было лень отбивать билеты, посчитал, что три симпатичные белые девушки могут пройти бесплатно, а, может, символической платой были фотографии со всеми желающими индонезийцами?
После сего довольно скучного, надо признать, мероприятия сердце моё получило свою долю счастья! Мы отправились осматривать мечеть "Истикляль".
Не могу сказать, что она очень красива, но определённый шарм в ней, конечно, есть. А главное, нам принесли шикарные халаты, чтобы мы могли войти внутрь.
Поехали ужинать. Акбар и Аниса завезли нас на какую-то улочку по обочинам которой были сплошные забегаловки. Они уговаривали нас взять еду у "kaki lima" - торговца с тележкой (у нее два колеса и подпорка, да у него две ноги - вот так и получается его название "пять ног").
Но мы выбрали популярный в Индонезии ресторан ПАДАНГСКОЙ КУХНИ "Sederhana". Особенность заведения состоит в том, что официант весьма экзотичным образом приносит Вам всё, что готовят в этом заведении, а платите вы только за то, что попробовали.
Вкусно. Мы записали очень много названий новых блюд.
Наконец отправились за продуктами. Торговый центр заставил меня назвать этот отрывок "Джакарта - город, где ЕСТЬ ВСЁ". Такого я не видела даже в Москве. Мы все прибалдели.
Спрашивали названия всех фруктов, крутились возле макарони, купили даже тофу и сок красной гуавы.
А вечером с удовольствием пили чай с мангустином, манго и драконьим фруктом - эх, жизнь хороша :))
Автор о себе: три упомянутые "курицы" учатся на историков-востоковедов в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор по возможности старается писать в российские СМИ о жизни индонезийских мусульман. Одна из его компаньонок (Иванова Настя) серьёзно занимается вокалом, а другая (Сурова Катя) увлекается современным кинематографом.
Продолжение СЛЕДУЕТ
Оксана Коткина: "Когда-то кто-то сказал, что Индонезия - страна, которую можно полюбить или возненавидеть с первого взгляда. Поэтому можно представить, с каким тяжелым сердцем ехал сюда 'an индонезист-to be', которому не посчастливилось привыкнуть к изучаемой стране за три года жесткой исаашной школы.
Три безалаберные курицы (да простят мне эту вольность мои сопутешественницы)
За окном самолета было темно, …
…мой сосед на этом этапе дороги пожелал мне приятного путешествия и ринулся на свой рейс до уютного Пхукета с пятиразовым питанием и тренировками в лагерях тайского бокса. Ну, а я, что я - вздохнула и стала искать глазами моих девочек. Обозревая скопившуюся в дверях пробку из людей в теплых куртках и суровых джинсах, накинула на себя свитер. И вот мы стоим у трапа самолета на абу-дабийской земле. Ощущения, как в раскалённой духовке - и это в восемь вечера. Мы с тоской переглянулись и попытали вообразить, на что же это похоже, скажем, так часиков в двенадцать дня.
Вошли в здание аэропорта и дружно куда-то пошли. Куда пошли, зачем пошли - сами не знали, просто топали мимо стеклянных терминалов, в которых арабские шейхи ожидали выдачи багажа.
Уселись в каком-то зале ожидания, девочки уткнулись в свои девайсы для связи с внешним миром, …
…а я попыталась углубиться в перипетии судьбы Отелло и Дездемоны. Не вышло, откуда-то справа возникли два, политкорректно выражаясь, афроамериканца и, как в каком-то дурном сне, обратились ко мне по-русски. Немного прибалдев от такого нахальства, я отвечала неприветливо. Пока один из них (который мне, кстати, весьма понравился своим немного потрёпанным каким-то компьютерно-задротским видом и потерянным взглядом) спросил, не боюсь ли я его. В ответ на такой прямой вопрос пришлось стать более приветливой и дружелюбной, а в одиннадцать вечера я бываю дружелюбной очень редко (ибо жаворонок). Но ребята оказались хорошими.
Жили они в Кении, в столице сей привлекательной для европейских авантюристов страны - Найроби. Один из них учился на врача в Саратове, а другой (правильно я угадала) на программиста во Владимире. После этого я сообщила, что вот эта девочка рядом со мной живёт рядом с Владимиром и передала бразды правления разговором в руки неподражаемой Marvel. Пока она объясняла им, как добраться до Курского вокзала с Домодедово, я мысленно отплыла в ближайшее будущее, ну и в хитросплетения судеб Отелло и Дездемоны, конечно.
Абу-дабийский Мак-Дак и аксессуары правоверных арабских мусульманок
Девочки хотят попробовать местный фастфуд. Находим приветливую жёлтую буковку "М" и с трудом узнаём, что почём. Наиболее экзотическим блюдом в Макдоналдсе по-арабски оказалась "Аль-Арабийя" - подобие традиционной ближневосточной питы. Управились с ним девочки довольно быстро, но ещё некоторое время мы развлекались тем, что наблюдали за мусульманками в паранджах.
Помните бессмертное творение голливудского кинематографа "Секс в большом городе-2", помните, как томно и экзотично поедали тамошние мусульманки свои салаты: приподнимая паранджу, чтобы отправить в рот каждый новый кусочек на длинной изящной вилочке? Нам стало ужасно любопытно посмотреть, на что же сие действо похоже в реальной жизни.
Выбрав две цели - молодых мусульманок, пришедших в фаст-фуд с мужьями и айфонами (или правильнее было бы сказать: наоборот, с айфонами и мужьями, потому что среди перечисленных двух атрибутов молодые арабки явно отдавали предпочтение первому аксессуару).
Представьте картина: сидим мы, сидят арабки со своими питомцами (то бишь? опять же айфонами и мужьями). Мы напряжённо ждём, когда же дамы приступят к поеданию преступно-вредной пищи в своём правоверном стиле. Цель №1 сидит наискосок от нашего столика, за ней наблюдать удобно, цель №2 - напротив, я оказалась спиной к ней, и мне приходится деликатно повернуть голову и поглядывать на неё из-под прищуренных ресниц. Но ни та, ни другая не обращают ровно никакого внимания ни на нас, ни на своих мужей (которые, кстати, и принесли им еду). Женщины целиком и полностью погружены в свои модные телефоны, и связь с внешним миром для них, кажется, потеряна. Мы ерзаем, изо всех сил делаем вид, что поглощены своим разговором, проверяем почту, допиваем сок, которого уже нет даже на донышке стаканчиков. Но эти тёти не начинают есть. Просидев так минут сорок, решаем уйти и прекратить надоедать им своим назойливым присутствием, и тут одна из них, сжалившись над нами, приподнимает край паранджи и впивается зубами в гамбургер. Честно говоря, выглядит не очень эстетично, совсем не так, как в фильме, но на то ж он и Голливуд. Мы тихонько смеёмся и покидаем едальню.
Шесть тысяч миль над Азией
Проходим на посадку в самолёт авиакомпании "Etihad".
На этот раз это большой лайнер, набитый индонезийцами. Рядом со мной садятся две индонезийки в чёрных хиджабах, что довольно редко для этой страны. Мне любопытно, но не в три часа ночи, я немедленно проваливаюсь в сон. Проснувшись через час, обнаруживаю, что благодатную абу-дабийскую почву…
…мы всё ещё не покинули, а кресло уже успело стать жутко неудобным. С этого момента полёт для меня превращается в восьмичасовую пытку: то ли жарко, то ли холодно, очень тесно и совершенно неудобно. Но всему плохому на свете, как известно, приходит конец. Ближе к одиннадцати утра по Джакарте и около восьми утра по Москве под крылом самолёта появляется выжженная солнцем почва, не требуется даже смотреть на карту, чтобы сказать, что это Индия. Мелькает синева океана, и пред моим взором уже совсем другая картина, у меня захватывает дух: Суматра! Северная притом, совсем рядом Аче - "веранда Мекки", пролетаем Букит-Барисан, приносят завтрак.
На "Этихаде" кормят вкусно, но nasi goreng я в себя с утра впихнуть не могу: йогурт, маффин, чай - индонезийки смотрят на меня с подозрением. Наконец, старшая обращается ко мне, спрашивает, почему же я не ем nasi.
Не есть в Индонезии - самая большая ошибка, которую может совершить путешественник. Представьте, что все индонезийцы это ваши любимые бабушки, которые всем сердцем желают вам только благополучия, а благополучие в их понимании - это вкусная и обильная еда. Желая спросить, всё ли у вас в порядке (аналог английского "How are you?") индонезийец спросит Вас "Уже кушал?". А знаете, что нужно ответить? "Уже кушал, но можно и ещё раз пообедать" (милые хоббиты правда?). Для тех, кому интересно - индонезийские фразы "Sudah makan?" - "Makan sih makan, tapi mari kita makan".
Так вот, возвращаясь к моим индонезийкам: они смотрят на мой нетронутый рис с креветками с каким-то священным трепетом и почему-то предлагают мне арабские сладости, от сладостей я никогда не откажусь, и они немного успокаиваются - картина мира восстановлена.
К слову сказать, индонезийки эти, видимо, были мама и дочка. Они уже некоторое время жили в ОАЭ (о чём говорили с гордостью), но мама с не меньше гордостью сказала, что она коренная индонезийка. Во всём её поведении сквозил индонезийский синкретизм по отношению к религии: на подлёте к Джакарте она сняла своё чёрное покрывало и осталась в индонезийской цветной полупрозрачной кофточке - кебае, да и Коран по дороге не читала, в отличие от своей дочери, которая, видимо, выросла уже в ОАЭ.
Так или иначе, приземляемся в ДЖАКАРТЕ. Три часа дня по местному времени, полдень в далёкой Москве.
Неужели мы в Джакарте? Или приключения клуш продолжаются…
Выходим из самолёта, проходим по рукаву прямо в здание аэропорта. Душно, жарко. Аэропорт "Сукарно-Хатта" - главный аэропорт страны - напоминает здание сельской администрации в российской глубинке, построенное в восточном стиле (с пагодками и изогнутыми крышами).
Пол выложен плиткой в советском стиле, а колонны из непокрытого бетона. Никаких тебе высоких технологий Абу-Даби.
Мы по своей доброй пока-все-домашней традиции двигаемся с потоком индонезийцев под девизом: "Чё идём, куда идём - непонятно".
Но добрый дядя-полицейский окликает нас и заворачивает в конец громной очереди - регистрация иностранцев. Окошечек семь, но работают только два. Да и в них индонезийцы двигаются вяло, много болтают между собой. В итоге, вся процедура занимает у нас около часа. Получаем багаж…
…и выходим на поиски студентов Университета Индонезия (УИ), которые должны были быть в жёлтых майках - традиционной (ещё с середины прошлого века) торжественной форме университета. Никаких жёлтых маек, though. Зато встречают нас сразу трое, да ещё с такси. Акбар, Рури и Аниса - про них немного позже.
И вот мы выходим на вольный воздух. Воздух Индонезии. Никакой жары. Тридцать градусов переносятся здесь отлично, подозреваю, что причиной тому служит морской бриз.
Уже в такси много болтаем с нашими проводниками. Страна, к моему удивлению, оказалась очень красивой и какой-то приятной. Обилие цветов (названия которых я постараюсь разузнать в местной библиотеке), ухоженные улочки. И сами индонезийцы, которые в Москве ходят с слегка даунистым видом (чем меня жутко раздражают) в естественной среде обитания смотрятся живо и органично.
На трассе, естественно, пробки - это Индонезия, господа. А ещё очень узкие полосы и толпы мотоциклистов. До наших апартаментов добираемся уже ближе к восьми вечера.
Да, апартаменты напоминают два гостиничных номера, ничего так, мы готовились к худшему. Добрый дядя-хозяин покупает нам воды (потому что поменять доллары на рупии в пятницу вечером в Депоке нельзя), а наши добрые ангелы-хранители Акбар и Аниса (Рури убежал на вечернюю лекцию), купили нам сим-карты и ещё очень долго возились с нами, помогая их активировать.
Едва они ушли, мы повалились спать. Ужинать и разбирать вещи уже не было сил.
Джакарата - город, где есть всё
Договорились с нашими ангелами на одиннадцать утра.
Акбар был по-королевски точен, а Аниса попал в пробку. Машина у неё - старая тойота. Тут вообще много японских автомобилей (например, тойотам-ярис я уже и счёт потеряла). И вот мы проезжаем дорогу от Депока до Джакарты при свете дня.
На обочинах стоят торговцы всякой местной снедью, а мы в машине болтаем, плавно переходя от индонезийского к русскому и обратно.
Долгожданный джакартский обменник. Если вздумаете менять деньги в Джакарте, помните, что на сотенные купюры и доллары другого достоинства курс разный, кроме того, привередливые менялы не принимают доллары серии АВ, а за согнутые в середине банкноты цена ниже, чем за хрустящие новенькие. Короче говоря, посчитать правильно ли вам меняют, практически невозможно, остаётся только уповать на предписанную честность менял.
В нашем случае это были мусульманки в прелестных зелёно-золотых хиджабах. Интересно, что там Коран говорит про честность...
В одном из хадисов читаем: "Когда исчезнет честность - ждите Часа (т.е. Судного дня). Будем надеяться, наши индонезийки верят в это пророчество-предостережение.
Отправляемся к Monas - НАЦИОНАЛЬНОМУ МОНУМЕНТУ, внутри которого находится музей истории Индонезии.
Спросила у Акбара, а в честь чего был построен этот огромный обелиск, долгое время считавшийся самым высоким зданием в Джакарте (высота 132 метра). Акбар засмеялся и сказал, что не знает, и сам он здесь в первый раз. Оно и понятно - смотреть особенно не на что.
Архитектурный стиль трудноопределим. Неомодерн со вкраплениями индонезийских барельефов.
Внутри темновато - вдоль стен расположены витрины со скульптурными сценками из истории Индонезии (конечно, я "уфоткала" всё, что было связано с ролью ислама в истории Индонезии). А вообще индонезийцы сидели внутри этого прохладного здания, ели, пили, спали несмотря на объявления, предписывающие этого не делать.
На втором этаже - смотровая площадка, а также текст Декларации независимости. Билет на второй этаж стоит 7.500 рупий (для перевода в рубли делите на 300, в доллары - на 10.000). Для сравнения, билет на первый этаж - всего 2.500 рупий.
Но мы за билет на смотровую площадку не платили. Индонезийцы очень любят иностранцев, а кассир, которому под конец рабочего дня было лень отбивать билеты, посчитал, что три симпатичные белые девушки могут пройти бесплатно, а, может, символической платой были фотографии со всеми желающими индонезийцами?
После сего довольно скучного, надо признать, мероприятия сердце моё получило свою долю счастья! Мы отправились осматривать мечеть "Истикляль".
Не могу сказать, что она очень красива, но определённый шарм в ней, конечно, есть. А главное, нам принесли шикарные халаты, чтобы мы могли войти внутрь.
Поехали ужинать. Акбар и Аниса завезли нас на какую-то улочку по обочинам которой были сплошные забегаловки. Они уговаривали нас взять еду у "kaki lima" - торговца с тележкой (у нее два колеса и подпорка, да у него две ноги - вот так и получается его название "пять ног").
Но мы выбрали популярный в Индонезии ресторан ПАДАНГСКОЙ КУХНИ "Sederhana". Особенность заведения состоит в том, что официант весьма экзотичным образом приносит Вам всё, что готовят в этом заведении, а платите вы только за то, что попробовали.
Вкусно. Мы записали очень много названий новых блюд.
Наконец отправились за продуктами. Торговый центр заставил меня назвать этот отрывок "Джакарта - город, где ЕСТЬ ВСЁ". Такого я не видела даже в Москве. Мы все прибалдели.
Спрашивали названия всех фруктов, крутились возле макарони, купили даже тофу и сок красной гуавы.
А вечером с удовольствием пили чай с мангустином, манго и драконьим фруктом - эх, жизнь хороша :))
Автор о себе: три упомянутые "курицы" учатся на историков-востоковедов в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор по возможности старается писать в российские СМИ о жизни индонезийских мусульман. Одна из его компаньонок (Иванова Настя) серьёзно занимается вокалом, а другая (Сурова Катя) увлекается современным кинематографом.
Продолжение СЛЕДУЕТ